Охотничий лук своими руками в домашних условиях. Сложносоставной лук: история и конструкция

Лук из лыж своими руками в домашних условиях схема и размеры. Как сделать разборный лук из лыж своими руками. Лук из лыж своими руками. В данной статье пойдет речь о изготовления разборного лука, где в качестве плечей будут использоваться старые лыжи.

Первым делом приступаем к разработке дизайна рукоятки, поскольку потраченное время на изготовление не должно пройти зря, и лук помимо стрелковых качеств должен иметь и красивый внешний вид. Если вам проблематично набросать свой эскиз, можете использовать эскиз, который изображен на фото.

При проектировании рукоятки лука учитывайте такие факторы как:
1. Оптимальная длина рукоятки должна быть в пределах 40-60см
2. Полочка для стрелы должна находиться четко посередине рукоятки
3. Угол крепления плечей заводских луков составляет 15-20 градусов. Однако чтобы добиться максимальной силы натяжения, в данном случае угол был уменьшен до 10 градусов

Поскольку сила натяжения лука из лыж не велика в пределах 10 кг, рукоятку можно изготовить из цельного куска дерева. Обязательно, выбирайте дерево твердых пород (дуб, бук и т.д.), без сучков.

Но если вы хотите, чтобы рукоятка была не только прочной, но и красивой, тогда необходимо использовать разные породы дерева (разные по оттенку). Кстати, рукоятка склеенная будет прочнее чем рукоятка изготовленная из цельного куска дерева.

В данном случае использовалась древесина:
Зебрано (African zebrawood) древесина имеет два ярко выраженных цвета от серо-коричневого до желто-коричневого
Амарант - древесина с фиолетовым цветом
Падук - древесина коричневого цвета

Бруски склеиваем между собой столярным клеем, образуя "бутерброд", и стягиваем струбцинами.

После склейки, поверхность "бутерброда" выравниваем рубанком. При необходимости обрабатываем поверхность шлифмашинкой, чтобы добиться абсолютно ровной поверхности.

Если при склейке "бутерброда" у вас между брусками остались щели, их необходимо залить эпоксидной смолой.

Впрочем, на эпоксидную смолу и можно приклеить боковые накладки. Стягиваем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки.

Шаблон рукоятки вырезаем из бумаги и приклеиваем к нашей деревянной заготовке.

По контуру шаблона спиливаем все лишнее. В данном случае наиболее лучший вариант это использовать ленточную пилу, или, в крайнем случае, можно и электролобзиком обойтись.

Не стоит переживать, если не получится ровно вырезать рукоятку, при помощи шлифмашинки и наждачки можно устранить все огрехи. Только при использовании шлифмашинки, не стоит слишком усердствовать, чтобы не снять чего лишнего.

После того как рукоятка более менее готова, можно приступить к изготовлению плечей. Для этих целей нам понадобятся ненужные беговые лыжи.

Оптимальная длина плечей из лыж 500-650 мм. Если сделать длиннее, то сила натяжения уменьшится, а если сделать короче то при натягивании, плечи могут сломаться.

В данном случае была выбрана длина 580мм. Чтобы ровно отрезать лыжи используйте стусло.

От срезанного края сверлим два отверстия на расстоянии 25 и 60мм. (для крепления к рукоятке), под болты М6 или М8. Но не стоит спешить и сразу сверлить большим сверлом, поскольку сверло может уйти в сторону и у вас получится перекос. Поэтому, чтобы обойтись без перекосов, вначале сверлите тонким сверлом 2-3мм.

Установите плечи на рукоятку и зафиксируйте изолентой. После чего сквозь отверстия в плечах наметьте шилом места сверления отверстий в рукоятке. В рукоятке также сверлим отверстия тонким сверлом, и только после того как убедитесь, что отверстия просверлены без перекоса, можно рассверливать отверстия большим сверлом под болты. Чтобы шляпки не торчали, их желательно утопить в рукоятке.

Для удобства сборки лука (чтобы не носить с собой гаечный ключ), вместо гаек лучше использовать барашки.

На концах плечей, для крепления тетивы, надфилем, делаем пропилы.

Теперь можно собрать лук и испытать его в реальных условиях. После удачных испытаний, приступаем к финишной отделке и покраске лука.

Рукоятку шлифуем мелкой наждачкой и вскрываем лаком либо смазываем маслом для дерева.

Умение смастерить лук обязательно пригодится не только маленьким мальчикам, но и взрослым мужчинам: а вдруг судьба забросит на необитаемый остров или в первобытные джунгли, где выживать придется по старинке, охотясь на дичь? Поэтому каждому уважающему себя джентльмену просто необходимо знать, как сделать лук из дерева своими руками.

Расходные материалы

Простой лук состоит из следующих частей:

рукоятка – центральная широкая часть, за которую и держится лучник, используя оружие;
плечи или дуги – верхняя и нижняя упругие части оружия, располагающиеся, соответственно, сверху и снизу от рукоятки;
тетива – нить, при помощи которой запускают стрелу.

Из какого дерева делают лук (а точнее – рукоятку и плечи):

В походных условиях подойдет сухой, гладкий, без сучков, прут длиной 1,3 м и диаметром 2-3 см. Идеален будет орешник, тис, можжевельник, ива. Данный вариант подразумевает, что рукоятка и плечи – единое целое.
Более основательный вариант подразумевает, что дуги крепятся к рукоятке. Для нее используется деревянный березовый или буковый брусок размером примерно 60х40х400 мм. Для дуг берут хорошо высушенных 2 прута длиной 1 м толщиной 2-3 см. (подойдут ветви дуба, рябины, ясеня, лиственницы). Для дуг также подойдет ламель или фанера.

Материалы для тетивы:

нейлоновая, капроновая или кевларовая нить;
леска или рыболовный шнур;
в походных условиях ее можно сплести из высушенных волокон крапивы, подойдет и виноградная лоза;
или длинная шерсть животных (конский волос), на худой конец, свои волосы;
в старину тетивы делались из бычьих жил либо хорошо высушенных внутренностей животных.

Длина ее должна быть примерно на 4-6 см меньше длины лука. Когда нужные материалы под рукой, можно мастерить грозное оружие.

По стопам Вильгельма Телля

В походных условиях стрелковое оружие делают следующим образом: по бокам гибкого прута на расстоянии примерно 1,5 см от концов ножом делаются 2 глубоких зарубки на внешней стороне. На концах тетивы делаются и завязываются узлами крепкие петли.

Первая петля набрасывается на нижний конец лука, вторая – на верхний. После тетиву нужно аккуратно расправить, чтобы петли плотное «погрузились» в заранее сделанные зарубки. Чтобы стрелять максимально точно, посередине прута нужно выскоблить выемку (направляющий желоб) для стрелы. В качестве боеснарядов сгодятся обычные, но заточенные на концах острые палки. Вот как сделать лук из дерева в джунглях или подмосковном лесу.

Более сложная модель

Чтобы соорудить более красивую и долговечную модель стрелкового оружия, понадобятся рубанок, дрель и болты. Как сделать лук из дерева в домашних условиях – инструкция:

Из заранее заготовленного бруска выпиливают прямую либо фигурную рукоятку, проделывают в ней дрелью 2 отверстия под болты, которыми будут крепиться плечи. Покрывают ее лаком, под болты подкладывают кожаную прокладку.
Плечи должны быть длиной примерно 70 см, ширина их у рукояти должна составлять 30 см, там, где крепится тетива – 20 см, толщина – 1,2 см. Чтобы плечи красиво загибались, их на сутки стягивают струбцинами.
Далее дуги крепятся к рукоятке болтами, а к ним на концах крепятся полочки для тетивы – небольшие деревянные бруски любой формы, в которых делаются пропилы глубиной 0,7-0,8 мм, подходящие под диаметр тетивы.
Сама она крепится петлями стандартным образом.

Сделать лук несложно, главное – не забывать, что это серьезное оружие, при неправильном обращении способное нанести довольно тяжелые увечья.

По идее, этому обзору самое место в рубрике «Выживание», но все-таки ее рамки несколько узковаты, ведь и при выборе лука не обязательно останавливать свой взор только на фабричных изделиях. Даже в мирное, так сказать, время существуют экстремальные путешествия, различные нештатные ситуации, специфические хобби, в конце концов. А заводское изделие далеко не всегда – лучший вариант.

Рассмотрим банальную ситуацию: дальний пеший поход или даже водный туризм, только не на комфортабельном судне, а на какой-нибудь «Казанке» или вообще надувной лодочке, каяке или плоту.

Блочный лук отпадает сразу – штука это габаритная, неуклюжая и очень нежная, особенно обвес. Правда, многие современные модели допускают полную разборку. Но последующие сборка, настройка и пристрелка займут у вас драгоценные в походе часы отдыха.

Теперь возьмем «тэйкдаун» (разборный рекурсив) и традиционные азиатские луки. Все они действительно очень легкие, неприхотливые и не громоздкие. «Азиаты» к тому же в последнее время изготавливаются целиком из композитов, карбона и т.п., что предполагает нечувствительность к погодным условиям. Как нынешний обладатель « » и бывший владелец традиционного «корейца» могу подтвердить безусловное лидерство первого, в походном, естественно, варианте. Почему – понятно из фотографии.

В ситуации водного туризма на нижнего красавца вы гарантированно или наступите, или усядетесь с размаху, или уроните весло. Для пешей транспортировки он тоже не очень приспособлен. Кстати, даже разобранный «тэйкдаун» при всей своей компактности и легкости тоже занимает определенное место в поклаже, да и повредить его можно запросто. А если, допустим, лодка перевернулась…

Итак, вы путешествуете без лука. И без набитого заводскими стрелами тубуса. Зато, как любой здравомыслящий человек, взяли в поход хотя бы разумный минимум инструментов и принадлежностей: нож, топорик, веревку, нитки. В последнее время стали заслуженно популярны скотч и «секундный» клей. Если у вас наличествует еще и хотя бы кусок ножовочного полотна по металлу или пилка в ноже или мультитуле – совсем хорошо. Все это нам очень пригодится.

Сейчас я буду вынужден изменить своей обычной практике размещения «чужих» статей исключительно в «Полезных ссылках». Приведенный ниже обзор полностью описывает, на мой взгляд, самую оптимальную технологию быстрого изготовления самодельного лука. К тому же его автор гораздо лучше дружит с фототехникой. Один минус: оригинала этого материала с указанием конкретного автора мне так и не удалось найти – просто не знаю, на кого ссылаться. Если таковой, к счастью, обнаружится, гарантированно приведу все его данные.

Пока же даю эту статью полностью. За нею последуют собственные комментарии и дополнения. А один – прямо сейчас: при определенном навыке такой лук можно сделать за полчаса. Даже если вы на него сядете или он брякнется в воду, это будет обидно, но не смертельно…

Эта инструкция поможет вам сделать работающий лук за относительно короткое время, чтобы немедленно использовать его в экстремальной ситуации. Он вырезается из молодого деревца или ветки дерева.

Этот лук можно назвать «быстрым», потому что он делается сразу после того, как дерево или ветка срублены, а не через год или больше, когда дерево высохнет (как делаются обычные луки). Преимущество этого лука в том, что его можно использовать сразу после изготовления. Недостаток его в том, что он может сломаться или треснуть в процессе высыхания через месяцы после изготовления. Несмотря на это, «быстрый» лук может стать эффективным оружием на относительно долгое время.

1. Выбираем дерево

Первый шаг – выбор правильного материала. Лучшее дерево для изготовления лука – тис, ясень, белая акация, орешник, хотя подойдут и твердые сорта (например дуб, клен и бук).

Начать изготовление «быстрого» лука нужно с выбора относительно прямого отрезка ствола или ветки, без изгибов, боковых ветвей и сучьев. Этот кусок должен быть примерно 1,5 метра в длину и 3,8-5 см в диаметре. Отрубайте ствол или ветку осторожно, чтобы не было разломов и трещин в дереве. Это будет основа лука.

2. Определяем

Поставьте заготовку для лука стоймя, удерживайте его сверху ладонью и нажмите, чтобы он немного выгнулся. Внешняя сторона изгиба – это спина лука, а внутренняя – живот. Не трогайте спину лука. На спину приходится наибольшее напряжение, поэтому любое ее повреждение может испортить лук полностью. Это один из самых важных пунктов при изготовлении лука.

От середины изгиба отмерьте примерно 8 см в обе стороны – это будет область рукояти, которую тоже почти не надо трогать. Часть лука над рукоятью – это верхнее плечо, а под рукоятью – нижнее.

3. Придание формы

Упритесь нижним концом лука в ногу и удерживайте сверху, выгните всего на несколько сантиметров. Посмотрите, как изгибаются плечи, какие части изгибаются, а какие нет. Начинайте срезать ножом дерево с живота лука там, где они не изгибаются, оставляя нетронутыми те отрезки, где они сильно гнутся. Запомните – срезайте дерево только с живота, не трогайте спину лука. Цель данного действия – сделать так, чтобы плечи равномерно гнулись в форме параболы по всей длине.

Срезайте дерево неторопливо, часто перепроверяйте, как гнутся плечи. Рукоятка и концы не должны гнуться вообще или сгибаться незначительно. К следующему шагу можно переходить только тогда, когда оба плеча перестанут быть жесткими и будут ровно гнуться по всей длине – толстую заготовку придется строгать довольно долго, а тонкую, может быть, надо будет только немного поправить.

4. Зарубки для тетивы

Теперь вы можете сделать маленькие надрезы по обеим сторонам каждого конца, но осторожно, не порежьте спину лука. Не делайте их очень глубокими – они нужны только для того, чтобы удерживать тетиву на месте. Сделайте петли на обоих концах нейлоновой нити, жилы или нити из растительного волокна, оставив такую длину, чтобы между рукоятью и тетивой было 13-15 см. Натяните тетиву; но не оттягивайте ее пока, лук может сломаться. Переходим к следующему шагу.

5. Выравнивание

Повесьте лук за рукоятку горизонтально на ветку дерева. Теперь оттяните слегка тетиву, наблюдая, как гнутся плечи. Вы должны проследить, за тем, чтобы плечи гнулись не только хорошо, но и абсолютно одинаково, зеркально отражая друг друга. Это тоже очень важный пункт в изготовлении лука.

Если какое-то плечо гнется меньше другого, аккуратно срежьте больше дерева с живота лука с нужной стороны, пока оба плеча не будут гнуться ровно. Часто перепроверяйте, натягивая тетиву и чуть дальше оттягивая ее с каждым разом, пока не дойдете до длины натяжения (чтобы измерить длину натяжения, надо представить, что вы держите лук и оттягиваете тетиву до верхней челюсти в боевую позицию – расстояние между рукояткой и челюстью и будет длиной натяжения).

Процесс выравнивания закончен, когда оба плеча гнутся ровно и одинаково, а сила натяжения (требуемая для того, чтобы оттянуть тетиву полностью) составляет столько, сколько вам нужно. 10-15 кг достаточно для охоты на мелкую дичь, 18-27 кг для крупных животных вроде оленей.

Чтобы измерить силу натяжения, можно поместить полутораметровый отрезок узкой доски вертикально на бытовые весы, затем уложить лук горизонтально рукояткой на доску и натянуть до конца тетиву. На весах можно будет увидеть силу натяжения.

6. Финальная обработка

Лук уже можно использовать для выживания в дикой природе. Никогда не делайте «холостых» выстрелов из лука (не натягивайте и не отпускайте тетиву без стрелы). Лук может от этого сломаться. Для финальной обработки можно отшлифовать живот и покрыть его легким маслом, чтобы он не слишком быстро высох. Многие лучники предпочитают использовать для этой цели льняное или тунговое масло. Чтобы лук оставался в хорошем состоянии, стреляйте из него, смазывайте его и обстругивайте в случае необходимости. Надеемся, что данные инструкции вам помогут!

Лук и стрелы: комментарии и дополнения

Впечатляет, не правда ли? Но и к такому всеобъемлющему труду есть что добавить.

1. Дерево для лука

По своему опыту, полностью подтверждаю акацию, клен и орешник как отличный выбор. Жаль только, что приведенные в статье породы деревьев растут не везде. Да и уверенно отличить бук с ясенем от других лиственных сможет не каждый. Но есть еще одно, довольно широко распространенное, всем известное и при этом совершенно не характерное для лукостроения дерево. Это обыкновенная ель.

Но здесь существует одна тонкость. Обратите внимание на нижние ветки. Они, как правило, длиннее всех остальных, и хвоя у них имеется только на концах. С самого начала они оказываются затененными и растут в длину, стараясь из этой тени выйти. Таким образом, все остальные точки роста у них угнетены, и боковые побеги намного слабее, чем у верхних ветвей. Это означает, что и сучков, то есть главных дефектов любой древесины, здесь гораздо меньше и они маленькие. Единственное, хвоя на конце должна быть зеленой, это свидетельствует о том, что сама ветка живая.

За исключением смолистых выделений, еловая ветка – отличный исходный материал для самодельного лука.

2. Тетива

«В лес без ножа и веревочки не ходят» — есть такое древнее правило. Что касается последней, то для тетивы подойдет далеко не каждая. Опять же по опыту, рекомендую широко распространенный строительный отвес со шнуром «Stayer», известный у профессионалов как «шнурка». Он не набухает, не гниет, не тянется, словом, полностью соответствует всем требованиям походной жизни, в том числе и лучному делу.

И стоит копейки – вряд ли вы возьмете в путешествие в качестве универсальной веревки дорогущие Дакроны с Фаст-флайтами.

Понятно, шнур складывается в 6-8 раз, потом на концах делаются петельки, а при надевании на лук он закручивается на 15-20 оборотов (для правшей – по часовой стрелке, для левшей – против). Без защитной обмотки для практически одноразового изделия можно и обойтись.

Важное дополнение : петлю лучше сделать только с одного конца, а другой просто привязывать. Так вы сможете отрегулировать «базу» лука (расстояние от рукоятки до тетивы). Постреляйте, только не «в холостую», из него, удлиняя/укорачивая тетиву, и остановитесь на ее длине, обеспечивающий максимальный комфорт выстрела при максимальной силе. Добейтесь отсутствия неприятных вибраций, лук не должен быть слишком вялым и слишком дерганым, норовистым. За основу возьмите «базу» сантиметров в 15, от нее и пляшите. Потом можете сделать и вторую петельку, но вполне можно обойтись и без нее – пусть узел остается всегда завязанным, снимать тетиву на период бездействия, для хранения и транспортировки будете только с одного плеча.

Так называемое «гнездо» для стрелы (на фото) по результатам пристрелки (Гугль в помощь!) создается с помощью нескольких оборотов нитки с последующей проклейкой. Или вообще тонкими полосками скотча (лейкопластыря).

3. Стрелы

Это едва ли не самое сложное в нашем случае. Если сам лук может выглядеть довольно корявеньким, то к снарядам для него требования гораздо жестче. Если откровенно, то и стрелы, и наконечники, пусть самые дешевые, но фабричного производства, лучше приобрести заранее и хранить в чертежном тубусе и коробочке с поролоном. Ничего с ними не случиться (см. « «).

Сразу скажу, что в полевых условиях добиться их единообразия по спайну (изгибу), фактуре, весу и т.п. невозможно. То есть и лететь они будут по-разному. Выход может быть только один. Не гонитесь за количеством – сделайте три-четыре более-менее одинаковые стрелы и пометьте их. Затем, отстреляв, вы уже будете знать: «Ага, вот эта с угольными продольными полосками малость забирает влево, а вон та, с колечками – вверх». Потренировавшись, можно будет распознавать их даже на ощупь, ночью, например.

Как рассчитать длину будущих стрел исходя из собственной индивидуальной растяжки – тема совсем другого рассказа. Подразумевается, что эти процедуры, как и собственно техника стрельбы из традиционных луков, вам уже давно известны. Иначе после немалых трудозатрат вы получите не более чем стреляющую «в том направлении» игрушку. Словом, учитесь и тренируйтесь заранее.

Теперь о самом процессе изготовления.

Неплохие (и сравнительно прямые) древки получаются из ошкуренных побегов шиповника, того же орешника. Хитрого там особо ничего нет, все понятно интуитивно.

Камыш/тростник мы широко использовали в детстве. В принципе, работоспособные снаряды получались. Сложности возникнут с прорезью хвостовика и при стрельбе из сильных луков – слишком непрочный это материал.

Третий вариант – так называемые «каленые» стрелы. Да-да, они самые, из сказок и былин. Название происходит от слова «колоть». Проще говоря, заготовки для них вы получаете, распуская топором сначала полено на доски, а затем доски на более-менее прямые бруски. Последние доводите ножом, стараясь добиться наилучшей геометрии и сравнительно однообразной толщины всех изделий. Затем их желательно максимально загладить, отшлифовать тем же песочком.

Нормальную прорезь хвостовика (на фото) без специальных инструментов типа надфиля, сделать весьма затруднительно. Вполне достаточно сантиметровой центральной прорези с полукруглым профилем донца, лучше не вырезанной, а пропиленной и в конце выжженной, например, раскаленным гвоздем.

Что же касается места под крепление наконечника, это будет зависеть от его типа (о них ниже) – то ли прорезь, если он будет вставляться, то ли конус, если его придется надевать на стрелу.

4. Оперение

Запомните главное: перья на одну стрелу должны быть с одного крыла, левого или правого. В остальном понятно, что перышко расщепляется ножом вдоль по стержню, приматывается нитками с отступом от пятки и проклеивается. Классическое тройное (под углом 120 градусов) оперение воспроизвести в полевых условиях трудновато, но вполне можно обойтись двойным, снизу и сверху.

Лучшими считаются маховые перья водоплавающих птиц, например, гусей, вороньи же не очень котируются. Но тут уж, что повезет найти.

5. Наконечники

Проблема соперничает по сложности с изготовлением древка. Самый простой и, кстати, практичный вариант: приобрести их, а также втулки-инсерты, заранее и взять с собой. В противном случае придется сделать самому из подручных материалов.

Оставьте сразу идею кремневых наконечников – искусство его обработки ушло в прошлое вместе с каменным веком. На выбор у нас три основных варианта.

Наконечник из консервной банки . Из толстостенной (не пивной) банки вырезаются прямоугольники, скручиваются в конусы, острия симметрично расплющиваются обухом топорика. Передний конец стрелы с периодическими примерками чуть стачивается под конус (снимается большая фаска), чтобы наконечники смотрели строго по ее оси, затем они садятся на клей. Проверено многими годами детских пострелушек.

Наконечник из кости . Трубчатые кости животных и птиц, в том числе уже расколотые повдоль, можно найти где угодно на месте пиршества хищников. Может, понадобится преодолеть врожденную брезгливость, но результат того стоит – прочный, чрезвычайно острый осколок с зазубренными гранями нанесет добыче страшные рваные раны и обеспечит глубокое проникновение в плоть и быструю кровопотерю. При попадании «по месту», разумеется.

Наконечник из осколка стекла , аналог хулиганской «розочки». Битые бутылки из-под спиртосодержащих жидкостей найти еще проще, чем перья и кости. Их регулярно вывозят даже из Антарктиды. Для придания характерной треугольной формы с противостоящим «хвостиком» стекло можно аккуратно скалывать – работать с ним намного проще, чем с камнем. Собственно, у нас и получится аналог древнего кремневого изделия (на фото). Готовый наконечник вставляется хвостовиком в прорезь, обматывается нитками и проклеивается. Раны от него тоже крайне опасны.

Все эти изделия, по сути, одноразовые. Но мы ведь собираемся использовать их не для спорта, поэтому расклад «один наконечник – одна косуля» выглядит весьма привлекательным.

Учимся у неандертальцев

В конце концов, можно обойтись вообще без наконечников. Предлагаю вашему вниманию одну поучительную историю, которая несколько прибавит оптимизма.

В 1979 году группа археологов-«некромантов» затащила в подвалы Ленинградского Зоологического института АН СССР тушу умершего в зоопарке слона и занялась совершенно удивительным делом. По имеющимся в их распоряжении древним каменным орудиям «гейдельбергского человека» и ранних неандертальцев были изготовлены современные копии и дотошно проверены на практике. Выяснилось, что замечательные кремневые «ножи»-отщепы, прекрасно режущие плоть, не способны справиться со шкурой – нужны так называемые «рубила». А сухожилия лучше перерезать также найденными на древних стоянках специальными инструментами с выемками.

Но нас интересует другое. Никаких предметов, напоминающих наконечники, в раскопах не обнаружено – на протяжении сотен тысяч лет их просто не существовало, это продукт сравнительно недавних времен. Между тем, на стоянках наших древнейших предков находят костяки сотен и тысяч (!) слонов, носорогов и прочих подобных зверюшек (потому-то ученые так и обрадовались возможности потренироваться именно на слоне). Чем же их добывали? Единственным подходящим предметом были также окаменевшие копья с обожженными на огне остриями. Возник закономерный вопрос: что, вот этим – носорога!?

Тут надо отметить одну деталь. Археологи вообще здорово отличаются от кабинетных гуманитариев, изучающих души прекрасные (и не очень) порывы, — от искусствоведов-социологов до юристов-психологов. Недаром у студентов истфаков археология – один из самых не любимых предметов, тут не поможет умение «красиво делать бла-бла-бла» и механически запоминать даты, требуются настоящие знания и навыки. Кроме того, археологам даже за время студенческой полевой практики приходится знакомиться со своеобразной доброжелательной «дедовщиной», то есть изрядно поработать лопатой и совочком, перекидав тонны грунта под пристальным наблюдением старших товарищей. В общем, они — эдакие пролетарии умственного труда, имеющие не только голову, но и правильно заточенные руки.

Тут ученые тоже не оплошали, изготовив копии древнего оружия и вдоволь потренировавшись с ними на несчастном животном. Цитирую: «Так вот, деревянное копье с обожженным на конце наконечником вполне можно вогнать в тушу слона на глубину до 60-80 сантиметров. Одним ударом». Что и требовалось доказать. Конечно, слоновья туша сильно отличается от могучего и агрессивного зверя, но и современные люди (даже археологи!), мягко говоря, физически здорово проигрывают не только неандертальцам, но и нашим непосредственным прадедам кроманьонцам, средний рост которых составлял около 185 сантиметров.

Итак, вывод первый: выпущенная умелым стрелком из сильного лука стрела с обожженным острием вполне способна поразить довольно крупное животное. Это что касается оптимизма. Вывод второй, относящийся к пресловутому «выживанию»: хотите, случись чего, не только выжить, но и жить в безопасности и сытости, идите, образно говоря, не в искусствоведы, а в археологи. Учитесь стрелять, вязать узлы, работать ножом и топором, не откладывая на потом. Можно опоздать…

Многие из нас с детства мечтали освоить технику стрельбы из лука, чтобы, подобно Чигачгуку, Робину Гуду и другим известным персонажам, метко поражать цель с дальнего расстояния. У кого-то эти мечты живы и по сей день.

В наше время лук совершенно легко можно купить в магазине. Но гораздо интереснее смастерить его самому. Так вы можете учесть все индивидуальные особенности, чтобы снаряд был максимально удобным для вас.

К тому же, подобное творение непременно станет предметом вашей гордости и повысит рейтинг личных достижений. В данной статье собраны самые четкие и полезные инструкции и фото, как сделать лук самостоятельно.

Разновидности луков

Для начала разберемся в том, какие существуют классификации этого оружия.

С точки зрения конструкции, луки бывают:

Сплошные;
Блочные;
Разборные.

С точки зрения применения, луки подразделяются на:

Охотничьи;
Рыболовные;
Спортивные.

По материалу основе выделяют следующие виды луков:

Деревянный;
Металлический;
Стеклопластиковый;
Комбинированный.

На просторах России самым простым и экономичным материалом является дерево. Далее вас ждет мастер-класс, как изготовить сплошной стреляющий лук из обычного дерева в домашних условиях.

Особенности конструкции

Вне зависимости от материала, вида и назначения, в любом луке выделяют следующие части:

Рукоятка — центральная часть, с которой начинается полет стрелы;
Плечи — изогнутые концы лука, на которые крепится тетива.

Оптимальная длина лука и стрел зависит от роста стрелка. Чтобы вычислить идеальные пропорции вашего будущего лука, измерьте размах ваших рук и воспользуйтесь таблицей, которую можно найти в интернете.

Предварительная подготовка

Процесс изготовления лука занимает довольно много времени. Из чего же можно сделать лук в домашних условиях? Какое дерево лучше выбрать? Какие инструменты понадобятся? Соблюдая все рекомендации, вы сможете соорудить лук, который прослужит вам не один сезон.

Ветка-основа для будущего лука спиливается зимой в хорошую минусовую температуру. Это необходимо, чтобы сохранить древесный сок внутри ствола.

Длина будущей основы в среднем около 2-х метров (длина подходящего вам по росту лука плюс 30 сантиметров), диаметр примерно 4-5 см. Выбирайте прямые ветки с минимальным количеством сучков и наростов. Для нашей цели подойдут лиственные деревья, а в частности: акация, яблоня, ясень, дуб, орешник или можжевельник.

Места спилов необходимо покрыть краской или специальной масляной пропиткой.

Подвешиваем ветки в вертикальном положении и оставляем их сохнуть до наступления тепла (рекомендуемое время просушки 3-5 месяцев при комнатной температуре)

Процесс изготовления

Есть несколько простых хитростей, которые подскажут, как сделать качественный лук и стрелы. Когда наша основа полностью просушена и готова к дальнейшей обработке, определяем естественный изгиб дерева.

Для этого прижимаем ветку к полу, и она автоматически поворачивается изогнутой стороной вниз. Впоследствии придавая форму этой основе, учитывайте естественные изгибы дерева, чтобы избежать надломов и трещин.

Пошаговая инструкция изготовления лука:

Как только наши ветки просохли, приступаем к формированию изгибов.

Формирование изгиба

Отпаривание. С помощью деревянных брусков зафиксируйте плечи будущего лука в нужном положении и обдайте их щедрой порцией водяного пара.

ВНИМАНИЕ! Оба плеча необходимо отправить одновременно, иначе вам не избежать искривления конструкции. Не убирая бруски, оставьте основу в таком положении еще на неделю до полной просушки древесины.

Натяжение нитью. Подготовьте специальную доску с пропилами и положите ее в центре будущего лука перпендикулярно основе. Концы лука соедините прочной нитью и проденьте эту нить в один из пропилов на доске.

Медленно разворачивайте доску, постепенно изгибая основу лука. Будьте предельно аккуратны, чтобы дерево не треснуло. В таком положении оставьте конструкцию «привыкать» на 5-7 дней.

Просушенную основу с помощью острого ножа или топорика очищаем от коры и рубанком обтесываем излишки древесины. Лук должен получиться толщиной около 3 см. В центральной части наметьте рукоять и сделайте углубление для стрелы.

Отрегулируйте длину вашего лука. На концах плеч, отступив примерно по 3 сантиметра от краев, делаем углубления для тетивы глубиной примерно 3-5 мм.

Полученную форму для лука отшлифовываем с помощью шкурки и покрываем воском или лаком. Оставляем сохнуть.

Изготовление тетивы для лука

Первое требование к тетиве — это прочность. Поэтому очень важно выбрать качественный крепкий материал.

Варианты основ:

Капрон или кевлар;
Нейлон;
Леска;
Шпагат.

По длине тетиву следует делать меньше, чем расстояние между плечами лука, чтобы она все время оставалась в натянутом положении. Чтобы измерить ее точный размер сгибайте лук, пока расхождение между углублениями в плечах и центром лука не достигнет 15-17 см. Это оптимальное расстояние между рукоятью и тетивой.

В этом положении измерьте расстояние между зазорами на плечах и получите длину вашей будущей тетивы. Для дальнейшей работы вам понадобится доска размером 200 на 10 см и 2 больших толстых гвоздя.

Пошаговое изготовление тетивы:

Забейте гвозди в доску, оставив между ними расстояние примерно 150 см. Отмотайте побольше выбранной вами основы и закрепите ее на одном из гвоздей, не завязывая узла (можно обмотать много раз).

Совершите несколько витков нити от одного гвоздя к другому, сохраняя натяжение. Количество витков зависит от выбранного материала (для нейлоновой нити достаточно 2-3 витков, для льняной пять, а для нити из лавсана не меньше пятидесяти). Концы нитей свяжите между собой.

На ушках тетивы (тех местах, где она будет крепиться на лук) делаем защитную обмотку. Примерно в 10 см от гвоздя разделяем витки на две пряди и вставляем между ними распорку.

На одной из прядей завязываем узел и начинаем плотную тщательную обмотку капроновой нитью. Стараемся делать витки максимально плотно и близко друг к другу. Продолжительность такого обмотанного участка 15 см.

Аналогичным методом обматываем середину тетивы – то место, за которое вы будете держаться пальцами. Рекомендуется также сделать седло – уплотнение тетивы с двух сторон от места, куда будет упираться стрела. Это избавит вас от необходимости поправлять съезжающую стрелу во время прицела.

Надевание и проверка тетивы

Теперь нужно проверить натяжку нашей тетивы. Закрепите лук на любой вертикальной поверхности, накиньте одно ушко на плечо, слегка согните лук и натяните второе ушко.

После этого начинаем медленно оттягивать тетиву, наблюдая за поведением лука. Внимательно следите, чтобы плечи прогибались равномерно, как относительно друг друга, так и относительно всего тела лука.

Изготовление стрел

Стрелы изготавливаются из еловых, березовых или сосновых деревянных заготовок.

Берем хорошо просушенные цельные доски (длину будущей стрелы определяем с помощью таблицы в начале статьи). С помощью инструментов распиливаем их на бруски и придаем круглую в торце форму. Диаметр стрелы должен получиться около 6-8 мм.

Прикрепляем к стреле стальной наконечник треугольной формы. В задней части стрелы делаем вырез, соответствующий диаметру тетивы. Отшлифовываем его внутренность и укрепляем нитью место начала выреза, чтобы избежать расслоения стрелы.

Неизменный атрибут любой стрелы – перо на конце. Оно играет роль стабилизатора при полете. Для этой цели подойдут вороньи или гусиные перья.

Теперь у вас есть все инструкции, как сделать хороший лук. Но очень важно не только правильно изготовить, но и содержать свое творение в нужных условиях, чтобы оно долгое время сохраняло первозданную форму и отличные характеристики.

Вот несколько ценных советов для хранения лука в домашних условиях:

Держите лук в вертикальном положении
Снимайте тетиву после каждого использования. Не держите ее в натянутом виде.
Каждый раз перед началом использования сделайте несколько плавных сгибов конструкции. Эта процедура поспособствует «разогреву» и поможет избежать надломов.
Не держите долго лук на солнце. Он должен храниться в сухом темном месте.

На этом всё! Можете приступать к делу.

Фото самодельного лука

Ранее я уже писал о изготовлении лука своими руками из цельной деревянной заготовки, но недостатком такого лука послужила сложность изготовления и длительный процесс сушки дерева. Теперь я хочу рассказать Вам как сделать разборный лук , который лишен этих недостатков, к тому же он помещается в небольшой футляр, что очень удобно для транспортировки.

Начнем с изготовления рукоятки для лука . Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).

Прекрасная рукоять получается из пары склеенных эпоксидкой пластин 20 мм фанеры. После того как промазали поверхность эпоксидкой, сжимаете пластины в струбцинах. И того выходит толщина 40 мм.

Только необходимо использовать бакелитовую (водостойкую) фанеру. Её клеят чем-то типа эпоксидки и она надежна. Простая фанера для этих целей не очень годится (растрескивается).

После чего приступаем к грубой выборке форм полукруглой, острой стамеской (2 раза правилась, эпоксидка сильно «сажает» инструмент).

Очень хорошим помощником в этом деле служит плоский, полукруглый рашпиль для грубой обработки поверхности, придавая черновую форму.

Затем рукоятка обрабатывается грубой шкуркой, потом мелкой и на заключительном этапе нулевкой.

Не забудьте просверлить отверстия под болты М8 для крепления плечей лука.

Под болты между рукояткой и плечами лука целесообразно подложить прокладку из кожи (из старых женских сапогов или куртки).

Когда рукоятка будет доведена до ума, ее можно покрыть морилкой и корабельным лаком. Фанера, как известно, состоит из слоев, которые при выборке материала и играют на рукоятке. Довольно забавный эффект.

Чтобы у вас не возникло вопросов, как изготовить рукоятку для разборного лука, приведу чертеж (на чертеже нанесена сетка 10х10 мм.). Вы можете перерисовать его на миллиметровку.

Хочу напомнить, что данные материалы для изготовления рукоятки применимы в случае изготовления лука с силой натяжения тетивы до 10 кг. Если применять такую рукоять на более мощных луках, то есть риск что рукоятка не просто сломается а взорвется в щепки при этом может травмировать вас.

По этому для более мощных луков необходимо делать усиленные рукоятки из набора древесин по принципу бутерброда, как например в этом варианте — основа бук, «наполнение» клен, орех и красное дерево (для изящества). Можно использовать любое другое плотное дерево, при этом толщина наполнения особой роли не играет, главное чтобы присутствовала склейка.

Все слои промазываются эпоксидкой и зажимаются в струбцины до полного высыхания. Струбцины необходимо располагать через каждые 5-10 см., чтобы между слоями не образовывалось пустот.

Получаются, такие заготовки, которые в будущем будут рукоятками для разборного лука с более сильным натягом тетивы.

А любители красоты С наличием прямых рук и хорошего столярного инструмента, могут сделать не только крепкую но и красивую рукоять.

Теперь приступаем к изготовлению плечей лука . Наиболее подходящими для этих целей служат «упругие элементы», которые применяются для изготовления диванов и кроватей. Представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: 1200х50х12 мм, но попадаются ламели толщиной 8 мм. и длиной 700мм.

Габариты плечей 700 мм длинна, 30 мм около рукояти 25 мм около крепления тетивы , при этом общая длина лука составит 1600 мм. Меньшей длины лук изготавливать не стоит, поскольку увеличивается риск поломки плечей. Лучший вариант когда длина лука соответствует росту стрелка.

Если вам достались ламели толщиной 12 мм. то достаточно распилить их вдоль наискось, затем приложить друг к другу и обработать чтобы они были симметричны друг другу. Сила натяжения такого лука составит порядка 10-12 кг.

Если в вашем распоряжении ламели толщиной 8 мм., то для лука их использование будет весьма слабовато, по этому их придется усилить.

Для этого берем две ламели и склеиваем между собой эпоксидкой (добавляем чуть меньше отвердителя чтобы плечи не растрескивались). Но наиболее лучшие результаты дает клей ПВА «Момент» Д-2, в красных флаконах, от производителя Pritt Henkel (продается в хозяйственных магазинах и строительных рынках).

Обязательно стягиваем струбцинами по всей длине и дожидаемся высыхания. В итоге получаем ламели толщиной 16мм. Многим может показаться что плечи из 16мм. ламели будет очень жесткая поскольку в руках ее попросту не согнешь. Но когда соберете лук полностью, сомнения по поводу гибкости ламелей у вас пропадут. Только учтите, при такой жесткости плечей, желательно использовать усиленную рукоятку .

Распиливаем склеенные ламели наискось и получаем будущие плечи.

Прикидываем к рукоятке, и смотрим как все это будет выглядеть.

Из обрезков ламелей делаем полочку для тетивы. Вырезаем пару пластинок чуть шире самик плечей (для возможности дальнейшей обработки), прикладываем пластинку к плечу и сверлим два сквозных отверстия, после чего все обильно смазываем клеем, а в отверстия на клей вставляем шканты. Сжимаем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки. Остатки клея лучше всего снять тряпкой заранее, что бы когда они высохнут не морочиться с их удалением.

Придаем симметричность обоих плечей. Для точности струбцинами сжимаем плечи вместе и обрабатываем стороны.

Очерчиваем форму полочки для тетивы. Форма может быть любая, как фантазия ваша позволяет.

Срезаем лишнее электролобзиком. После чего делаем финишную обработку наждачкой.

Делаем пропилы в полочке под диаметр тетивы 3 мм. и на глубину 7-8 мм.

Вскрываем плечи морилкой и и корабельным лаком.

Для такого усиленного лука понадобится тетива не менее 3.5 мм. Если нет желанияизготавливать тетиву самостоятельно тогда вполне подойдет кевларовая альпинистская стропа (продается в туристический и альпинистских магазинах и в такой толщине).

Теперь можно отправляться на природу для испытаний.

Для удобства транспортировки разборного лука, можно смастерить небольшой кейс.