Нужно ли смазывать подшипники роликовых коньков. Обслуживание роликов

При катании на роликовых коньках, подшипники, установленные в колёсах, имеют свойства загрязняться. В них попадает пыль, песок, вода, заводская смазка загрязняется и теряет со временем свои свойства, как следствие этого, подшипники начинают медленно вращаться, издавая шум и свист, а иногда вообще перестают вращаться.

Существует два выхода из ситуации:

а) купить новые подшипники;

б) промыть и смазать подшипники.

Если вы выбрали сложный (но более дешёвый) путь «б», то это статья для вас.

Здесь я расскажу, как самостоятельно разобрать, промыть, а затем и смазать подшипники для роликовых коньков.

Вся эта процедура состоит из нескольких действий, а именно:

1. Вынимание колеса из рамы конька.

2. Извлечение подшипника из колеса.

3. Разборка подшипника.

4. Промывка и удаление старой смазки.

6. Сборка подшипника и установка его в колесо, а далее и в раму конька.

1. Вынимаем колесо из рамы.

Для того что бы снять колесо с рамы конька, необходимо выкрутить ось колеса. Оси бывают нескольких видов, они отличаются друг от друга диаметром, резьбой, наличием или отсутствием второй части оси, шляпками оси.

Рассмотрим самые распространенные варианты, а именно – ось диаметром 8мм и ось с диаметром 6мм.

Восьмимиллиметровые оси применяются например в рамах роликовых коньков марки “Seba”, “Fila”, бывают одиночные, с потайной головкой заподлицо с рамой и двухсоставные (Seba FRX, Rollerblade).

Такие оси применяются с соответствующими короткими втулками с внутренним диаметром 8(+0,1)мм.

Шестимиллиметровые оси всегда двухсоставные (имеют тело с внутренней резьбой и шляпку-винт). Такие оси обычно устанавливаются на фитнесс моделях, (К2, Rollerblade) так как часто рама и её выполнение (пластик, композит, тонкая алюминиевая пластина) не позволяет нарезать в ней резьбу, обеспечивающую надёжное крепление оси (как это делается, например, на фрезерованных и экструдированных рамах “Seba”, “Fila”..).

Например, так выглядит один из видов оси 6мм для роликов марки “K2”.

Для таких осей необходимы длинные шестимиллиметровые втулки. Длина которых равна толщине ступицы колеса (~24,25мм), а внутренний диаметр равен 6(+0,4)мм.

Все они имеют шестигранное углубление под ключ 4мм.

Ключи, как правило, идут в комплекте с роликовыми коньками, но их можно и купить в любом магазине инструмента. Используйте только качественные ключи из закалённой стали.

Таким образом, если у вас двухсоставная ось, вам потребуется два ключа (одним откручиваем саму ось (в ней углубление глубже), вторым удерживаем от прокручивания шляпку оси), если одиночная – один. Обратите внимание на то, что ключ должен вставляться в углубление до упора, без люфта. На всех осях резьба правая, т. е. отворачиваем ось против часовой стрелки.

2. Вынимаем подшипник из колеса.

Способ вынимания подшипника из колеса немного отличается в зависимости от вида использования втулок (8мм и 6мм).

Если у вас короткая втулка (8мм), то процесс вынимания будет выглядеть следующим образом:

Берём шестигранный ключ, или любой другой схожий по диаметру и жёсткости предмет и начинаем поддевать подшипник за внутренние кольцо. Подшипник постепенно будет выползать наружу или может быть сразу выпадет (зависит от приложенного усилия на рычаг).

Для длинных втулок же, существуют специальные ключи, имеющие выступ и бурт на ручке диаметром 7,7мм, он позволяет надавить на втулку не задев внутренние кольцо подшипника, тем самым продавить втулку и подшипник который находится за ней наружу. Второй подшипник вынимается аналогично первому варианту или просто выталкивается любым тупым предметом. Втулку можно выдавить и другим подходящим предметом, главное – что бы он был не жестче самой втулки иначе можно замять её края так, что вставить ось в неё уже будет проблематично. Например, делая это торцом шестигранного ключа, замятин избежать, не удастся.

3. Разборка подшипника.

Сначала стоит, поговорим о том, какие виды подшипников бывают и из чего они состоят.

Чаще всего подшипники встречаются разборные, неразборные и разборные с одним пыльником.

В роликовых коньках используются однорядные подшипники качения, они отличаются друг от друга несколькими параметрами, влияющими в основном на скоростные характеристики подшипника, его вес, а так же на удобство разборки\сборки, и материалов из которых изготовлены отдельные его части. Такие подшипники известны под номером 608 (внешний диаметр – 22мм, толщина – 7мм).

Бывают так же «микроподшипники» (№ 688, используется в основном в беговых роликах, внешний диаметр у них на 6мм меньше подшипника 608, а толщина – на 2мм), подшипники «керамические» (с применением нитрида кремния) и влагозащищённые с усиленными пыльниками. Из-за их низкой распространенности, в данной статье они рассмотрены не будут.

В нашем случае, стоит обратить внимание на такой параметр как “разборный подшипник” и “неразборный подшипник”.

Наиболее часто встречающийся разборный подшипник (на примере подшипника TWINСAM) имеет разрезное стопорное кольцо, которое укладывается в круговую канавку внутренней части внешнего кольца подшипника. Это стопорное кольцо надёжно удерживает металлический пыльник в подшипнике. Пыльник, как можно догадаться из его названия, предотвращает попадание пыли и других частиц в рабочее тело подшипника, тем самым увеличивая срок его службы.

Если у вас именно такой подшипник, то для его разборки вам понадобится игла (обычная швейная) или любой схожий с ней острый инструмент. Чтобы освободить пыльник, нужно найти разрез в стопорном кольце и поддеть иголкой край этого кольца (на нём имеется специальная канавка облегчающая этот процесс) и полностью вынуть кольцо из канавки. Затем извлечь пыльник, поддев его иголкой либо постучав подшипником по твёрдой поверхности – пыльник вывалится сам. Точно так же, вынуть второй пыльник.

Разборные подшипники так же могут и не иметь стопорного кольца. Пыльник в таком подшипнике держится в канавке кольца за счёт прорезиненного края (металлическая основа, покрытая резиной). Такая конструкция пыльника лучше предохраняет рабочие части подшипника от засорения, за счёт более плотного прилегания прорезиненного пыльника к стенкам внутреннего кольца подшипника (обычный металлический пыльник не касается внутреннего кольца, так как при вращении это приведет к негативному эффекту). Рассмотрим разборку такого подшипника (на примере TWINCAM ILQ-9 Pro).

Что бы вынуть пыльник из такого подшипника, можно поддеть его той же иголкой за внутренний край пыльника. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не порвать тонкий резиновый край и не погнуть мягкую алюминиевую основу кольца. Но можно и вытолкнуть его с обратной стороны иголкой через сепаратор, просунув иглу между внешним кольцом подшипника и сепаратором, благо — конструкция такого подшипника содержит только один пыльник (на внешней стороне подшипника, относительно колеса). Если пыльник всё таки погнулся, его можно выпрямить руками.

Далее, вы даже можете вынуть шарики из сепаратора (если сепаратор пластмассовый) и разъединить кольца, тем самым полностью разобрав подшипник, затем после промывки вернуть каждый шарик в своё седло. Сделать это очень легко. Нужно надавить, например отвёрткой на сепаратор со стороны шариков и выдавить его. Затем той же отвёрткой сгрудить все шарики в один бок и высвободить внутреннее кольцо подшипника, шарики выпадут. Сборку производить в обратной последовательности. Вставить эксцентрично внутреннее кольцо во внешнее (кольца несимметричные – канавка для пыльника только на одной стороне) и насыпать в зазор между кольцами шарики, затем, равномерно распределить их иглой или отвёрткой по обоиме, установить сепаратор. Но такая разборка подшипника, это уже совсем извращение и делать этого, на мой взгляд, не стоит.

Неразборный подшипник не имеет стопорного кольца. Металлический пыльник плотно запрессован в канавку внешнего кольца подшипника и вынуть из него пыльник без повреждения последнего не удастся.

Выход из ситуации следующий. Выламываем с одной стороны пыльник отвёрткой или другим подходящим инструментом. Для этого нужно поддеть пыльник, вставив отвёртку в зазор между внутренним кольцом подшипника и краем пыльника, а затем захватить пассатижами и выдернуть. Этот пыльник можно спокойно выкинуть. Дело в том, что как мы видели выше, достаточно и одного пыльника, просто при установке подшипника в колесо, закрытая пыльником часть подшипника устанавливается наружу, а открытая – вовнутрь колеса.

4. Промывка подшипника.

Перед тем как смазать подшипник, необходимо удалить из него элементы загрязнения и старую смазку. Для этого мы промываем его в чистом бензине (хороший вариант – бензин «Калоша», он же «Нефрас») или керосине. Продаются небольшими ёмкостями в лакокрасочных и хозяйственных магазинах. Ацетон и другие растворители использовать не рекомендую, так как они не растворяют грязь и старую смазку, а лишь наоборот делают её густой и трудноудалимой. Не забывайте про ТБ при работе с горючими жидкостями.

Способов промывки подшипников множество. Тут как говориться «кто на что горазд». На ютубе можно найти немало видеороликов с описанием данного процесса. Но давайте по порядку.

Для начала нужно удалить основную часть загрязнения, для этого можно запихнуть (а по-другому и не скажешь) подшипники в пластиковую бутылку с бензином и закрыв её сильно потрясти, оставить на 10 минут и снова потрясти, поменять жидкость и повторить процедуру ещё раз (зависит от степени загрязнённости). Обычно хватает одного-двух раз.

А можно и промыть каждый по отдельности под струёй воды с мылом и зубной щёткой.

Затем нужно очистить уже каждый подшипник по отдельности.

Кто-то использует для этого дрель, а кто-то даже ультразвуковую ванну. Хороший вариант — зажать подшипник болтом с гайкой (так что бы он вращался, а внутренне кольцо было закреплено), вставить свободный конец болта в патрон дрели и погрузив подшипник в ванну с бензином начать вращение, стопоря внешнее кольцо подшипника пальцем. Вместо болта с гайкой можно использовать пластиковый стержень диаметром 8-8,2мм. Кто-то делает это вручную. Выбирайте то, что для вас удобнее. Цель одна – удалить все посторонние вещества. Подшипник после промывки должен быть идеально чистый и должен легко, долго и почти бесшумно вращаться. После промывки очень желательно продуть сжатым воздухом для удаления остатков бензина с мелкими частицами грязи и оставить на чистой бумаге или ветоши до полного высыхания.

Пыльники и стопорные кольца (если имеются) промываем в ванне с щёткой или в бутылке как это делали ранее с подшипниками. Можно это делать и вместе с подшипниками, но тогда пыльники при встряхивании всегда будут стремиться занять своё место в подшипнике, слепиться друг с другом. Нельзя оставлять на долгое время прорезиненные пыльники в бензине, а тем более в растворителе, потому что они под воздействием последних быстро теряют свои эластичные свойства и приходят в негодность. Пыльники и стопорные кольца, так же необходимо полностью высушить.

Отработанный бензин не выливайте, после того как грязь осядет на дно, верхнею чистую фракцию можно будет использовать повторно.

После промывки подшипника, его необходимо смазать смазкой. Смазка в десятки раз повышает ресурс работы подшипника, предохраняя его от механических повреждений (задира, перегрева..) значительно уменьшает коэффициент трения рабочих частей механизма и шумообразование, предотвращает коррозию.

Смазки для подшипников бывают разные, но все они делятся на «жидкие» и «пластичные». Жидкие смазки продаются в магазинах в небольших маслёнках с удобным носиком. Они рекомендуются для смазки высокоскоростных подшипников. Ресурс работы подшипника с такой смазкой будет ниже, чем с пластичной смазкой, а периодичность обслуживания подшипника (промывка\смазка) возрастёт. При использовании жидкой смазки, важно не «переборщить», иначе такая смазка легко вытечет через пыльник наружу подшипника, а затем и на колесо, оставляя на последних чёрные от налипшей грязи подтёки. Сам я лично никогда не смазываю жидкой смазкой свои подшипники, для этого всегда использую пластичную смазку.

Пластичная смазка – литол, солидол, силиконовая или другая подходящая по консистенции для этого смазка. Она не должна быть слишком густой, но и слишком жидкой тоже. За долгое время катания, я перепробовал разные виды смазок, но остановился на одной – Mobil Grease 222 и в принципе, ей доволен. Но и тут очень важно знать меру – не забивать подшипник под завязку, как это делают некоторые.

Ниже, я опишу процесс смазки подшипника пластичной смазкой, как это делаю я. Для этого очень удобно использовать одноразовый шприц (на 2-3ml), купить его можно в любой аптеке (понадобится 2 шт.). Для ещё большего удобства доработаем его носик при помощи иглы, ножа и зажигалки.

Берём иголку (всю ту же) или проволоку диаметром примерно 0.8-1.0мм, вставляем в носик шприца и начинаем при помощи зажигалки разогревать это место. Разогретый носик аккуратно, не обжигаясь обжимаем пальцами, что бы его внутренний диаметр стал равным диаметру иглы, одновременно удлиняя его. После высыхания вынимаем иглу и обстругиваем носик лезвием ножа, придавая ему острую форму. В результате этого мы получаем возможность закладывать смазку в самые труднодоступные места подшипника.

Далее заправляем наш шприц смазкой. Для этого берём второй такой же шприц и отрезаем у него верхнею часть, затем немного разогреваем обрезанные края и чуть-чуть завальцовываем их вовнутрь. Потом, погрузив этот шприц в ёмкость с смазкой набираем её, оттягивая поршень шприца на себя. Вынимаем поршень из нашего рабочего шприца и заправляем вторым шприцом первый. Всё просто.

Количество закладываемой смазки можно определять экспериментально. Я делаю по несколько капель (закладок) на внутренние и внешние дорожки качения (желоба, по которым скользят шарики) колец подшипника с каждой стороны. На пластиковых сепараторах даже есть специальные места между шариками – так называемые «маслёнки». Можно закладывать смазку туда, впрочем, излишки её там всё равно окажутся. Несколько раз прокрутите подшипник и убедитесь, что смазки достаточно, не слишком много. Подшипник должен быть заполнен смазкой не больше чем на 2/3 от своего объёма, иначе смазку будет выдавливать наружу, что недопустимо.

Не беспокойтесь по поводу того, что подшипник стал вращаться намного медленнее, чем вращался без смазки. Это нормально. Во-первых – смазка ещё не разработалась, а во-вторых — без колеса подшипник ещё слишком лёгкий и сила инерции мала.

Подшипник смазан.

6. Сборка подшипника и установка его в колесо и раму конька.

Сборку подшипника производить в обратной последовательности пункта 1. При установки пыльника обеспечить плотную установку стопорного кольца в свою канавку, (в ней не должно быть посторонних частиц). При установки подшипника в колесо обратить внимание на то, что подшипник должен быть вставлен в седло ступицы колеса до упора, без перекосов (посадка с натягом ~0,1мм). Для этого хорошо использовать всё тот же ключ, который идёт в комплекте с роликовыми коньками.

Установку колеса в раму конька производить в обратной последовательности пункта 2.

Видите каплю «краски» (синий, красный или др.) на резьбе оси? Я видел людей, которые её старательно отчищали. Этого делать не стоит, потому что, это анаэробный фиксатор резьбы. Как можно догадаться, он помогает предотвратить самопроизвольное откручивание оси во время катания. Наносится на резьбу оси заводом изготовителем, но вы можете купить его в автомобильном магазине и сами нанести на резьбу, если считаете, что резьбовое соединение недостаточно надёжное. Только, покупайте слабой фиксации, иначе вы рискуете обычным способом не отвернуть ваши оси.

Если вы используете хороший шестигранный ключ с рычагом, то будьте осторожны – не перетяните резьбовое соединение, это чревато срывом витков резьбы резьбового отверстия рамы с последующим её ремонтом.

И напоследок. Что бы ваши подшипники служили вам как можно дольше, не катайтесь в роликах по песку, грязи и воде. Если вы всё же попали в воду (под дождь), сразу после покатушки снимите и промойте их в бензине. Не пытайтесь промывать подшипники, не разбирая их, не используйте для этого WD40, жидкий ключ и другие растворяющие средства.

На этом всё. Чистых дорог вам.

Чтобы испытывать высокий уровень комфорта при катании , нужно регулярно осматривать их на наличие повреждений. Особого внимания требуют колёса и подшипники. Для колёс достаточно время от времени переставлять их местами для равномерного стирания. А вот подшипники для роликов требуют регулярного техосмотра, ведь при постоянном катании они подвержены загрязнению и появлению ржавчины. Это чревато резким снижением их характеристик, неприятным треском и скрипом.

Для безопасного катания необходимо осматривать роликовые коньки на наличие повреждений

Особое внимание стоит уделять своей экипировке роллерам, которые практикуют слалом и спидскейтинг. Подшипники для их роликов имеют очень малые допуски и могут выйти из строя очень и очень быстро. И порой достать им замену не так уж легко. Потому стоит рассмотреть методы продления срока их жизни.

Подготавливаем всё необходимое

Перед началом чистки от грязи и ржавчины стоит собрать комплект необходимых вещей: клеёнку или газету, добротное острое шило, немного стирального порошка, пластиковую банку с крышкой (небольших размеров), шприц с толстой иглой, смазку и хороший кусок ваты. Отдельно стоит поговорить об используемой смазке.

Интернет переполнен хвалебными песнями о том, что лучше Литола для этих целей ничего не найти, но это довольно спорный вопрос. Литол является густой смазкой и идеально подходит для тех, кто не хочет постоянно осматривать свои роликовые коньки. Использование густых смазочных материалов имеет одну очень неприятную особенность - очень долгое время разработки и, по началу, высокое сопротивление качению. И выходит так, что пока оно приработается - подшипник снова весь в грязи.

Жидкие смазки можно купить в специальных спортивных магазинах за баснословные деньги. Но альтернатива дорогому удовольствию существует - это трансмиссионные машинные масла, которыми располагает любой владелец автомобиля, и потому достать их не составляет никакого труда. На крайний случай можно купить самое дешёвое минеральное масло. Но будьте внимательны, нужно использовать именно трансмиссионные масла, моторные не подойдут из-за слишком жидкой консистенции.

При проведении немалого количества опытов с различными смазками установлено, что, вопреки всеобщему мнению, подшипники для роликов лучше всего работают именно с жидкой смазкой. Чем же она хороша? А тем, что правильно работает с начала использования, так как не требует прогрева. Но тут у неё есть особенность - при нагреве жидкотекучесть её увеличивается и она может вытечь, если подшипник не снабжён сальником.

Не стоит путать сальники и пыльники, ведь задача первых - удержать смазку внутри узла, а вторых - защищать механизм от наружной пыли и грязи. К сожалению, сальники зачастую оказываются одноразовыми деталями, в то время как пыльники можно при удаче прочищать и ставить не один десяток раз.

Начало разборки роликов

Начать стоит со снятия колёсиков. Для этого используются специальные ключи, которые обычно входят в комплект вместе . Если вышло так, что их в комплекте нет, то стоит пройтись в ближайший автомобильный магазин и попросить ключ типа вороток - головка - бита соответствующего размера (в основном это 4 мм). Только не берите дешёвые Г-образные ключи, они очень быстро ломаются.

Извлекаем подшипники

Ролики производят множество компаний, и практически каждая создаёт свои конструкции рамы роликов. От этого зависит, какие оси и втулки устанавливаются и какой способ снятия подшипников нужно будет использовать - выдавливание или вытаскивание.

Наиболее часто встречается вариант вытаскивания, потому рассмотрим его. Внутри колеса располагаются подшипники, между которыми находятся втулки. Нужно наметить, какой подшипник вытаскивать первым, взять ключ и воротком аккуратно расшатать его и вытянуть. Вытряхиваем втулку и извлекаем второй подшипник (тут уже можно его выдавить). Втулки же нужно протереть и отложить в сторону.

Чистим раму и колёсики

Так как причиной профилактики являлась грязь, то нужно уделить время для очистки извлечённых колёсиков и самой рамы от ржавчины. Колёсики сильно уж драить не нужно, вскоре они снова будут в дорожной пыли, но промыть с мылом нужно обязательно.

Тщательно вымыв, колёсики стоит выложить кругом, закинув одно на другое. За то время, пока вы переберёте остальные части и смажете подшипники для роликов - они успеют высохнуть. Причём если сложить их стопочкой или просто разложить - они будут сохнуть намного дольше.

Разбираем подшипники

Для начала нужно снять пыльники, которые, что видно из названия, защищают подшипники от грязи и пыли. Конструкция их очень разнообразна и лучшие из них прорезиненные, хотя чаще всего встречаются простые металлические без резиновых вставок.

Берём в руки шило и легонько поддеваем его, стараясь не повредить. В нормальных конструкциях подшипников он один и для снятия не нужно прилагать много усилий. После того как пыльники сняты - кладём их в специально заготовленную баночку.

Потом надо вынуть сепаратор. Его назначение простое - удерживать смазку внутри, разделять шарики, собирать грязь и ржавчину. Делаются они из различных материалов, некоторые из них снять невозможно, другие же извлекаются простым надавливанием пальца. Да и устанавливаются также просто.

Орудуя всё тем же шилом, сдвигаем все шарики друг к другу, что повлечёт выпадение внутреннего кольца вместе с ними. Потому важно работать над клеёнкой или газетой, дабы они не раскатились. Собираем всё и закидываем в банку.

Очищаем остальные детали от грязи

Теперь нужно отправиться в ванную и наполнить баночку с частями подшипника тёплой водой. Но перед этим стоит чем-то закрыть сливное отверстие, иначе есть риск того, что один из шариков подшипника укатится в канализацию. После этого в банку насыпается немного стирального порошка, она закрывается и взбалтывается. Порошок прекрасно «съедает» грязь и ржавчину, после чего нужно всё прополоскать водой и повторить процедуру ещё несколько раз. Идеально так вы их не очистите - но этого и не требуется.

Просушка

Далее, очень ответственная операция - время тщательной просушки всех компонентов подшипника. Делать это нужно в коробке с широкой крышкой или на газете с загнутыми краями, чтобы не растерять случайно все детали. Когда всё подготовлено, берите ватку, вынимайте их из банки и тщательно протирайте.

Очень ответственно следует подойти к дорожкам качения внутреннего и внешнего кольца. Их нужно вычистить досуха, убрав всю оставшуюся грязь. Ворсинки, оставшиеся после ваты, можно с них просто сдуть. Пыльники просушить нужно всего с одной стороны - внутренней. А вот сепараторы нужно протереть полностью, очистив каждый паз от ржавчины. Последними к вам в руки попадут шарики. Удалить влагу с них очень просто - аккуратно высыпьте их на газетку и прокатайте ладонью. А теперь нужно как можно быстрее собрать и смазать весь узел.

Сборка подшипников

При сборке частей подшипника воедино вам не нужно торопиться, чтобы не потерять шарики. А собирать подшипники нужно так, чтобы пазы на внешних и внутренних кольцах были с одной стороны. В эти пазы впоследствии будет вставляться пыльник.

Итак, вам нужно взять внешнее кольцо, положить его на ровную поверхность и засыпать в него шарики. Потом в центр устанавливается кольцо внутреннее и один из шариков передвигается при помощи шила по дорожке качения в противоположную от других сторону, для того чтобы зафиксировать внутреннее кольцо во внешнем.

Кстати, существует такое явление на ещё новых подшипниках - после сборки некоторые шарики могут крутиться хуже, чем другие. Если вы заметили такое - не беспокойтесь, это вскоре пройдёт.

Смазка

Собрав все подшипники, нужно как можно скорее их смазать. Вот тут вам и пригодится заготовленный шприц. В него нужно набрать масло, причём сделать это можно двумя способами: либо классически через иглу, которую некоторые советуют сломать для более активного набора жидкости, либо вытянуть поршень и залить масло с иного конца. В общем, выбирайте, как вам будет удобно.

Далее, вам нужно взять подшипник и проделать с ним следующую операцию - на каждый шарик капнуть по одной капле смазки. После того как все подшипники смазаны - надеваем пыльники и на этом чистка подшипников от ржавчины и пыли заканчивается.

Обязательно прокрутите подшипник, чтобы равномерно распределить смазку внутри подшипников, и вставляйте их внутрь колёсиков роликов. Теперь можно прокутить колёсики и облегчённо вздохнуть. Всё готово для новых поездок.

Заключение

Для того чтобы прочистить от ржавчины подшипники этим методом, у вас уйдёт в среднем несколько часов при первой прочистке. Когда набьёте руку, то сможете выполнять профилактику минут за 45, что при регулярном проведении даст вам возможность получить от катания намного больше удовольствия, ведь ваша скорость увеличится в среднем наполовину.

Подшипники — важный элемент в конструкции роликов. От них изрядно зависит, насколько будет полным удовольствие от езды на восьми колесах. Ведь именно подшипники, скрытые от глаз, обеспечивают и скорость, и ощущение полета над асфальтом. Словом, они дают то к чему мы стремимся, «слившись с роликами воедино».

Со временем подшипникам свойственно засоряться, а главными причинами их засорения являются вода, песок и пыль. Определить, что подшипник засорился можно по характерному шуму и ухудшению ходовых качеств.

Некоторые люди продолжают ездить на таких подшипниках. Богатые сразу покупают новые. Опытные роллеры промывают подшипники периодически, не допуская критического загрязнения.

Так как же все-таки чистить подшипники? Внутри каждого колеса два подшипника и втулка. Сначала подшипники нужно извлечь из колеса. Для этого удобно использовать специальный ключ. Если ключа нет, можно использовать подручные средства, подходящие по размеру.

Подшипники бывают двух видов: разборные и неразборные. В разборных подшипниках пыльники закреплены при помощи стопорных колец, а в неразборных они завальцованы или запрессованы. Чтобы разобрать разборные подшипники, нужно вынуть стопорные кольца и снять пыльники. Стопорные кольца вынимаются при помощи обычной иголки.

После этого пыльники легко снимаются.

Для промывания подшипников используется бензин.

1-я стадия промывания: разобранные подшипники, металлические пыльники и стопорные кольца нужно бросить в ёмкость с бензином и поболтать. После этого пыльники и кольца отправляются на сушку, а подшипники отправляются на вторую мойку.

2-я стадия промывания: необходима ёмкость для бензина с относительно широкими краями и небольшая палочка из материала, не растворимого в бензине, подходящего диаметра. Каждый подшипник по-очереди нужно надеть на палочку, опустить в бензин и вращать пальцем до тех пор, пока из него не удалится оставшаяся грязь, и он не начнёт вращаться свободно.

После промывки подшипники следует просушить.

Смазка

Смазка бывает двух типов: жидкая и пластичная.

Жидкая смазка может применяться для подшипников класса точности ABEC-5 и выше. Она сразу обеспечивает максимальную лёгкость вращения. Однако она так же быстро и расходуется. Поэтому, если вы хотите использовать жидкую смазку, вам придётся обслуживать подшипники очень часто.

Мы рекомедуем вам использовать смазки пластичные. Для достижения максимальной лёгкости вращения после смазки подшипники придётся немного (примерно в течение недели) «раскатывать», но зато смазывать подшипники достаточно раз в сезон и это дешевле. Пластичная смазка подходит для любых подшипников. Смазки в подшипник нужно закладывать небольшое количество: примерно 30% от свободного объёма внутри подшипника.

Жидкая смазка иногда продаётся в специализированных магазинах в специальных тюбиках или шприцах (например «TWINCAM RACING GEL», «KRYPTONICS F1 GEL»).

Пластичную смазку можно купить в автомагазинах. Подходит Литол-24 или его импортные аналоги:

• «Shell»: Alvania 3, R3, Cyprina 3, RA;
• «Mobil»: Mobilux 2, 3, EP2, EP3; Mobilgrease MP;
• «British Petroleum»: Energrease L2, LS3;
• «Castrol»: Castrol LM, LMX;
• «Teboil»: Multi-Purpose Grease.

Неразборные подшипники тоже можно обслуживать. Для этого нужно выковырять и выкинуть один пыльник.

Делается это так.... С внутренней стороны подшипника пыльник аккуратно подцепить ножом (вставлять нож неглубоко! Иначе можно повредить начику с шариками) и достать пыльник. Он погнётся и придёт в негодность. Но не расстраивайтесь, т.к. он вам больше не пригодится. После промывки и смазки подшипник вставляется открытой стороной в колесо и функционирует дальше. То, что одного пыльника не будет, пусть вас не смущает: подшипник к стенкам колеса прилегает плотно, и грязь туда не летит. Промывать и смазывать в соответствии с инструкциями, указанными выше.

Каждое устройство либо конструкция, содержащие в себе элементы разного рода вращающиеся элементы, обязаны быть снабжены подшипниковыми механизмами. Как правило это сборочный элемент, входящий в состав упора или опоры. При помощи подшипников поддерживается вся подвижная часть конструкции, таких как, например, вал либо ось. Именно эти элементы призваны обеспечивать качение либо вращение, а также фиксируют положение в пространстве.

Однозначно, для разных конструктивных элементов применяются различные типы подшипников, классифицируются которые по определённым признакам и характеристикам. Самыми распространёнными считаются подшипники роликового типа, о которых мы и будем говорить далее.

Что такое роликовые подшипники и их виды?

Не следует обходить стороной и то, что роликовые подшипники, как тип имеет и свои подвиды, которые специально разработаны под определённые условия. Роликовые подшипники применяются, как правило, в очень мощных механизмах, таких как прокатные станы, например, которые постоянно поддаются большой радиальной нагрузке. Цилиндр здесь выступает в роли тела качения, а точка контакта пролегает по линии, за счёт чего вся нагрузка распределяется по наибольшей площади, что позволяет подшипнику принимать на себя очень большие нагрузки.Они более выносливые чем шарикоподшипники и кроме применения в автомобилестроении их используют так же и в металлургии, авиации, тяжёлом машиностроении и железнодорожном транспорте.

Другими разновидностями роликовых подшипников являются конические, игольчатые, сферические и цилиндрические. Конические подшипники составляют 40% от всех роликовых подшипников. Они широко используются в автомобилестроении, в сельскохозяйственном и железнодорожном транспорте. У игольчатых подшипников тело качения имеет очень малый диаметр, что позволяет их успешно применять в небольших механизмах. Сферические роликовые подшипники компенсируют несоосность, не сокращая срок своей службы и при этом выдерживая экстремальные эксплуатационные условия. Применяются, зачастую, в промышленном оборудовании.

Необходимость в смазке подшипников

Чтобы подшипник всегда исправно работал, его необходимо регулярно и правильно смазывать. Если смазочный материал будет выбран неправильно или его количество будет недостаточным, это неизбежно приведёт к преждевременному изнашиванию подшипника и сокращению его эксплуатационного срока. От смазки зависит долговечность механизма подшипника в той же мере как и от качества его деталей. Гораздо более сильно возросла роль смазки с повышением напряжения в рабочих узлах трения: возросшими частотами вращения, нагрузок и конечно же температуры - это самый значительный фактор, который обусловливает долговечность смазки в элементах подшипника.

Смазочный материал для узлов подшипника выполняет следующие функции:

- образование упругой гидродинамической масляной плёнки между рабочими поверхностями. Она смягчает удары тел качения о сепаратор и кольца, благодаря чему долговечность подшипников увеличивается, а шум при его работе снижается;

Уменьшает трение во время скольжения между поверхностями, которое возникает вследствие их упругого деформирования под действием нагрузок, возникающих во время работы подшипника;

Снижает трение скольжения, что возникает между телами и кольцами с сепаратором;

Работает как охлаждающая среда;

Равномерно распределяет тепло, вырабатываемое подшипником во время его работы, по всей его площади, предотвращая этим возникновение экстремальных температур внутри подшипника;

Защищает механизм подшипника от появления коррозии;

Препятствует проникновению грязи, пыли и других посторонних загрязнителей из окружающей среды внутрь подшипника.

Какой должна быть смазка для роликовых подшипников?

Смазка подшипников, в основном, осуществляется при помощи пластичных смазочных материалов и жидких масел. В особых средах сверхвысоких и сверхнизких температур используются смазочные материалы твёрдого типа и специальные элементы трения. Основными критериями, по которым выбираются смазочные материалы, являются условия эксплуатации подшипников, а именно:

Скорость вращения;

Колебания;

Окружающая среда.

Иными критериями выбора выступают:

- чистота;

Низкий уровень шума;

Пищевые допуски;

Соответствие экологическим требованиям.

Жидкая масляная смазка – несомненно, наиболее предпочтительный вариант. Во всех возможных случаях лучше применять именно такой тип смазок. Их существенным преимуществом в сравнении с пластичными смазками являются более лучшее теплоотведение и удаление частиц изношенных элементов от узла трения, а также прекрасная проникающая способность и замечательные смазывающие характеристики.

Но всё же, если сравнивать эти два вида смазок, то жидкие масла также имеют и свои недостатки: конструкционный расходы, которые необходимы для удержания их в подшипниковом узле и опасность их утекания. Поэтому и стараются применять пластичные смазочные материалы. Основным её преимуществом, в сравнении с жидкой смазкой, является более долгое время эксплуатации в узлах трения и снижение, за счёт этого, конструкционных расходов. Почти все подшипники качения смазываются именно пластичными видами смазки.

Как правильно выбрать смазку для роликовых подшипников?

Смазывание пластичной смазкой

Пластичные смазки представляют собой мазеобразные вещества, с составом и свойствами, которые разработаны специально для того, чтобы снизить износ и трение при превышении наивысшего допустимого температурного предела и временного периода. Смазки бывают твёрдыми, мягкими и полужидкими, которые состоят из:

- загустителей;

Жидкости для смазывания, которая выступает как базовое масло;

Присадок.

Масло, которое присутствует в смазывающем материале, называется базовым. Пропорции базового масла изменяются в зависимости от того, какое количество сгустителя, какого он типа и какова возможность его применения в смазке. В большинстве смазок количество базового масла может колебаться от 85% до 97%. Как базовые масла используют:

- минеральные масла;

Синтетические масла, в том числе сложноэфирные синтетические и силиконовые масла;

Растительные масла.

Наиболее широкое применение получили смазки на минеральной основе и металлической мыльной основах, а также комплексах органических и неорганических загустителей. Они могут работать при температурах до 150 градусов по Цельсию.

Синтетические смазки гораздо более эффективнее минеральных по ряду качеств. Это стопроцентная устойчивость к окислению, экстремально температурные характеристики, устойчивость относительно к жидким и газообразным реагентам. Специальное синтетическое масло, которое играет базовую роль в смазке, а также загуститель играют большую роль относительно определения вышеуказанных свойств. В состав сложноэфирного синтетического масла входит кислота, спирт и вода в качестве субпродукта. Сложные высокоспиртовые эфиры с двухосновными жирными кислотами образуют сложноэфирные масла, которые используются в качестве синтетических смазочных и базовых масел. Такие пластичные смазки применяются, зачастую, при низких температурах и скоростях.

Различные силиконовые базовые масла в своём составе имеют метил силикон, фенил метил силикон, хлорофенилметил силикон и тому подобные. Силиконовые смазки имеют прекрасные низкотемпературные характеристики. Серьёзный недостаток – это малая нагружаемость плёнки смазывания у силиконовой смазки.Они непригодны для условий, в которых происходит скольжение металла о металл, ибо моет появиться значительное изнашивание или рифление.

В последнее время широко распространёнными стали пластичные смазки, производящиеся на основе перфторированного полиэфирного масла (PFPE), у которого исключительная термическая стабильность и полная нетоксичность. Оно может работать в условиях полного вакуума и нейтрально ко многим химическим веществам. PFPEсмазки разрабатываются исключительно для следующих условий:

- температуры до +300 градусов по Цельсию;

Глубокого вакуума с остаточным давлением мене 10 Паскалей;

Агрессивных сред;

Возможным контактом с органическими продуктами потребления в пищу;

Различных полимеров.

Растительные масла в пластичных смазках как базовые применяются очень редко. В основном в случаях необходимости возобновления ресурсов и возможности биологического распада. Масло из семян рапса самое выгодное и эффективное в экономическом плане натуральное масло, выступающее в качестве базового продукта. Но ограничивает эксплуатационные возможности узкий режим температур. Масло подсолнечника имеет более широкий диапазон температур, но его стоимость более высока, что ограничивает экономически все возможности его использования. Для того, чтобы себестоимость смазки не была заоблачной, смешиваются разные виды масел: дорогих и более дешёвых. Но всё же такие эксперименты могут приводить ухудшению эксплуатационных свойств пластичных смазок.

Загустители подразделяются на два вида: мыльные и немыльные и в зависимости от этого придают смазке определённых свойств. Мыльные смазки в свою очередь подразделяются на сложные и простые. Смазочным веществам, которые изготавливаются из алюминиевых мыл и минеральных масел, характерна прозрачность, хорошим сцеплением и водостойкостью. Максимальные температуры применения колеблются в температурных пределах от 600 до 1000 градусов по Цельсию.

Материалы для смазки, которые производятся из комплексных алюминиевых мыл и синтетических масел обладают высокой температурной стабильностью, прекрасной водостойкостью, их температурный режим находится в пределах 140 градусов, в некоторых случаях и до 300 градусов по Цельсию.

Смазывание маслом

Жидкие смазки вмещают в себя присадки и базовые масла. Именно эти компоненты и определяют функциональные характеристики масел. Базовое масло влияет на основные свойства масляной смазки. Но зато эффективность зависит именно от характера присадок. Именно они улучшают эффективность базового масла по следующим критериям:

- высокая окислительная устойчивость;

Коррозионная защита;

Защита от износа;

Прекрасные смазывающие свойства;

Смачивание;

Высокая способность к эмульгированию;

Скольжение без рывков;

Зависимость вязкости от температуры.

Но в ряде случаев применяемые присадки могут привести к не очень хорошим результатам. Жидкие масла выполняют следующие функции:

- теплоотвод;

Защита поверхностей;

Отвод частиц, которые вызывают износ.

Смазочные масла выполняют также и специфические задачи:

- противокоррозионная защита;

Нейтральное отношение к материалам;

Соответствие требованиям пищевой промышленности;

Термостабильность;

Быстрое биологическое разложение.

К жидким смазочным материалам относятся: жирные, минеральные и синтетические масла. Жирные масла в качестве смазки не приемлемы. Они хоть и обладают сбалансированным смазывающим эффектом, но к низким температурам, увы, неустойчивы, а также очень чувствительны к окислителям. В областях технического применения лидерами являются минеральные масла. Но последнее время лидирует синтетика. Итак, почему же синтетические масла настолько популярны? Давайте рассмотрим их преимущества:

- они достаточно сильно устойчивы к окислению;

Устойчивы к экстремальным температурам;

Очень долговечны, смазка работает весь срок эксплуатации подшипника.

Как разобрать роликовый подшипник для смазки?

Итак, Вы вынули подшипники, обтёрли их снаружи от всех загрязнений и теперь необходимо выяснить какого типа Ваши роликовые подшипники: разборного или неразборного. У разборных подшипников пыльник закреплён разрезным стопорным кольцом. Это кольцо расположено в канавке внешней обоймы. Нужно найти именно этот разрез кольца и тонким предметом подцепить его за один край. После того, как кольцо вышло, пылезащитную плёнку можно вынимать, что обеспечит доступ к внутреннему наполнению подшипника. Теперь он готов к тому, чтобы его обильно промыть смазкой.

Если пылезащитные пластины на подшипниках не закреплены разрезным стопорным элементом: завальцованы или запрессованы во внешней обойме, значит они неразборные. С ними следует поступать следующим образом: снимите с такого подшипника один пыльник, смажьте его и вставьте открытой стороной внутрь колеса. Одной открытой стороны достаточно для его вполне добротного обслуживания, ведь с другой стороны пыль не так сильно залетает, хотя, конечно, смотря где располагается необходимый Вам подшипник. Для качественной промывки подшипника Вам понадобится: Чтобы качественно промыть подшипники понадобятся:

- закрывающаяся ёмкость;

Палочка точно подходящая ко внутреннему диаметру отверстия подшипника, чтобы его можно было бы туда насадить;

Бензин для промывки.

Промывать роликовый подшипник, конечно же лучше в хорошо вентилируемом помещении, либо на улице.Итак, начинайте. Положите разобранные подшипники в ёмкость с бензином, затем потрясите несколько минут спустя некоторое время. Старая смазка должна выйти в раствор. Образовавшуюся мутную массу можно выливать. Процедуру следует повторить несколько раз до полного очищения. Теперь, чтобы убедиться в том, что подшипник чист, наденьте его на палочку и наполовину окуните его в ёмкость и прокрутите пальцем, чтобы ролики вытолкнули всю лишнюю грязь. Как только его вращение стало свободным, то можно класть его на чистую бумагу для просушки, после можно уже со спокойной душой приступать к его смазке.

Подписывайтесь на наши ленты в

Промывка подшипников

К атегория:

Подшипники качения

Промывка подшипников

Для того чтобы чисто промыть подшипник, необходимо иметь ванну с горячим минеральным маслом, так как промывкой только в бензине практически невозможно полностью удалить старую смазку, содержащую грязь и абразивные частицы.

На рис. 1 показана ванна для промывки. Подогрев масла осуществляется электричеством или паром. На расстоянии 50-70 мм от дна ванны устанавливается решетка для предохранения подшипников от соприкосновения с дном, нагретым сильнее, и осевшей грязью. Ванна заливается чистым минеральным маслом, например индустриальным 12 или 20. Может быть применено также трансформаторное масло. Температура масла доводится до 90-95 °С. При применении трансформаторного масла необходимо особо тщательно контролировать температуру масла, так как температура его вспышки 135 °С.

Подшипники опускаются в ванну на металлических крюках 5 на 5-20 мин. В конце нагрева подшипники несколько раз встряхивают.

При промывке в масле мелких подшипников можно пользоваться корзинами из проволочной сетки. После окончания промывки ‘подшипники вынимают из ванны и в течение нескольких минут дают возможность маслу стечь.

Дальнейшую промывку производят в одной-двух ваннах с бензином с добавкой 6-8% (по объему) минерального масла. Минеральное масло добавляется для того, чтобы избежать царапин (ухудшения чистоты поверхности) на телах качения и дорожках колец от сухого трения при проверках на легкость вращения подшипников (бензин быстро испаряется). Кроме того, при проверке на легкость вращения улучшается ход, что дает возможность более правильно оценить состояние подшипника.

При окончательной промывке, удерживая подшипник за внутреннее кольцо, вращают наружное кольцо до полной промывки. Легкость вращения и чистоту промывки определяют вращением наружного кольца относительно внутреннего в горизонтальной плоскости. При медленном вращении не должно быть местных притормаживаний и заеданий (если нет дефектов в подшипнике).