Изградете свой собствен басейн и му се наслаждавайте през цялото лято - тези мисли сега ви карат. В допълнение, вашите деца също ще бъдат луди по радостта, която малък басейн с прохладна вода ще им достави в горещ ден. И днес ще разгледаме как да изградим бетонен басейн със собствените си ръце, какви са неговите предимства и недостатъци и за кого ще бъде идеален вариант.

Какво трябва да знаете първо

Преди да изградите нещо, трябва да разберете характеристиките на дизайна, неговите предимства и недостатъци, както и подобни опции. Може би бетонът далеч не е най-идеалният вариант за вас и би било много по-рационално да инсталирате например рамков басейн.

Нека първо да разгледаме положителни страниот този материал за изграждане на изкуствени резервоари.

• Най-твърдата конструкция на басейна се получава от бетон;
• Свобода на избор. Можете да изградите купа с всякакъв размер, дълбочина и форма;
• Възможност за монтаж на всякакви допълнително оборудване. Можете да монтирате хидромасаж и т.н.;
• Бетонът е най-издръжливият материал от всички подобни за конструкцията на резервоари;
• Голям избор от облицовки и декорации;
• Като цяло бетонният басейн изглежда по-престижен от всички останали.

Сега за недостатъците на този материал.

• Удължено време за строителство. Ако изградите резервоар през пролетта, можете да се насладите на прохладната вода в него само в средата на лятото;
• Висока цена. Колко точно? Ще говорим за това по-подробно по-долу;
• Не е най-лесният за обслужване вариант.
• За самоинсталацияТрябва да имате умения в строителството и опит с инструменти.

Както виждаме, дори бетонните купи не са без недостатъци, по принцип, както всички други опции. Тази опция подхожда на товакойто няма да спести от изграждането на изкуствен резервоар и иска да инсталира максимална сумадопълнителни устройства за повишаване на комфорта и декорацията.

Така че, ако сте решили, че бетонен басейн е това, което ви трябва, тогава прочетете нататък.

Устройство за бетонен басейн

Басейн с устройство за бетонна купа не се различава много от другите видове. Има същите системи, които вършат необходимата работа, за да поддържат водата в правилното състояние.

системи бетонен басейн:

• помпа;
• Уреди за контрол на температурата;
• Филтри от различни видове.

Има възможност за инсталиране на допълнителни устройства:

• Автоматични дозатори за химикали;
• контур;
• Хидромасаж, противоток, водопади, фонтани;
• Пързалки, батути и други атракции.

Отвори за дюзи за всмукване и връщане на вода в купата се монтират веднага при изливане на бетон. След това към тях е свързана верига, състояща се от помпа, филтър и нагревател. Как да свържете това оборудване зависи от вашите условия и модели на устройства. След като инсталирате кръговата верига, смятайте, че басейнът е готов за употреба.

Можете да инсталирате допълнително оборудване, след като завършите всички строителни работи, но все пак е по-добре да обмислите всичко предварително и да го направите наведнъж.

Сега нека разгледаме всеки етап много подробно.

Да започнем строителството

Разделихме процеса на изграждане на бетонен басейн със собствените си ръце на няколко стъпки. В резултат на това се оказа подробно ръководствокоето ще ви помогне да направите всичко сами.

Разпределение на конструкцията

Всяко голямо начинание трябва да започне с план. Трябва да нарисувате купа на хартия с указания за нейните размери. Също така в чертежа трябва да отразите местоположението на оборудването и връзката му с басейна и електрическата мрежа.

Решете дълбочината на купата. Ако е предназначен за възрастни, тогава 2 метра е точно. Ако за деца, тогава всичко зависи от тяхната възраст и височина. При монтиране на дъска за гмуркане дълбочината трябва да бъде най-малко 2,5 метра.

Планирането е сериозен и отговорен бизнес. В никакъв случай не трябва да бързате. Не започвайте работа, докато не сте сигурни, че вашият чертеж е правилен и конкретен.

Само след създаването подробен плантова можете да започнете да работите.

Изкопаване на дупка и подготовка на възглавница

Следващата стъпка е да изберете място, да изкопаете яма и да подготвите възглавница за основата.

Първоначално мястото трябва да е възможно най-равно. Захранването с електричество и вода също не трябва да създава проблеми за бъдещия резервоар. Обърнете внимание на тези две точки, когато избирате място.

Почистваме района от растения, големи камъни и след това пристъпваме към изкопаване на дупка. Можете да го направите сами, но този подход ще отнеме много време и усилия. Ако е възможно, свържете се с екип от частни работници или дори с услугите на багер. Това значително ще ускори процеса и ще ви доближи до крайната работа.

Изисквания към ямата:

• Дъното на ямата е с 20-30 сантиметра по-ниско от дъното на бъдещия басейн;
• Стените на ямата с марж от 15-20 във всяка посока от стените бетонна купа;
• Страничните стени трябва да имат наклон от 6-7 градуса навън;

Спазването на тези изисквания опростява инсталирането на басейна. Ако те бъдат нарушени, или изобщо няма да можете да завършите работата, или ще я свършите с големи проблеми.

След това монтираме всички тръби, които ще бъдат докарани до басейна. Монтирани са долен дренаж и странични дюзи, а от тях тръгват тръби нагоре. Препоръчително е да покриете дупките плътно с парцал или филм, така че мръсотията да не попадне по време на строителните работи.

След като най-накрая изкопаете дупката, трябва да подготвите възглавница за основата. Няма нищо сложно, просто трябва да напълните композициите на няколко слоя и да ги изравните. Първият слой се напълва с пясък с 15-20 сантиметра. Следва натрошен камък с височина 5-10 сантиметра.

Изравняваме всеки слой с помощта на дъска с прикрепен към нея нивелир и го уплътняваме. Ако изливате цимент, оставете го да се втвърди напълно и едва след това пристъпете към по-нататъшна работа.

Последният слой е положен покривен материал с припокриване или друг хидроизолационен материал. Той ще предпази от външни подземни води и потока на самата купа.

Запълваме основата

Сега трябва да инсталирате кофража от дъските за изливане на основата на резервоара. Препоръчва се основата да бъде малко по-широка от периметъра на стените на басейна. Това ще осигури по-голяма стабилност и издръжливост на конструкцията.

Следващата стъпка е да инсталирате армировка за основата. Използват се пръти с ребра с диаметър 10-14 mm. Колкото по-голяма е площта и дълбочината на резервоара, толкова по-дебели армировъчни пръти трябва да се използват. Размерът на окото трябва да бъде 20 на 20 сантиметра.

Телената мрежа се монтира на два слоя. Първият е разположен на височина 5 сантиметра над възглавницата, а вторият слой е на 5 сантиметра над първия. Така се оказва, че плочата ще излезе с дебелина около 14-15 сантиметра.

За точното разположение на армировъчните слоеве на височина от 5 сантиметра се използват тухлени или дървени блокове. Професионалните монтажници имат в арсенала си специални стойки.

На мястото на конструкцията на страничните стени прътите са огънати вертикално нагоре. По-късно ще вържем армировката за стените към тях. Този дизайн е твърд и надежден.

За да излеете основата, първо трябва да подготвите разтвора. За да направите това, можете да поръчате специална машина или да го направите сами в бетонобъркачка. Но трябва да работите бързо, така че вашият разтвор да няма време да се втвърди, докато приготвяте нова порция.

За да предотвратите образуването на въздушни кухини в дебелината на основата, можете да използвате вибратор или обикновен прът. Вибрационният модул работи в съответствие с инструкциите и вие просто спускате пръчката в разтвора, който все още не се е втвърдил и изпълнявате кръгови движения. Това ще позволи на въздуха да излезе на повърхността.

Пълнене на стените на купата

На първо място, трябва да направите армировка на страничните стени. За да направите това, завързваме стоманените пръти към онези, които са били огънати вертикално нагоре при основната армировка.

Монтирането на стени трябва да започне само когато основата е напълно втвърдена. Колко бързо ще се случи? Зависи от метеорологични условияи състава на разтвора. Средно този период е 1 седмица.

Дебелината на стените на бетонния басейн и броят на нивата на армировката директно зависи от обема на басейна. За басейн от 4 * 4 метра с дълбочина до 1,5 метра е допустимо да се използва едно ниво. Дебелината на стените е 10-15 сантиметра. Ако площта и дълбочината са по-големи, тогава се монтират поне 2 нива на армировка, а дебелината на стената е най-малко 20 cm.

След това се монтира кофраж за стените. За него се използват дървени дъски, шперплат или листове от ПДЧ. Всички те трябва да бъдат импрегнирани с влагоотблъскващ състав. Фугите на дървените листове трябва да бъдат покрити с някакъв материал или запечатани.

Излятият бетон ще окаже силен натиск върху кофража. За да се избегне деформация или пълно разрушаване на конструкцията, дистанционните елементи са монтирани от двете страни. Също така кофражните стени са приковани отгоре към малки пръти.

Монтиран е и кофраж за стъпала и други форми на басейна. След това внимателно, но бързо се излива бетон във всички стени наведнъж.

Изправени пред

След пълно втвърдяване можете да премахнете кофража и да продължите с хидроизолацията и облицовката на басейна.

Нанесете за хидроизолация специални формулировкичрез пръскане или с валяк. Внимателно изработете кръстовището на стените и основата, както и неравните места в стените. Оставете сместа да изсъхне напълно.

Лека промяна в нивото на водата може да се дължи на нормалното изпаряване на влагата.

За окончателното облицоване се използва плочка, мозайка или филм. Кое да избера? Зависи от вашия бюджет, предпочитания и лекота на използване на материала.

За монтиране на плочки и мозайки използвайте само висококачествено лепило, което не се страхува от вода. Също така, шевовете трябва да бъдат третирани с противогъбични съединения. Това значително ще удължи живота на облицовката и ще улесни нейната поддръжка.

Тематични видеоклипове

Бюджет за строителство

Каква е цената на бетонен басейн? Този въпрос често възниква сред жителите на частни домове. Нека да го разберем.

Ако поемете цялата работа в свои ръце, тогава бетонът ще бъде най-големият елемент в списъка с материали. Ще ви е необходим и минимален набор от оборудване: помпа, филтър и нагревател. И по-малко осезаеми разходи ще отидат за плочки, хидроизолация и така нататък.

Не пестете от оборудване. Цялата кръвоносна система трябва да има време да премине целия обем през себе си 2-3 пъти на ден. Ако това не се случи, ефективността на почистване и отопление ще се доближи до нула.

Средно басейн с площ от 10-15 м 2 ще ви струва 200-300 хиляди рубли. От тази сума приблизително 100-150 ще бъдат изразходвани за оборудване, а останалите за строителни материали. Разбира се, можете да се придържате към 150, всичко зависи от вашите изисквания и желания.

Дадохме приблизителна средна цена. Вземете го като ръководство и когато сериозно се заемете с изграждането на собствен резервоар, изчислете всичко точно според цените на вашия град.

И така, днес анализирахме подробно как да изградим бетонен басейн със собствените си ръце и колко ще ви струва това удоволствие. Можете също така да проверите други ръководства стъпка по стъпказа инсталиране на изкуствени резервоари на нашия уебсайт.

Ориз. 1. Ако в лятната вила има плувен басейн, тогава летните ваканции стават по-ярки. И ако вилата има и парна баня, тогава това е напълно прекрасно. Какво може да е по-добре от хладка вода след парна баня? Изглежда изграждането на басейн е много трудна задача, с която могат да се справят само специалисти. Разбира се, един басейн е различен от друг. Може да има филтри, светлини и др. Но е напълно възможно да изградите най-простия бетонен басейн със собствените си ръце.Ще са необходими само 2-3 помощника, които да помогнат за изкопаването на яма, да смесят бетона и да го излеят в кофража.

Фигура 1. Създаването на бетонен басейн не е толкова трудно, колкото изглежда, трябва само необходими материалии няколко помощници.

Етапи на изграждане

Такава конструкция може да бъде разделена на следните етапи:

1. Избор на място и маркиране.
2. Изкопаване на яма.
3. Дренажно оборудване за вода.
4. Монтаж на кофраж.
5. Приготвяне и изливане на бетонова смес.
6. Завършете подплата.

Когато избирате място, трябва да се отбележи, че купата на резервоара не трябва да е в непосредствена близост до основата на къщата. До него не трябва да се засаждат големи дървета, които могат да повредят конструкцията с корените си. Най-добре е дърветата да растат на разстояние от резервоара. В този случай не е нужно да премахвате падналите листа от купата.

Фигура 2. Етапи на изграждане на бетонен басейн.

Басейнът трябва да бъде направен така, че да можете да плувате свободно в него. Размерите на средната купа са 6:3 м. При избора на размер трябва да се има предвид, че също малък басейннеудобен за използване и водата се изтегля и източва от голям за дълго време.

Ако семейството има малки деца, много често място в бетонната купа е много по-малко от останалата част от басейна. Или за децата се изгражда специален малък "процес" отстрани на основната купа. Но имайте предвид, че децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не се преместят в дълбок басейн.

Когато сте решили място, можете да започнете да копаете яма. Дълбочината на басейна е най-добре да се направи малко повече от човешкия ръст. Тогава ще бъде възможно да се потопите в него, без да се страхувате да ударите главата си в дъното. Ямата може да бъде изкопана ръчно или ако е възможно, можете да използвате мини багер. Ямата трябва да бъде изкопана точно според маркировката, така че басейнът да има равномерна форма. Тя може да бъде кръгла, правоъгълна, квадратна или всяка друга. Всичко зависи от вашето въображение. Но имайте предвид, че наличието на остри ъгли затруднява почистването на купата.

След изкопаването на фундаментната яма трябва да се погрижите за дренажа, в който ще се оттича мръсната вода от басейна, когато искате да го смените. Сменяйте водата на различни интервали. В зависимост от времето на годината. Има специални препаратикоито предотвратяват образуването на микроорганизми във водата. Могат да се добавят към водата. Но все пак от време на време ще трябва да актуализирате водата в бетонната купа. За да направите това, оборудвайте дренажа.

Когато изграждате басейн със собствените си ръце, най-простият дренаж често се прави от метален варел, в стените на който се пробиват дупки. Дупките могат да се пробият с длето. Бурето се вкопава в земята в единия край на дъното на басейна.

Трябва да е под дъното. В цевта се потапя тръба от метал или пластмаса. Самата цев е пълна с големи камъни до самия връх. При бетониране на дъното на купата тръбата трябва да се изведе на повърхността и на това място да се направи дренажен отвор. Диаметърът на отвора трябва да е такъв, че в него да може да се набие пластмасова бутилка вода (1,5 л). Бутилката ще действа като тапа. Дъното на басейна трябва да има лек наклон към дренажния отвор.

Ориз. 2. Кофражът е монтиран по стените на ямата. Изработена е от дъски, шперплат, гипсокартон или друг подходящ материал. Вътре в кофража е изградена силова рамка. За да направите това, можете да използвате всякакъв метален скрап. Стените на кофража са положени с полиетилен, така че когато бетонът изсъхне, влагата не отива в почвата. На дъното на ямата се изсипва натрошен камък и се поставя метална мрежа. При монтажа на кофража трябва да се има предвид, че стените на купата са най-добре повдигнати над земята с 50-70 cm.

Бетонният разтвор се приготвя в размер на 1 част цимент, клас не по-нисък от М 400, 3 части измит едър пясък и 5 части натрошен камък. Към разтвора трябва да се добави течно стъкло. За изливане на бетонна купа 6X3 метра дълбочина 2m 30 cm са необходими 15 бутилки течно стъкло(по 0,5 л). Пригответе разтвора в такова количество, че веднага да напълните цялата купа. Това е по-лесно да направите, ако използвате малък бетонобъркачка. Когато изливате, трябва да се уверите, че разтворът е добре разпределен между решетките на силовата рамка и не се образуват празнини. Препоръчва се използването на вибратор. Ако не е там, тогава разтворът се пробива многократно с байонетна лопата, което допринася за по-доброто му уплътняване. Дъното на басейна се излива заедно със стените.

Разтворът трябва да изсъхне за 4-6 седмици. Ако по това време е горещо, покрийте бетона с влажна кърпа. И ако времето е дъждовно, трябва да го предпазите от дъжд, като поставите полиетилен.

След като бетонът стане силен, можете да продължите към довършителната облицовка. От това зависи колко красива ще изглежда вашата сграда. Можете да използвате готови плочки, специално предназначени за облицоване на стени на басейни. И можете да използвате друг материал.

Добър и евтин материал за довършителни работи са отпадъците от производството на мрамор. Такива отпадъци могат да бъдат закупени много евтино в завод за обработка на мрамор. Парчета от мраморни плочки се поставят върху циментова замазка с добавяне на течно стъкло. Разтворът се приготвя от 1 част цимент и 3 части пресят пясък.

Най-надеждни са бетонните басейни. Колко дълго ще издържи вашият басейн зависи от това колко добре ще бъде хидроизолиран. Като цяло, при правилно изчисление, якостта на стоманобетона е достатъчна, за да задържи масата на водата и да компенсира силите на повдигане на почвата.

Преди широкото използване на полимерно-циментови състави, при изграждането на бетонен басейн първо е направен стоманен кесон, към който след това е заварена армировка. Но имаше проблеми. Първо, трудно е стоманените листове да осигурят необходимата твърдост, те трудно издържат на променливи натоварвания от вълни, образувани в басейна. В резултат на това плочките често падат от стените. Второ, листовете са заварени заедно, а местата за заваряване бързо ръждясват и се срутват при висока влажност. И трето, металът и бетонът имат различни топлинни разширения, което допринася за бързото разрушаване на стените. Но тъй като нямаше алтернатива, те го построиха просто така.

Примери за разтвори и добавки, които се използват при изграждането на бетонни басейни

Днес има добавки, които правят бетонните стени на басейна водонепропускливи – те не абсорбират и не пропускат вода. Има добавки, които едновременно подобряват сцеплението с арматурата и я правят по-издръжлива. Има решения за запечатване на студена фуга, която се образува на кръстопътя на дъното и стените: фугата се обработва със състав за по-добра адхезия и се полага специален шнур, който се разширява при контакт с вода. След това всичко това е допълнително покрито с водоустойчив уплътнител.

Има и водоотблъскващи смеси за шпакловка, облицовка и фугиране. Всички тези мерки в комплекса дават купата на бетонния басейн висока степенстегнатост. Създаването на бетонен басейн със собствените си ръце по тази технология не е особено проблематично. Ще има много работа, но разходите са по-малко, отколкото при кесонната технология.

Подготвителен етап

На първо място, трябва да вземете решение за размера и дълбочината на басейна. За възрастни удобната дълбочина е около 1,5 метра. Плуването е удобно с дължина минимум 5 метра, а колко алеи ще има по ваш избор (ширината на едната е 1,5 метра). Трябва също така да решите как ще бъде разположен горният ръб на басейна спрямо земята - на същото ниво (напълно заровен) или по-високо (частично заровен).

В допълнение към размера, вземете решение за формата. Ако строителният опит е малък, колкото по-проста е формата, толкова по-добре. Най-често правят правоъгълни или овални басейни. Но в допълнение към основния периметър ще е необходимо да се направи яма от едната страна. Това е малка структура, която има по-голяма дълбочина от основната купа. Има тръби от долния дренаж или дюзи отстрани. Често има и необходимото оборудване за поддържане на басейна (филтър, нагревател, хлоргенератор и др.).

Разберете размера и формата, намерете място в сайта. Желателно е наблизо да не растат големи дървета, да няма високи сгради, които да блокират слънцето. Дърветата все още постоянно губят листа или цвят, така че добавят повече работа при поддръжката на басейна.

За да поставите басейн на плана на обекта, е желателно да знаете на какво разстояние се намират подземните води на това място. Това е много важна информация, необходима за определяне на мерките за хидроизолация на купата на басейна. Ако вече имате геодезически проучвания, не забравяйте да се консултирате с тях. Купата трябва да се постави на най-„сухата“ зона - така че водата да е възможно най-дълбока. Ако няма план, би било много добре да поръчате геодезически проучвания. И планират според техните резултати.

В противен случай ще трябва да се ориентирате по терена. Преценете къде съседите имат кладенци или кладенци, на каква дълбочина е водата в тях. Приблизително определете зоната с най-ниско местоположение подземни води. Планирайте ямата там. Но това е много рисковано начинание.

Разкопки

На земята нанесете размерите на ямата - тя трябва да бъде по-широка и по-дълга с 60-80 см. Може би размерите ще бъдат по-големи - ще трябва да поставите дистанционери под кофража. Размерите се маркират с колчета, между тях се опъва канап. Дълбочината на ямата ще бъде с 40-50 см повече от планираната: място за засипване и дънна плоча, мазилка, довършителни работи.

Можете да копаете на ръка или с помощта на машини. Ако можете да овладеете работата със собствените си ръце - това е за малки бетонни басейни - можете да спестите. Ако няма време или енергия, по-лесно е да наемете багер. Като пари той ще струва колкото работата на бригада "копачи", а след време ще върши работата по-бързо.

Пълнеж под долната плоча

На този етап се полага тръба за долно отвеждане на водата – ако е предвидена такава. Показва се в ямата под лек ъгъл. Ако площта на басейна е голяма, един дренажен отвор няма да е достатъчен. Имате нужда от две или три. Съответно копаете окопи, полагате тръби под лек наклон към ямата.

След тези работи дъното на ямата се изравнява и набива. В този случай се образува лек наклон към долните дренажи. След това разточете слой геотекстил по дъното. Прави основата по-издръжлива, предотвратява образуването на пукнатини. Освен това не позволява на почвата да се смеси с постелята, без да пречи на отвеждането на водата. Геотекстилните ленти се полагат с припокриване, с подход 15-20 cm.

Подготовка на основата - полагане на дренажни тръби, тръби под долния дренаж, след което изравняване на основата с наклон към дренажа. Отгоре всичко е покрито с развалини и пясък

Следва хидроизолация. Изберете материала по ваш избор. Най-евтините са покривен материал или пластмасова обвивка. Не е желателно да използвате филма, той се разкъсва по време на работа. Покривният материал е по-надежден, той се разточва с припокриване от 15 см. Трябва да се направят поне два слоя, шевовете на единия трябва да се припокриват с другия.

След това се насипва слой чакъл - 20 см, набиван до плътност с виброплоча. Отгоре се изсипва пясък - слой от 15 см. Пролива се и се набива. Основата за долната плоча е готова.

Подсилване на долната плоча

По периметъра на дъното на бъдещия басейн се поставя нисък кофраж. Той очертава контурите на басейна. Само размерите на дъното е по-добре да бъдат направени с 20-40 см по-големи. Така че основата ще устои по-добре на силите на повдигане.

Вътре е положен кофражът. Използвайте оребрени пръти с диаметър от 10 до 14 mm. Десет милиметра са подходящи, ако почвите не са рохкави и дълбочината е малка. Колкото по-трудна е почвата и колкото по-голяма е дълбочината на басейна, толкова по-дебела армировка е необходима.

За кръгли профили се използва армировка от 10 mm - тя е в заливи и е по-лесно да направите заоблени форми от нея. И за да не се губи сила в същото време, стъпката между решетките се намалява.

Трябва да има две нива на армиране: първото е 5 cm над долния ръб на плочата, второто е 5 cm под горния ръб. Дебелината на плочата обикновено е 20 cm, така че разстоянието между две нива на армировка е 10 cm.

Стъпката на полагане на армировка на дъното е 20 см. Цялата площ ще бъде в клетка от 20 * 20 см. За да издържите 5 см от ръба на плочата, е необходимо да поставите решетките върху някакви опори. Можете да използвате тухлени половини или да използвате специални подложки.

Ето как изглежда армировъчната лента на бетонен басейн "в профил"

Всяка пресечна точка е обвързана със специална тел за плетене. След това там се завързват вертикални стелажи, които държат втория слой на армировката.

По ръбовете на плочата, където впоследствие ще бъдат издигнати стените, арматурните пръти се огъват нагоре под формата на буквата "G". Към тях впоследствие се привързват вертикални пръти. Това осигурява необходимата здравина на връзката. Те се оставят да висят и по-късно се използват за създаване на подсилен пояс за стени.

Запълване на дъното с бетон

След като армировъчният колан е свързан, можете да започнете бетонирането. Бетонът се използва с добавки, които придават водоотблъскващи свойства и подобряват якостните характеристики. Разтворът може да бъде поръчан и доставен до вашия обект от автомиксер.

Ще бъде по-евтино да го направите сами - в бетонобъркачка. Но работата ще отнеме много време и не можете да правите почивки. Изливането трябва да бъде непрекъснато, така че ръбовете на предварително поставения хоросан да нямат време да се „грабнат“. Трябва да работите поне заедно - единият оформя, изравнява, вторият - подготвя нова партида.

Външната стена на кофража може да се постави преди началото на армировката

При полагане е необходимо да се избягва образуването на празнини - в дебелината на бетона не трябва да има въздух. За да направите това, използвайте специална вибрационна единица или обикновен стълб, който се използва за пробиване на разтвора, като се люлее от една страна на друга. Тъй като дъното трябва да е здраво, препоръчително е да използвате вибратор: с шеста няма да постигнете необходимата плътност.

Разтворът трябва да покрива горния армировъчен колан с най-малко 5 см. За да улесните навигацията, поставете маяците върху вертикално повдигнати армировки на стени или върху кофража.

След като разтворът се изложи, уплътни и изравни, плочата се покрива с пластмасова обвивка и се оставя да придобие сила. Срокът на "стареене" зависи от вложените добавки и времето - от температурата и влажността. Средно е 4-10 дни.

изграждане на стени

Всички вградени елементи са монтирани в стените. Това са тръби за всмукване и подаване на вода, отвори за монтиране на прожектори (ако басейнът е осветен), както и канали за захранване с електричество.

Следващият етап от работата е изграждането на кофража за стените. Може да бъде направен от кантирани дъски или от влагоустойчив шперплат и OSB (дебелина не по-малка от 21 mm). Щайгата ще трябва да бъде подкрепена - разтворът ще създаде забележим натиск. За да се предотврати пропадането или извиването на дъски или шперплат, дистанционните елементи се правят както отвътре, така и отвън.

Кофражът от листов материал е закрепен с метални шипове, които предотвратяват разпадането на листовете. Отвън те се поддържат от дъски, поставени под ъгъл и фиксирани с подпори. Прочетете за производството на кофраж в статията Създаването на основата е описано, но рамката за стените на басейна не се различава, освен може би по височина и дори тогава не винаги.

След като кофражът е готов и укрепен, се излива водоустойчив разтвор. Всичко е точно както при изливането на долната плоча. След като бетонът придобие необходимата якост, спомагателната рамка се отстранява и повърхността се измазва. Вашият бетонен басейн вече е оформен и вие сте го направили сами. Остава да го приведем в ред и да монтираме оборудването.

Измазване

Първо върху готовата бетонна стена се фиксира гипсова метална мрежа. Работят с разтвор с водоустойчиви качества. Можете или да закупите готови смеси, или да добавите подходящи добавки към стандартния състав. Те се добавят стриктно според нормата, тъй като излишъкът може само да навреди.

За измазване на стените на басейна можете да използвате следния състав: цимент М-500 (1 част), пясък (2 части), добавка латекс, микрофибър (според стандартите на производителя). Микрофибърът ще служи като армировка и ще увеличи здравината на слоя, латексната добавка ще даде еластичност и ще направи състава водоотблъскващ. В резултат на това мазилката няма да има повишена устойчивост на напукване.

След изравняване на стените можете да монтирате вградените части - самите дюзи са монтирани и досега сливи, прожектори за задно осветяване. Те се запечатват със специални корди, след което ставите се намазват допълнително с уплътнители. За да се осигури по-голяма плътност, пясъкът или циментът се изсипват върху нанесения уплътнител.

След шпакловане се поставят ипотеки - дюзи, сливи, прожектори и др.

Хидроизолация

Върху измазаните стени на купата на басейна се полага течна мазилна хидроизолация. Освен това е желателно - върху мрежа от фибростъкло с клетка 5 * 5 мм.

Ако подпочвените води са разположени близо, стените трябва да бъдат подготвени по-сериозно преди нанасянето на течна хидроизолация. Стените са покрити с проникващ грунд с водоотблъскващи свойства OSMOSEAL. Няма да позволи на подземните води да проникнат.

Има и състав с повишени еластични свойства - UNOLASTIC. Нанесен на слой от 1 мм, издържа на пукнатини до 2,5 мм. Първо, повърхността се обработва с проникващ грунд, след изсъхване еластичният състав се нанася със шпатула.

Отвън купата на басейна също е покрита с течна или натрупана хидроизолация. И е възможно - и това, и друго.

Преди да завършите, можете да проверите качеството на хидроизолационните работи. За да направите това, те изтеглят вода в басейна, маркират нивото му на стената. Оставете за 12-14 дни. Ако през това време няма забележимо понижение на нивото, хидроизолацията се извършва качествено.

Полагането на плочки също е част от хидроизолационните работи за монолитен басейн. Използва се лепило с водоотблъскващи свойства, както и фугираща смес за фуги. Друг вариант за завършване е да използвате PVC фолио, заварено по размерите на вашия басейн.

топлоизолация

Повечето от басейните изискват подгряване на водата: масата на водата е голяма, дори и да има слънце, не е достатъчно, за да се загрее до комфортна температура. За това се използват специални бойлери, които са свързани със система за пречистване на водата.

Но ако не направите топлоизолацията на купата, цената на електроенергията за отопление ще бъде голяма, а ефективността ще бъде ниска: топлината ще отиде в земята. Следователно след хидроизолацията се полага слой топлоизолатор. Изолацията може да се пръска. Работата в този случай ще отнеме няколко часа, но ще трябва да наемете специалисти.

Изолацията на плочата може да се постави самостоятелно. Препоръчва се - пенополистирол. Има отлични експлоатационни характеристики, освен това има водоотблъскващи свойства. За лятна употреба ще бъде достатъчна дебелина от 5 см. Желателно е само по-тънките листове да се поставят на два слоя, така че шевовете да бъдат блокирани. Смажете шевовете с водоотблъскваща мастика. Плътността на полистирола е не по-малка от 35 kg/m 3 . В този случай той също ще компенсира частично силите на повдигане.

обратен насип

Ако почвата не е пухкава, в празнината между стената на басейна и дъното на ямата можете да засипете и уплътните предварително изкопаната скала. В противен случай е по-добре да заспите с чакъл. Това ще компенсира частично надигането през зимата. По принцип за зимата във външните басейни водата се източва само под нивото на дюзите и скимерите. Замръзналият лед частично компенсира натиска от земята. И така, че ледът да не унищожи стените, пластмасовите патладжани се хвърлят във водата, която трябва да бъде около половината наводнена (можете да излеете малко пясък). Когато ледът замръзне, те поемат по-голямата част от товара. Стените остават непокътнати.

Заключение

Изграждането на бетонен басейн със собствените си ръце е начинание за месец-два или дори повече. Зависи от това колко време можете да посветите на строителната площадка, колко помощници ще имате. Описахме "правилната" технология. Но пък гарантира дълъг живот на басейна без пукнатини и течове.

Един много интересен вариантбетон стъпаловиден басейн, който е построен в страната със собствените си ръце, вижте видеото.

Добави към любими

<въведен тип="image" src="http://vseobasseine.ru/wp-content/themes/vseobasseine/img/search.png" alt="Търсене" class="lupa">

• Дизайн
• Монтаж
• Обслужване

Изработка на бетонен басейн със собствените си ръце

Достатъчно голям брой хора мечтаят да надграждат собствена дачапрост бетонен басейн. Този лукс позволява не само да се отпуснете след тежки работни дни, но и да поддържате тялото си в добра форма, защото плуването в басейна е физическа дейносткойто изгаря добре калориите.

Схемата на устройството на басейна: 1. фитинги; 2. бетон; 3. запечатване на студен шев; 4. слой изравнителна мазилка; 5. мрежеста хидроизолация; 6. лепило за плочки; 7. мозайка.

За да изградите бетонен басейн със собствените си ръце, ще трябва да знаете строителната технология на тази конструкция.

Изграждането на бетонен басейн включва изпълнението на комплекс от инженерни и строителни работи, включващи:

• изкопаване на яма;
• създаване на дренаж;
• топлоизолация;
• армировка;
• водоснабдяване;
• изливане на купата;
• запечатване;
• окончателно довършване.

План на басейна: 1. Дренажният отвор на басейна се намира под нивото на дъното на басейна. 2. Долен дренаж. 3. Техническо помещение. 4. Слизане до техническото помещение. 5. Външна замазка 40 см. 6. Място за полагане на тръби около периметъра 50 см. 7. Стоманобетонна купа за басейн. 8. Посоката на наклона на дъното е 2-4 cm на 1 m.

Ако човек е начинаещ в строителния бизнес, не се препоръчва веднага да се заема, т.к грешно изпълнениевсеки от етапите ще доведе до крехкостта на конструкцията поради лошото качество на конструкцията. Не забравяйте, че изграждането на плувни басейни отнема доста голямо количество Пари, във връзка с което е по-добре да надплатите малко пари и да наемете опитни специалисти, които могат да направят всичко ефективно и бързо.

Въпреки това, ако все пак беше решено да направите басейн със собствените си ръце от бетон, трябва да знаете съществуващите опции за производство на този дизайн.

Елементи, от които се нуждаете:

• бетон;
• строшен камък;
• пясък;
• рубероид;
• пръчки;
• вибрационни инсталации;
• PVC фолио или плочки;

Технология за изграждане на бетонни басейни "направи си сам".

Конструкцията на тази структура може да бъде разнообразна. Това ще зависи от това колко пари се планира да бъдат инвестирани и колко добри са строителните умения на собственика. крайградска зона. Има смисъл да се вземат предвид най-много двете прости опциипроизводство . В първия вариант ще се използва монолитен бетон за страничните стени, който се излива с кофраж. Вторият вариант е по-прост. Това включва полагане на кухи блокове от полистирол върху хоризонтална бетонна замазка. И в двата случая ще се изработи открит басейн, поради което подготвителните работи ще бъдат еднакви.

Назад към индекса

Направи си сам монолитен бетонен басейн

Готова бетонна купа със стъпала.

На първо място, трябва да определите размерите на произведената конструкция. Трябва да се отбележи, че колкото по-голям е обемът на басейна, толкова по-високи са материалните разходи за неговото създаване.

Дълбочината на басейна трябва да бъде най-малко 1,5 м. Това е необходимо, за да може възрастен да плува удобно. Приблизително 40-50 см от дренажния слой и дебелината на купата ще отидат до дъното и стените, поради което фундаментната яма за басейна ще трябва да бъде направена по-широка, по-дълбока и по-дълга.

Преди да изкопаете яма, трябва да изготвите проект за водоснабдяване и отводняване на басейна. Това ще му осигури нормално функциониране. След като се определи местоположението на линиите за пълнене и дренаж, ще бъде възможно да се започне копаене на яма.

След като ямата е изкопана, трябва да пристъпите към създаването на дренажна възглавница. За да направите това, дъното на ямата е покрито с 30 см слой от натрошен камък с пясък (първо трябва да изсипете 15 см пясък, а след това - 15 см натрошен камък). След като възглавницата е създадена, тя ще трябва да се уплътни и да се постави покривен материал отгоре, което ще служи като добра хидроизолация на изгражданата конструкция. Покривният филц се препоръчва да се полага на 2 слоя. Това е необходимо за подобряване на хидроизолационните свойства на басейна. Струва си да се отбележи, че експертите препоръчват да се постави покривен материал на дъното, така че ръбовете да могат да лежат върху вътрешните стени на ямата на 20 см от всяка страна.

След създаването на хидроизолацията е възможно да се пристъпи към изливане на бетонната купа. Препоръчително е дъното на басейна и стените му да се напълнят с един подход. Това е необходимо, за да може дизайнът да бъде възможно най-здрав и стегнат. В повечето случаи обаче това не може да се реализира и затова ще е необходимо първо да се запълни дъното, а след това стените. Преди да излеете бетон, е задължително да създадете рамка от армировка в долната част. За такива цели е най-добре да изберете пръти от клас А3 с дебелина 12 мм.

Едно, което си струва да знаете важен момент, което трябва да се вземе предвид: прътите на армировъчната клетка не могат да се свързват чрез заваряване, тъй като тези места ще корозират в бъдеще. За да закрепите пръчките, най-добрият варианте използването на тел.

Разстоянието между прътите варира от 15 до 30 см при вертикална армировка и от 10 до 50 см при хоризонтална армировка.

Хоризонталната подсилена рамка трябва да се постави върху камъни с дебелина 3-5 см. Това е необходимо, така че рамката да е в центъра на бетонната замазка. Също така ще трябва да огънете армировъчните пръти по долния периметър, за да свържете хоризонталните и вертикалните пръти заедно в бъдеще.

Назад към индекса

Изработка на дъното на басейна и неговото довършване

След като рамката е създадена, ще трябва да напълните дъното на басейна с бетонен разтвор. Препоръчва се дъното да не е строго равномерно, но с наклон от 2-3 °, за да се гарантира, че водата се оттича в тръбата, която ще бъде разположена в най-ниската точка на вертикалната стена.

За да бъде дъното здраво, ще е необходимо да се използват специални вибрационни инсталации при изливане на бетонния разтвор, което ще направи възможно по-ефективното уплътняване на разтвора.

След като дъното се напълни, е необходимо да оставите басейна за една седмица, така че разтворът да има възможност да се втвърди. Ако изливането на бетон ще се извърши в горещия сезон, дъното ще трябва да се навлажнява с вода няколко пъти всеки ден, за да се предотврати напукване на разтвора.

Докато дъното ще се втвърди, се препоръчва да не губите време и да се погрижите за създаването на комуникации за източване на вода в помийната яма от басейна. За да направите това, ще трябва да изкопаете изкоп по долното ниво и да поставите тръба от канализацията до мястото, където водата се оттича от басейна (долната точка на долния наклон). Тръбите трябва да бъдат положени под лек наклон към канализацията, така че да е възможно да се предотврати стагнацията на водата, тъй като тя ще се движи под действието на гравитацията. Тръбата, която ще минава в долната част на вертикалната стена, ще трябва да бъде запушена с нещо, така че разтворът да не попадне в нея.

Когато дъното се втвърди напълно, ще е необходимо да се изгради кофраж за вертикалните стени на бетонната купа на басейна. Като кофраж има смисъл да се използват рендосани дъски или шперплатови листове от едната страна. За предпочитане е да използвате шперплат. Разстоянието между кофража и вертикалния наклон на ямата трябва да бъде най-малко 40 см. В кофража се създава вертикална армировка, след което се свързва с хоризонталната.

Бетонният разтвор се излива в кофража и се уплътнява с вибратори. След това разтворът трябва да се остави за няколко дни, за да се втвърди. Веднага след като стените на бетонната конструкция се втвърдят, трябва да съборите кофража и да пристъпите към окончателната работа - шпакловка на фугите между стените и дъното, импрегниране на бетонната купа на басейна с водоотблъскващи средства и довършителни работи.

Вместо да облицовате запечатана бетонна купа с декоративни плочки, можете да използвате по-прост метод - покриване на конструкцията с PVC филм, което ще увеличи плътността и ще придаде на конструкцията приятен син цвят.

Бетонният басейн е много отговорна и скъпа конструкция. И няма значение какъв е размерът на басейна - малък или голям. Сложността на задачата не намалява от това.

Проектантска работа

Басейнът е сложно хидротехническо съоръжение, в чието проектиране участват различни специалисти. Определяйки предназначението на басейна (спортен или развлекателен), хидравличното му устройство (скимер или преливник), формата и размера на купата, профила на дъното, експертите се ръководят от желанията на клиента и неговото домакинство, финансовите възможностите на клиента, площта на разпределената земя, удобството и безопасността на работа. В същото време се взема предвид местоположението на техническо оборудване, тръбопроводи, почистващо оборудване, системи за микроклимат (за закрити басейни), обходен път и зона за отдих. За най-добро използване на площта на обекта те се опитват да поставят купата на открития басейн възможно най-близо до сградата, където се намират спомагателните помещения. Все пак трябва да се има предвид, че минималното разстояние от басейна до сгради с дължина над 12 м трябва да бъде равно на средната височина на сградата; на сграда с дължина под 12 м с прозорци - половината, а на същите сгради без прозорци - една трета от средната височина на сградата, но не по-малко от 3 м. лиственица), тъй като те допринасят за замърсяване на водата. Дебелината на дъното и стените на басейна, класът и марките на бетона, класът и диаметърът на основната армировка се определят на базата на хидростатичен изчисление. То счита различни опциитовари и изберете най-неблагоприятния. Също така вземете предвид плътността на земята и нивото на подземните води. Това са решаващи фактори за определяне на обхвата и начина на извършване на строителните работи. Ако не се извършат всички горепосочени действия, може да възникне повреда на продукта или дори на целия комплекс от сгради.

Подготовка на основата

Строителните работи се предшестват от подготовката на основата. При изграждането на открит басейн включва изграждане на фундаментна яма, ако е необходимо, пясъчна възглавница (дебелина 15-30 см), полагане на бетонна подготовка (дебелина около 10 см). Ако долната плоча е под нивото на подземните води, дренажът е разположен по периметъра и под нея. За да разрешите възможни проблеми с подземни и течащи атмосферни води, които могат да попаднат под продукта, препоръчваме да оборудвате дренаж по периметъра на основната плоча и изходния канал. Това означава изкопаване на траншея (широчина и дълбочина 25-50 см) по периметъра и в пространството на канала за оттичане на вода и запълване с едър чакъл. Дълбочината на изкопа зависи от начина на изграждане на каменния под на басейна и дълбочината на потапянето му в земята, в случай че басейнът е частично слегнал над повърхността.

Комплексът от работи по подготовката на основата за закрит басейн зависи от това дали конструкцията се изгражда според проекта и по време на строителството на къщата или се въвежда в съществуваща вила (ако е възможно). В първия случай проектът отчита спецификата на хидротехническото съоръжение, както и взаимното разположение на основата на сградата и дъното на басейна, предвижда място за тръбопроводи, техническо помещение и подготвя основата. заедно с основата на къщата. Ако басейнът е вграден в съществуваща вила, подходът ще бъде различен. Да предположим, че банята е планирана да бъде поставена в мазето или сутерена, което означава, че вероятността дълбочината на долната плоча да бъде под основата на къщата е доста висока. С други думи, по време на земни работи носещата част на сградата може да бъде изкопана и подлежащият почвен слой да се разруши, което ще доведе до сериозна деформация на носещите конструкции. За да не се случи това, за всеки случай се разработва индивидуална технологична схема.

Монтаж на вградени елементи

Преди бетонирането е необходимо да се монтират и фиксират вградени елементи: долен дренаж, дюзи, вложки на дюзи, скимери, фарове, вграждания на противотока и др., Завържете цялото това оборудване с PVC тръби, кабели. След това всички изброени елементи се изсипват с бетон. При монтиране на вградени елементи трябва да се има предвид, че при леене на купи обикновено се използва бетон, който се свива след полагане. Следователно трябва да се използва технология, която не позволява появата на черупки, кухини. Освен това при изливане на бетонни чаши възникват деформации на свиване, което може да доведе до изместване и завъртане на вградените елементи. Това са нежелани последствия, тъй като точността на формата на отлятата купа и местоположението на вградените елементи вече няма да могат да се коригират. За да се предотврати движението на вградените елементи при полагане на бетон, е необходимо да се осигури твърдостта на тяхното закрепване. Обикновено закрепването се извършва директно към кофражните елементи и армировката с помощта на болтови връзки и тел за завързване. Някои строителни организации правят обратното - първо изливат бетонна купа, след това използват пробивен чук, за да издълбаят прозорци, стробове за последващо инсталиране на вградени елементи на технологично оборудване в тях. Това нарушава целостта на купата. Внимание!!! Купата на лятия басейн не трябва да се подлага на никакво механично напрежение, в противен случай водата задължително ще влезе в образуваните пукнатини, кухини. Запечатването на всяка пукнатина е много по-скъпо и по-трудно, отколкото да направите всичко веднага.

Монтаж на кофраж

Монтажът на кофража е много отговорна операция. Трябва да се осигури необходимата геометрия на купата, определената точност на размерите и здравина на кофражните елементи, за да се избегне изкълчване под въздействието на хидростатичното налягане на бетонните маси. За производството на стоманобетонни купи на басейни се използва кофраж за многократна употреба (унифициран метал, шперплат) и еднократен (дървен) кофраж. При производството на заобления, стъпала и др сложни елементиизползвани за еднократна употреба. Това се дължи на факта, че конфигурацията на купите на бетонните басейни най-често е нестандартна (което означава частния сектор). Освен това дъното на такива купи най-често е "счупено", със стъпала и т.н.

Не винаги е възможно да се осигурят такива форми с помощта на унифициран кофраж. В същото време, когато се използва еднократен дървен кофраж, потреблението на изравняващи смеси се увеличава рязко. Това се дължи на по-ниската точност на изработката на кофража в условията на строителната площадка в сравнение с фабричните условия. Следователно, в правите участъци е по-добре да използвате унифициран кофраж за многократна употреба. Изборът на тип кофраж е много важен, тъй като от неговата точност зависи количеството материали за последващо изравняване на повърхностите на купата. Тези материали са доста скъпи. Повечето от тях са внос от чужбина. Колкото по-висока е точността при отливане на купата, толкова по-малко ще бъде консумацията на нивелиращи смеси. Изключително трудно е да се отлее идеална купа, която не изисква допълнително усъвършенстване. Това важи особено за купи, които имат заоблени секции, дъно с променлива дълбочина, первази и т.н.

Укрепване на яма

След устройството по дъното на ямата на подлежащ слой с дебелина 100-200 mm от пясък, натрошен камък или чакъл и цименто-пясъчна замазка с дебелина 30 mm, те започват армировъчни работи. Ако ямата е изкопана в гъста земя, а не върху насип, не е необходимо бетонната плоча да се укрепва със стоманена мрежа. В противен случай е необходимо да се използва стоманена мрежа с отвори 150 x 150 mm и минимален диаметър на армировката 6,3 mm. В първия случай, ако в басейна се използва долен изпускател, който служи за отвеждане на водата от басейна или като смукателен елемент за филтриране, в основната плоча трябва да се направят технологични канали в съответствие с чертежната документация. Разбира се, необходимо е да се спазва максималната хоризонталност на равнината или наклона на плочата в съответствие с чертежната документация, тъй като всяко отклонение ще се появи след напълване на басейна с вода, когато ръбът на басейна не е успореден на ниво на водата.

Най-често срещаният подход е изграждането на стени на перо и жлеб, които се състоят от метални или дървени вертикални елементи. Между другото, шпунтовите пилоти се използват и при изграждането на открити басейни, например, ако е невъзможно да се подредят склонове. Набраздените стени фиксират почвата, не й позволяват да се разпада, така че банята да може да бъде погребана под основата на основата.

За армиране се използва армировка с периодичен профил. Напречното сечение на армировката, стъпката на клетките се определят на етапа на проектиране. Най-често за вертикална и хоризонтална армировка се използват пръти с диаметър 8-10 mm. Стъпката на хоризонталните пръти е 3-60 см, вертикална 15-30 см. Използването на електрическо заваряване е неприемливо, тъй като микроструктурата на метала се нарушава, въглеродът изгаря и по време на работа се наблюдава интензивна корозия в точките на заваряване . Обемната подсилваща рамка на открития басейн е монтирана върху бетонна подготовка, затворените конструкции, разположени на приземния етаж, като правило са монтирани върху специални носещи конструкции. Това улеснява полагането на тръбопроводи, поставянето на оборудване, организирането на контрол върху тяхното състояние и ремонт и профилактика. Арматурните пръти са свързани със стоманена тел, оставяйки "прозорци" за монтаж на вградени части, не се използват заварени рамки - в дебелината на стоманобетона могат да възникнат големи вътрешни напрежения. По контура на долната плоча в местата на стените са направени армировъчни пръти - те фиксират рамката на стените. Долният кофраж обикновено се изработва от кантирани дъски или ламиниран водоустойчив шперплат с висока якост.

Фитингите трябва задължително да бъдат обработени със специални антикорозионни съединения, които осигуряват устойчивост на корозия и издръжливост на цялата конструкция. Обикновено това са полимерни бои. Върху повърхността на стандартната горещо валцована арматура има слой от Fe3O4 (желязна скала), чиито физични и механични свойства се различават от материала на арматурата. Скалата е доста твърда, но крехка. Силата на връзката му с основния метал е ниска, поради което под въздействието на окислителни реакции слоят от мащаба се ексфолира от основния метал. Полимерът, който покрива армировката, трябва да създаде допълнителен филм, който ще предпази метала от корозия. Ако боята се нанася в един слой, тогава вероятността от корозия е висока, тъй като когато разтворителят се изпари, върху металната повърхност остават микроскопични зони, които не са покрити с боя. За по-голяма надеждност се извършва двойно оцветяване.

В случаите, когато най високо нивоустойчивост на корозия, нанесете многослойно боядисване с бои или специални полимерни мастики. Освен това е необходимо да се обърне внимание на технологията на монтажни материали в съответствие с инструкциите на производителите и дизайнерите. Ако армировката има надеждно многослойно антикорозионно или хидроизолационно покритие със специални мастики, тогава нейната издръжливост може далеч да надвиши издръжливостта на армировката с традиционно боядисване. Това се дължи на химическата и бактериална устойчивост на нанесените покрития (в зависимост от химичен състав), както и въздействията, на които са изложени тези хидроизолационни материали.

За да се осигури защитен слой от бетон, се използват специални скоби. Скобите осигуряват точното разположение на рамките и съответствие с проектната дебелина на защитния слой бетон, което предотвратява корозията на армировъчната стомана.

Стените са издигнати в същата последователност. За бетониране на правоъгълни басейни се използва инвентарен метален кофраж, извитите участъци се подреждат с помощта на кръгове от дъски и шперплат. Стабилността на кофража се осигурява от дървени или метални задържащи елементи.

бетониране

Традиционната технология за изграждане на стоманобетонен басейн включва поетапно бетониране на дъното и стените на купата, като качеството на конструкцията трябва да бъде много високо. Това се отнася не само за показателите за якост, водонепропускливост и хидростатична устойчивост, но и за геометрията на басейна. Страните трябва да са почти идеално равни, наклоните на долната плоча трябва да осигуряват пълно оттичане на водата.

Купата е излята от тежък бетон с клас не по-нисък от B15 (якост) и клас не по-нисък от W4 (водоустойчивост). Маркировката за устойчивост на замръзване на сместа, използвана при изграждането на открит басейн, трябва да бъде F100-F150, тогава конструкцията ще издържи най-малко 100-150 цикъла на алтернативно замръзване и размразяване. Бетонът трябва да е издръжлив, водоустойчив и пластичен. Тъй като водата в басейните съдържа разтворен кислород, хлор, микроорганизми, ограничаването на достъпа им до полимерни и метални части спомага за спиране на окислителните процеси. За да се подобрят хидроизолационните свойства на купата, в бетона ще бъдат въведени добавки като SATURFIX или 1DROBETON и FLUXAN, които повишават водоустойчивостта, механичната якост, времето за използване на разтвора и адхезията на бетона към армировката). Устойчивостта на конструкцията е толкова по-голяма, колкото по-малко е въздействието върху антикорозионните и хидроизолационни покрития на армировката. Следователно, колкото по-плътен е бетонът, толкова по-голяма е устойчивостта му срещу проникването на вода през капилярите му. Високата плътност на бетона се осигурява, наред с други неща, от строго дозирано количество вода, което се използва за смесване на цимента и неговото висококачествено уплътняване. Липсата на течност обаче затруднява монолитната работа, така че към сместа се добавят пластификатори, които, наред с други неща, имат хидроизолационни свойства. Положената бетонна смес се уплътнява, за да се отърве от вътрешните кухини и да се рационализира нейната структура. Ако плътността на бетона, от който е излята купата, е висока (което се постига чрез вибриране и вакуумиране), т.е. няма черупки, размерът на капилярите е минимален, след това жизнеспособността стоманобетонна купабасейнът може да се сравни с други видове структури, работещи в по-малко агресивна среда (50-100 години). Минимална дебелинаосновна плоча 100 mm размерите и качеството на бетона трябва да отговарят на чертежната документация

Има две основни технологии за бетониране на купата на басейна: непрекъснато изливане и отливане на два етапа. В първия случай купата се оказва монолитна и се прави наведнъж. Следващият слой бетон се схваща с предишния без образуване на "студени фуги". Това е най-надеждната технология за бетониране, но включва използването на най-модерното строително оборудване - бетонобъркачки и бетон помпи. При този метод непрекъснатостта на доставките на бетон, съгласуваността на работата на всички строителни услуги са особено важни. Бетонирането се извършва с помощта на платформени и потопяеми вибратори. За съжаление тази технология се използва по-рядко от други по технически и финансови причини. Използва се само от фирми с висока организация на производство и доставка на бетон от необходимите класове.

Понякога по време на отливането на купите на басейна по някаква причина не е възможно да се осигури непрекъснато подаване и получаване на бетон. В този случай се използва технологията "две стъпки". Извършва се с помощта на саморазширяващ се шнур, така нареченият "ключ", който ще осигури херметичността на купата на кръстопътя на нов и вече втвърден бетон ("студена фуга"). В този случай дъното първо се бетонира, а след това страните. На фугите на втвърдения и невтвърдения бетон предварително се полага саморазширяващ се шнур със сечение 2,5x3,5 cm (например EXPAN BENTONITICO). След това се извършва бетонирането. Стегнатостта на фугите се осигурява от физическите свойства на шнура. При потапяне във вода обемът му се увеличава поне 6 пъти. Шнурът покрива всички възможни пролуки и не пропуска вода.

Тази технология се използва в домашното строителство сравнително наскоро. Помага за опростяване на процеса, осигурява неговата цикличност. При изграждане по този метод е необходимо стриктно да се следи чистотата на фугите. Факт е, че по време на строителните работи нежелани чужди тела (пясък, глина, прах, отломки) могат да попаднат на мястото на предложената фуга. Местата на предвидените фуги преди подаването на бетон трябва да бъдат добре почистени и измити с вода.

Завършването на купата до точните геометрични размери се извършва с водоустойчиви ремонтни разтвори RESISTO UNIFIX, RESISTO TIXO, RESISTO BIFINISHING AB или мазилка (М-500 цимент + пясък) с COLLASEAL или LATIFLEX латексови добавки, които повишават адхезията, водоустойчивостта и еластичността на мазилката) Независимо от технологията, монолитната работа се извършва при определена температура (не по-ниска от + 5 ° C). В допълнение, прясно положен бетон се предпазва от пряка слънчева светлина и се навлажнява при ниска влажност.

Хидроизолация.

След отстраняване на кофража се извършва работа, за да се осигури плътността на купата. Басейнът е конструкция със сложна динамика, при която не е изключено образуването на пукнатини в бетона. Ето защо основната задача- нанесете върху повърхността на купата еластично хидроизолационно покритие, което може да издържи на пукнатини.

За да направите това, вътрешната му повърхност понякога се импрегнира със специални разтвори. Черупките, идентифицирани след бетонирането, се запечатват със специални шпакловки, импрегнации, които осигуряват херметичността на купата, като предварително са обработени повърхността с разтвори за отваряне на порите в бетонната повърхност. За по-добро проникване в дълбочина на импрегниращите течности се използват разтвори на минерални киселини.

Днес на пазара са представени огромен брой различни хидроизолационни материали: импрегниращи съединения, които работят на принципа на водоотблъскващи течности; полимеризиращи импрегнации, водни емулсии на полимерни смоли, които проникват в дебелината на бетона и след известно време полимеризират, превръщайки се в пластмаса. Основната задача на тази група импрегнации е да укрепи повърхностните слоеве на бетонната купа и да създаде лепилна основа за залепване на слоя мазилка. Най-често използваните полимери за тези цели са епоксидни, акрилни смоли.

Но като цяло мерките за вътрешна хидроизолация до голяма степен определят избраните довършителни материали. Така че, ако PVC филмът се използва като довършителен материал, не са необходими трудоемки хидроизолационни работи, докато основата за керамика или мозайка се подготвя, напротив, много внимателно. Първо, дефектите и дребните грешки се коригират с помощта на мазилки или специални ремонтни съединения. Последните са за предпочитане - те се втвърдяват по-бързо и освен това могат да имат водоспираща способност. За по-добро прилепване на слоя мазилка към гладък бетон, върху него предварително се нанасят контактни лепилни съединения. Шпакловката се извършва върху метална мрежа, закрепена върху бетонна повърхност с дюбели. По този начин стабилността на изравняването, както и на хидроизолационните и завършващите слоеве до динамични натоварвания. Отклоненията от вертикала и хоризонтала се контролират от стелажни метални маяци.

малък закрити басейнипокрити с хидроизолационни съединения, които образуват твърдо покритие. Отворени и затворени конструкции, които са монтирани на опори или имат големи размери, са запечатани с циментово-полимерни материали. Тези двукомпонентни състави, състоящи се от циментова основа и еластификатор, като Mapelastic (Mapei), Aquafin-2k (Schomburg), Osmoflex (Index), Vandex BB75E (Vandex International), Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166 (Henkel) Bautechnik), образуват покритие, способно да покрие пукнатина с ширина до 1 mm. Понякога се използва проникваща хидроизолация за запечатване на басейни, например Osmoseal (Index), Penetron (ICS / Penetron International LTD), Kalmatron (New Technologies), Khureh (Khurech Chemical), Vandex S (Vandex International). Такива материали са сухи циментови смеси с активни съставки. Последните проникват в дебелината на бетона и реагират с калциев хидроксид, образувайки неразтворими кристали и запълвайки порите. И не пестете от уплътнителни слоеве. Препоръчва се полагане на два слоя двукомпонентна еластична хидроизолация с дебелина от 2,5 до 4 mm. Твърде тънкият слой не е водоустойчив и може да се отлепи от повърхността при много вода. Твърде дебелите слоеве увеличават времето за свързване на материала, което впоследствие може да доведе до образуване на пукнатини, особено по време вътрешни ъгликупи.

Не забравяйте разширяващите се шевове. Пренебрегвайки този момент, не можете да избегнете неприятности.

От голямо значение е довършването на критичните места с алтернативна хидроизолация. Фугите на стените и дъното трябва допълнително да бъдат залепени с уплътнителни ленти. Предпоставкапри изграждане на бетонен басейн, облицован с мозайка или керамични плочки, е необходимо да се провери купата за изтичане на вода. След изработката и изравняването на повърхностите на бетонната купа трябва да се извърши тест за водонепроницаемост. В същото време басейнът се пълни с вода и отлежава 10 дни. Няма да е излишно да се уверите, че купата е водоустойчива дори след нанасяне на хидроизолация. В същото време трябва да се има предвид, че след източване на водата повърхността на купата може да остане замърсена, което ще доведе до намаляване на адхезията на лепилния разтвор при полагане на облицовката.

След измазване на банята, монтирайте вградени елементи; за уплътнителни рамки се използват разширяващи се бетони или специални въжета, например Expan Bentonitico (Index), Bentorub (De Neef conchem), SDM Duroseal Quellband тип U, Quellpaste тип E, Asoflex, ASO Dichtband-2000-S (Schomburg).

След приключване на хидроизолационните мерки, купата се подлага на хидротехнически тестове. В него се налива вода и състоянието на конструкцията се наблюдава в продължение на три дни. Ако се потвърди херметичността и няма течове, басейнът се източва, запълва и конструкцията е готова.

Довършителни работи и декор

За довършване на купите на басейните се използват специални смеси за плочки с различни цветове, като правило, сини, сини и бели тонове. Плочките и мозайките в басейните от елитния клас се полагат под формата на художествени пана. И не само по вътрешните повърхности на басейните, но и по стените на помещението.

Лепилото за керамика е пастообразна маса, която се нанася върху повърхността със специални гребенови шпатули. Лепилата и фугиращите смеси съдържат латекс като уплътняваща течност. Лепилата, които се използват за монтиране на плочки и мозайки са здрави и еластични. Те се държат доста здраво върху предварително подготвена повърхност. В допълнение, такива лепила имат хидроизолационни свойства. Лепилото се нанася на тънък слой с помощта на специална шпатула. Широчината на жлебовете и издатините на работната част на шпатулата се избира в зависимост от дебелината на плочката и размера на фугите на плочките. Преди да поставите плочки и особено мозайки, е необходимо да осигурите висококачествена основна повърхност, в противен случай всички неравни повърхности на купата ще се появят върху повърхността на панела.

Специален филм (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie) прави довършителните работи по-лесни и по-евтини. В съответствие с размера и конфигурацията на купата от нея се прави "торба", която след това се фиксира към стените и дъното на басейна с помощта на крепежни елементи. Под фолиото се поставя подложен килим, който предотвратява образуването на кондензат и появата на микроорганизми. Срокът на експлоатация на такова покритие е 7-12 години.

И накрая, завършващият етап е фугирането на фугите на плочките. В райони, подложени на особено високи механично напрежениеи изплакване (например в зоната на вълните на водната повърхност), се препоръчва използването на епоксидни фугиращи смеси.

Това всъщност е всичко. В заключение бих искал да ви напомня, че правилно и компетентно извършената работа по изграждането на басейна е гаранция за безпроблемна работа на съоръжението.

Материалът е предоставен от сп "Популярна конкретна наука"