DIY-jachtboog voor thuis. Compoundboog: geschiedenis en ontwerp

DIY-skiboog thuis, diagram en afmetingen. Hoe je met je eigen handen een opvouwbare boog van ski's maakt. DIY-skiboog. Dit artikel bespreekt de vervaardiging opvouwbare boog, waar oude ski's als schouders worden gebruikt.

Allereerst beginnen we het ontwerp van het handvat te ontwikkelen, omdat de tijd die aan de productie wordt besteed niet mag worden verspild en de boog, naast schietkwaliteiten, ook een mooie moet hebben verschijning. Als u problemen ondervindt bij het schetsen van uw schets, kunt u de schets op de foto gebruiken.

Houd bij het ontwerpen van een booggreep rekening met factoren zoals:
1. De optimale lengte van het handvat moet tussen 40-60 cm liggen
2. De pijlplank moet zich duidelijk in het midden van het handvat bevinden
3. De montagehoek van de ledematen van fabrieksbogen is 15-20 graden. Om echter een maximale spankracht te bereiken, in dit geval de hoek is teruggebracht tot 10 graden

Omdat de spankracht van een boog gemaakt van ski's binnen 10 kg niet groot is, kan het handvat ervan gemaakt worden heel stuk boom. Zorg ervoor dat u een hardhout (eik, beuk, enz.) kiest, zonder noesten.

Maar als je wilt dat het handvat niet alleen duurzaam, maar ook mooi is, dan moet je het gebruiken verschillende rassen hout (verschillende tinten). Een gelijmd handvat zal overigens sterker zijn dan een handvat uit één stuk hout.

In dit geval was het gebruikte hout:
Zebrano(Afrikaans zebrahout)hout heeft twee verschillende kleuren: van grijsbruin tot geelbruin
Amarant-hout met paarse kleur
Paduc-bruin hout

We lijmen de staven aan elkaar met houtlijm, vormen een "sandwich" en spannen ze vast met klemmen.

Na het lijmen het oppervlak van de "sandwich" waterpas maken met een schaaf. Indien nodig bewerken we het oppervlak met een slijpmachine om een ​​volledig glad oppervlak te verkrijgen.

Als er bij het lijmen van de "sandwich" openingen tussen de staven zijn, moeten deze worden opgevuld met epoxyhars.

U kunt de zijkappen echter op epoxyhars lijmen. We spannen ze vast met klemmen en laten ze een dag drogen.

We knippen het handvatsjabloon uit papier en lijmen het op onze houten plano.

We snijden al het overtollige materiaal langs de contouren van de sjabloon af. In dit geval is de beste optie het gebruik van een lintzaag, of, in extreme gevallen, kunt u rondkomen met een decoupeerzaag.

Maak je geen zorgen als je het handvat niet gelijkmatig kunt afsnijden; met een slijpmachine en schuurpapier kun je alle gebreken elimineren. Wees alleen bij het gebruik van een schuurmachine niet te ijverig om niets onnodigs te verwijderen.

Nadat het handvat min of meer klaar is, kun je beginnen met het maken van de schouders. Voor deze doeleinden hebben we onnodige langlaufski's nodig.

De optimale lengte van ski-armen is 500-650 mm. Als je hem langer maakt, neemt de spankracht af, en als je hem korter maakt, kunnen de schouders breken bij het trekken.

In dit geval werd gekozen voor een lengte van 580 mm. Gebruik een verstekbak om de ski's gelijkmatig te snijden.

Vanaf de snijrand boren we twee gaten op een afstand van 25 en 60 mm. (voor bevestiging aan de handgreep), voor M6- of M8-bouten. Maar haast je niet en boor meteen met een grote boor, aangezien de boor mogelijk opzij beweegt en je een scheefstand krijgt. Om vervormingen te voorkomen, boort u daarom eerst met een dunne boor van 2-3 mm.

Plaats de armen op het handvat en zet ze vast met isolatietape. Markeer vervolgens door de gaten in de schouders met een priem de plaatsen voor het boren van gaten in het handvat. Ook in het handvat boren we gaten met een dunne boor, en pas nadat je er zeker van bent dat de gaten zonder vervorming zijn geboord, kun je de gaten uitboren met een grote boor voor de bouten. Om te voorkomen dat de doppen uitsteken, is het raadzaam deze in het handvat te verzonken.

Voor gemakkelijke montage van de boog (om niet te dragen moersleutel), is het beter om vleugels te gebruiken in plaats van noten.

Aan de uiteinden van de armen, om de boogpees te bevestigen, gebruiken we een vijl om sneden te maken.

Nu kunt u de boog in elkaar zetten en testen echte omstandigheden. Na succesvolle tests beginnen we met het afwerken en schilderen van de boog.

We schuren het handvat met fijn schuurpapier en openen het met vernis of smeren het met houtolie.

Het vermogen om een ​​buiging te maken zal zeker van pas komen, niet alleen voor kleine jongens, maar ook voor volwassen mannen: wat als het lot gooit onbewoond eiland of de oerjungle in, waar je op de ouderwetse manier moet overleven, op jacht naar wild? Daarom moet elke zichzelf respecterende heer eenvoudigweg weten hoe hij met zijn eigen handen een boog van hout kan maken.

Verbruiksartikelen

Een eenvoudige boog bestaat uit de volgende onderdelen:

• handvat - het centrale brede deel, waaraan de boogschutter zich vasthoudt tijdens het gebruik van het wapen;
• schouders of bogen - de bovenste en onderste elastische delen van het wapen, respectievelijk boven en onder het handvat;
• boogpees - een draad waarmee een pijl wordt gelanceerd.

Van welk hout is de boog gemaakt (of beter gezegd, het handvat en de armen):

1. IN wandelomstandigheden Een droge, gladde, knoopvrije staaf van 1,3 m lang en 2-3 cm in diameter is ideaal. Deze optie impliceert dat het handvat en de schouders één geheel vormen.
2. Een grondigere optie houdt in dat de bogen aan het handvat zijn bevestigd. Er wordt gebruik gemaakt van een houten berken- of beukenblok van ongeveer 60x40x400 mm. Neem voor bogen 2 goed gedroogde staven van 1 m lang en 2-3 cm dik (takken van eik, lijsterbes, es, lariks zijn geschikt). Lamel of multiplex zijn ook geschikt voor bogen.

Materialen voor de boogpees:

• nylon-, nylon- of kevlardraad;
• vislijn of vislijn;
• in kampeeromstandigheden kan het ook worden geweven van gedroogde brandnetelvezels;
• of lang dierenhaar (paardenhaar), of in het slechtste geval je eigen haar;
• Vroeger werden boogpezen gemaakt van ossenaders of goed gedroogde ingewanden van dieren.

De lengte moet ongeveer 4-6 cm korter zijn dan de lengte van de boog. Wanneer benodigde materialen bij de hand kun je formidabele wapens maken.

In de voetsporen van Willem Tell

In veldomstandigheden worden handvuurwapens als volgt gemaakt: aan de zijkanten van een flexibele staaf, op een afstand van ongeveer 1,5 cm van de uiteinden, worden met een mes aan de buitenkant 2 diepe inkepingen gemaakt. Er worden sterke lussen gemaakt en vastgebonden in knopen aan de uiteinden van de boogpees.

De eerste lus wordt op het onderste uiteinde van de boog gegooid, de tweede op het bovenste uiteinde. Daarna moet de boogpees voorzichtig worden rechtgetrokken, zodat de lussen stevig in de vooraf gemaakte inkepingen "zinken". Om zo nauwkeurig mogelijk te schieten, moet je in het midden van de hengel een inkeping (geleidingsgroef) voor de pijl uitkrabben. Gewone, scherpe stokken die aan de uiteinden zijn geslepen, zullen als munitie dienen. Hier leest u hoe u een boog maakt van hout in de jungle of het bos in de buurt van Moskou.

Complexer model

Om een ​​mooier en duurzamer model te bouwen kleine wapens, je hebt een schaaf, boor en bouten nodig. Hoe je thuis een strik van hout kunt maken - instructies:

1. Uit een vooraf voorbereid blok wordt een recht of gevormd handvat gesneden en er worden 2 gaten in geboord voor de bouten waarmee de armen worden vastgezet. Ze bedekken het met vernis en plaatsen een leren pakking onder de bouten.
2. De schouders moeten ongeveer 70 cm lang zijn, hun breedte bij het handvat moet 30 cm zijn, waar de boogpees is bevestigd - 20 cm, dikte - 1,2 cm. Om de schouders mooi te laten buigen, worden ze een dag lang vastgezet met klemmen.
3. Vervolgens worden de bogen met bouten aan het handvat bevestigd en aan de uiteinden worden planken voor de boogpees eraan bevestigd - kleine houten blokken van welke vorm dan ook, waarin sneden worden gemaakt met een diepte van 0,7-0,8 mm, geschikt voor de diameter van de boogpees.
4. Het zelf is op een standaard manier met scharnieren bevestigd.

Een buiging maken is niet moeilijk, het belangrijkste is om niet te vergeten dat dit een serieus wapen is dat, als het verkeerd wordt gehanteerd, behoorlijk ernstige verwondingen kan veroorzaken.

In theorie hoort deze recensie thuis in de sectie 'Survival', maar de reikwijdte ervan is nog steeds enigszins beperkt, omdat je bij het kiezen van een boog niet alleen op fabrieksproducten hoeft te focussen. Zelfs in tijden van vrede zijn er immers extreme reizen, verschillende noodsituaties en specifieke hobby’s. Maar een fabrieksproduct is niet altijd de beste optie.

Laten we eens een banale situatie bekijken: een langeafstandswandeltocht of zelfs watertoerisme, maar niet op een comfortabel schip, maar op een soort "Kazanka" of zelfs een opblaasbare boot, kajak of vlot.

De compoundboog verdwijnt meteen - het ding is groot, onhandig en erg delicaat, vooral de bodykit. Toegegeven, velen moderne modellen toestaan volledige demontage. Maar de daaropvolgende montage, afstelling en opname nemen uw kostbare rusturen tijdens de wandeling in beslag.

Laten we nu de “takedown” (opvouwbare recurve) en traditionele Aziatische bogen nemen. Ze zijn allemaal heel licht, pretentieloos en niet omvangrijk. "Aziaten" zijn ook in De laatste tijd zijn volledig gemaakt van composieten, koolstof, enz., wat ongevoeligheid impliceert weersomstandigheden. Als huidige eigenaar van "" en vorige eigenaar de traditionele “Koreaan” Ik kan het onvoorwaardelijke leiderschap van de eerste bevestigen, uiteraard in een kampversie. Waarom blijkt uit de foto.

In een situatie watertoerisme Je stapt gegarandeerd op de lagere knappe man, gaat met een zwaai zitten of laat je roeispaan vallen. Het is ook niet erg geschikt voor vervoer te voet. Trouwens, zelfs een gedemonteerde “takedown” neemt met al zijn compactheid en lichtheid ook een bepaalde plaats in de bagage in en kan gemakkelijk beschadigd raken. En als de boot bijvoorbeeld kapseisde...

Je reist dus zonder boog. En zonder een koker vol fabriekspijlen. Maar zoals ieder weldenkend mens gingen ze in ieder geval op stap redelijk minimum gereedschap en accessoires: mes, bijl, touw, draad. Onlangs zijn plakband en "tweede" lijm terecht populair geworden. Als je ook minimaal een stukje van een ijzerzaagblad voor metaal of een vijl in een mes of multitool hebt, is dat absoluut goed. Dit alles zal zeer nuttig voor ons zijn.

Nu zal ik gedwongen worden mijn gebruikelijke gewoonte te veranderen om artikelen van “andere mensen” uitsluitend in “Nuttige links” te plaatsen. Onderstaande review beschrijft naar mijn mening volledig de meest optimale rapid manufacturing-technologie zelfgemaakte strik. Bovendien is de auteur veel beter bevriend met fotografische apparatuur. Eén minpuntje: ik heb nooit het origineel van dit materiaal kunnen vinden dat een specifieke auteur aangeeft - ik weet gewoon niet naar wie ik moet verwijzen. Als er gelukkig iemand opduikt, geef ik gegarandeerd al zijn gegevens.

Voor nu geef ik dit artikel integraal weer. Het zal worden gevolgd door eigen opmerkingen en aanvullingen. En één - nu: met een bepaalde vaardigheid kan zo'n buiging in een half uur worden gemaakt. Zelfs als je erop gaat zitten of als hij in het water valt, zal het aanstootgevend zijn, maar niet dodelijk...

Met deze instructie kunt u in relatief weinig tijd een werkende boog maken. een korte tijd om het onmiddellijk te gebruiken extreme situatie. Het is gesneden uit een jong boompje of een boomtak.

Deze boog kan "snel" worden genoemd omdat hij wordt gemaakt onmiddellijk nadat de boom of tak is gekapt, en niet een jaar of langer later wanneer de boom uitdroogt (zoals wordt gedaan gewone bogen). Het voordeel van deze boog is dat deze na productie direct inzetbaar is. Het nadeel is dat het maanden na productie kan breken of barsten tijdens het droogproces. Desondanks kan een “snelle” buiging worden effectief wapen op relatief voor een lange tijd.

1. Kies een boom

De eerste stap is het kiezen van het juiste materiaal. Het beste hout voor het maken van een strik is taxus, es, witte acacia, hazelaar, hoewel durum-variëteiten(bijvoorbeeld eiken, esdoorn en beuken).

Je moet beginnen met het maken van een “snelle” buiging door een relatief recht stuk stam of tak te kiezen, zonder bochten, zijtakken of twijgen. Dit stuk moet ongeveer 1,5 meter lang en 3,8-5 cm in diameter zijn. Snij een stam of tak voorzichtig af, zodat er geen breuken of scheuren in de boom ontstaan. Dit zal de basis van de boog zijn.

2. Definieer

Zet de boogblanco rechtop, houd hem met je handpalm bovenaan vast en druk aan zodat hij licht buigt. Buitenkant de bocht is de achterkant van de boog en de binnenste is de buik. Raak de achterkant van de boog niet aan. De achterkant wordt het meest belast, dus elke beschadiging ervan kan de boog volledig ruïneren. Dit is een van de belangrijkste punten bij het maken van een boog.

Meet vanaf het midden van de bocht ongeveer 8 cm in beide richtingen - dit is het gedeelte van het handvat, dat ook bijna niet hoeft te worden aangeraakt. Het deel van de boog boven het handvat is bovenste schouder, en onder het handvat - lager.

3. Vormgeven

Plaats het onderste uiteinde van de boog tegen uw been en houd hem van bovenaf vast, waarbij u hem slechts enkele centimeters buigt. Kijk hoe de schouders buigen, welke delen buigen en welke niet. Begin met het snijden van het hout vanaf de buik van de boog, waar ze niet buigen, met een mes, en laat de delen waar ze veel buigen onaangeroerd. Onthoud: snij de boom alleen vanaf de buik, raak de achterkant van de boog niet aan. Het doel van deze actie is om de schouders over de gehele lengte gelijkmatig in de vorm van een parabool te laten buigen.

Zaag de boom langzaam en controleer vaak hoe de schouders buigen. Het handvat en de uiteinden mogen helemaal niet of lichtjes buigen. Je kunt pas doorgaan naar de volgende stap als beide schouders niet langer stijf zijn en gelijkmatig over de hele lengte buigen - een dik werkstuk zal een behoorlijk lange tijd moeten worden geschaafd, en een dun werkstuk hoeft misschien maar een beetje te worden gecorrigeerd .

4. Inkepingen voor de boogpees

Nu kun je aan weerszijden van elk uiteinde kleine inkepingen maken, maar pas op dat je de achterkant van de ui niet afsnijdt. Maak ze niet erg diep; ze zijn er alleen om de boogpees op zijn plaats te houden. Maak lussen aan beide uiteinden van nylondraad, pezen of plantaardige vezeldraad, en laat een zodanige lengte vrij dat er 13-15 cm tussen het handvat en de boogpees zit. Trek aan de boogpees; maar trek hem nog niet terug, de boog kan breken. Laten we verder gaan met de volgende stap.

5. Uitlijning

Hang de boog aan het handvat horizontaal aan een boomtak. Trek nu het touwtje iets naar achteren en kijk hoe de schouders buigen. Je moet ervoor zorgen dat de schouders niet alleen goed, maar ook absoluut gelijkmatig buigen en elkaar spiegelen. Dit is ook erg belangrijk punt bij het maken van uien.

Als het ene been minder buigt dan het andere, zaag dan voorzichtig meer hout uit de buik van de boog de goede kant totdat beide schouders recht buigen. Controleer regelmatig opnieuw door aan de pees te trekken en deze elke keer een stukje verder terug te trekken totdat je de treklengte hebt bereikt (om de treklengte te meten, stel je voor dat je de boog vasthoudt en de pees terugtrekt naar de bovenkaak in de schietpositie - de afstand tussen het handvat en de kaak zijn de treklengte).

Het uitlijningsproces is voltooid als beide armen gelijkmatig en gelijkmatig zijn gebogen en de hoeveelheid spanning (die nodig is om de pees helemaal naar achteren te trekken) net zoveel is als u nodig heeft. 10-15 kg is voldoende voor de jacht op klein wild, 18-27 kg voor grote dieren zoals herten.

Om de spanning te meten, kun je een stuk smal plankje van anderhalve meter verticaal op een huishoudweegschaal plaatsen, vervolgens de boog horizontaal met het handvat op het bord leggen en het touw helemaal doortrekken. De spankracht is af te lezen op de schaalverdeling.

6. Eindverwerking

De boog kan al gebruikt worden om in te overleven dieren in het wild. Maak nooit “droge” schoten met een boog (niet aan de boogpees trekken of loslaten zonder pijl). Hierdoor kan de boog breken. Voor de definitieve afwerking kunt u de buik schuren en insmeren met een lichte olie om te voorkomen dat deze te snel uitdroogt. Veel boogschutters gebruiken hiervoor bij voorkeur lijnzaad- of tungolie. Om de ui binnen te houden goede conditie, schiet erop, smeer het in en plan het indien nodig. We hopen dat deze instructies u helpen!

Pijl en boog: opmerkingen en toevoegingen

Indrukwekkend, nietwaar? Maar er is iets toe te voegen aan zo'n veelomvattend werk.

1. Boogboom

Vanuit mijn ervaring ben ik het volledig eens met acacia, esdoorn en hickory als uitstekende keuzes. Het enige jammere is dat de in het artikel genoemde boomsoorten niet overal groeien. En niet iedereen kan met vertrouwen beuken en essen onderscheiden van andere loofbomen. Maar er is nog een boom die vrij wijdverbreid is, bij iedereen bekend is en tegelijkertijd volkomen onkarakteristiek is voor het bouwen van een boog. Dit is een gewone spar.

Maar er is hier één subtiliteit. Let op de onderste takken. Ze zijn in de regel langer dan alle anderen, en hebben alleen naalden aan de uiteinden. Vanaf het allereerste begin bevinden ze zich in de schaduw en worden ze langer, in een poging uit deze schaduw te komen. Zo worden alle andere groeipunten erin onderdrukt en zijn de zijscheuten veel zwakker dan die van bovenste takken. Dit betekent dat er veel minder knopen zijn, dat wil zeggen de belangrijkste gebreken van elk hout, en dat ze klein zijn. Het enige is dat de naalden aan het uiteinde groen moeten zijn, dit geeft aan dat de tak zelf leeft.

Met uitzondering van harsachtige afscheidingen is een sparrentak een uitstekend uitgangsmateriaal voor een zelfgemaakte strik.

2. Boogpees

"Je gaat niet het bos in zonder mes en touw" - er bestaat zoiets oude regel. Wat dat laatste betreft, niet elke boogpees is geschikt. Nogmaals, uit ervaring raad ik de veelgebruikte bouwloodlijn aan met een “Stayer” -koord, onder professionals bekend als een “veter”. Het zwelt niet, rot niet, rekt niet uit, kortom, het voldoet volledig aan alle eisen van het kampleven, inclusief boogschieten.

En het kost een cent - het is onwaarschijnlijk dat je dure Dacron met Fast-flights meeneemt op reis als universeel touw.

Het is duidelijk dat het koord 6-8 keer wordt gevouwen, vervolgens worden er lussen aan de uiteinden gemaakt en wanneer het op de boog wordt geplaatst, wordt het 15-20 slagen gedraaid (voor rechtshandigen - met de klok mee, voor linkshandigen - tegen de klok in) . Voor een praktisch wegwerpproduct kunt u het doen zonder een beschermende wikkeling.

Belangrijke toevoeging: Het is beter om alleen vanaf het ene uiteinde een lus te maken en het andere uiteinde eenvoudig vast te binden. Zo kun je de “basis” van de strijkstok (de afstand van het handvat tot de snaar) aanpassen. Schiet er vanaf, maar niet “droog”, verleng/verkort de boogpees en stop op de lengte ervan, zodat maximaal schietcomfort wordt gegarandeerd wanneer maximale kracht. Zorg ervoor dat er geen onaangename trillingen zijn; de boog mag niet te traag, te schokkerig of onrustig zijn. Neem als basis een “basis” van 15 centimeter en dans vanaf daar. Dan kun je een tweede lus maken, maar je kunt er helemaal zonder doen - laat de knoop altijd gebonden blijven, verwijder de boogpees voor perioden van inactiviteit en voor opslag en transport gebruik je slechts één schouder.

De zogenaamde “socket” voor de pijl (afgebeeld) gebaseerd op de resultaten van het nulstellen (Google te hulp!) wordt gemaakt met behulp van verschillende draadwindingen gevolgd door lijmen. Of zelfs dunne reepjes plakband (plakband).

3. Pijlen

Dit is misschien wel het moeilijkste in ons geval. Als de boog zelf er nogal onhandig uitziet, zijn de eisen aan de schelpen daarvoor veel strenger. Eerlijk gezegd is het beter om zowel de pijlen als de punten, ook al zijn ze het goedkoopste, maar in de fabriek gemaakt, vooraf aan te schaffen en deze op te bergen in een trekkoker en een doos met schuimrubber. Er zal niets met hen gebeuren (zie " ").

Ik zal dat meteen zeggen veldomstandigheden hun uniformiteit bereiken in ruggengraat (buiging), textuur, gewicht, enz. onmogelijk. Dat wil zeggen, ze zullen anders vliegen. Er kan maar één uitweg zijn. Ga niet op zoek naar kwantiteit; maak drie of vier min of meer identieke pijlen en markeer ze. Dan weet je na het schieten al: “Ja, deze met de kolenkleurige lengtestrepen beweegt een stukje naar links, en die met de ringen gaat omhoog.” Door te oefenen zul je ze zelfs bij aanraking kunnen herkennen, bijvoorbeeld 's nachts.

Hoe u de lengte van toekomstige pijlen kunt berekenen op basis van uw eigen pijlen individuele stretching- het onderwerp van een heel ander verhaal. Het is duidelijk dat deze procedures, evenals de feitelijke techniek van het schieten met traditionele bogen, u al lang bekend zijn. Anders krijg je na veel moeite niets anders dan speelgoed dat ‘in die richting’ schiet. Kortom, studeer en train vooraf.

Nu over het productieproces zelf.

Vrij goede (en relatief rechte) schachten worden verkregen van geschuurde scheuten van rozenbottels, dezelfde hazelaar. Er is niets bijzonders, alles is intuïtief.

Als kinderen gebruikten we veel riet/riet. In principe werden werkbare granaten verkregen. Er zullen problemen optreden met de gleuf in de tang en bij het schieten met sterke bogen - het materiaal is te kwetsbaar.

De derde optie zijn de zogenaamde "hete" pijlen. Ja, ja, het zijn die uit sprookjes en heldendichten. De naam komt van het woord ‘prikken’. Simpel gezegd, je krijgt de blanco's ervoor door eerst boomstammen met een bijl in planken te zagen en de planken vervolgens in min of meer rechte staven te zagen. Werk dit laatste af met een mes en probeer de beste geometrie en relatief uniforme dikte van alle producten te bereiken. Dan is het raadzaam om ze zoveel mogelijk glad te maken en met hetzelfde zand te schuren.

Het is erg lastig om zonder speciaal gereedschap zoals een naaldvijl een normale gleuf in de schacht te maken (op de foto). Een centimeter lange centrale sleuf met een halfrond profiel van de bodem is voldoende, bij voorkeur niet gesneden, maar gezaagd en uiteindelijk geschroeid, bijvoorbeeld met een hete spijker.

Wat betreft de plaats voor het bevestigen van de punt, dit zal afhangen van het type (meer daarover hieronder) - ofwel een gleuf, als deze wordt ingebracht, of een kegel, als deze op de pijl moet worden geplaatst.

4. Verenkleed

Onthoud het belangrijkste: de veren op één pijl moeten van één vleugel komen, links of rechts. Anders is het duidelijk dat de veer met een mes langs de schacht is gespleten, met draden met een inkeping vanaf de hiel is omwonden en vastgelijmd. Het is moeilijk om het klassieke drievoudige (onder een hoek van 120 graden) verenkleed in het veld te reproduceren, maar het is heel goed mogelijk om rond te komen met dubbel verenkleed, van onderen en van bovenaf.

De slagpennen van watervogels, zoals ganzen, worden als de beste beschouwd; kraaienveren zijn niet erg populair. Maar hier heb je geluk als je het vindt.

5. Tips

Het probleem is vergelijkbaar met de moeilijkheid om de as te maken. De eenvoudigste en overigens praktische optie: koop ze vooraf en plaats bussen en neem ze mee. Anders moet je het zelf maken van restmateriaal.

Laat het idee van vuurstenen tips meteen achterwege - de kunst van het verwerken ervan behoort ook tot het verleden steentijd. We hebben drie hoofdopties waaruit u kunt kiezen.

Blikje kantelt. Uit een dikwandig (geen bier) blik worden rechthoeken gesneden, tot kegels gerold, de punten worden symmetrisch afgevlakt met de kolf van een bijl. Bij periodieke fittingen wordt het voorste uiteinde van de pijl lichtjes afgeslepen tot een kegel (een grote afschuining wordt verwijderd) zodat de punten strikt langs de as wijzen, en dan zitten ze op de lijm. Getest gedurende vele jaren kindershoots.

Botpunt. Buisvormige botten van dieren en vogels, inclusief die welke al in de lengte gespleten zijn, zijn overal te vinden op de plek van een feest van roofdieren. Het kan zijn dat je je aangeboren afkeer moet overwinnen, maar het resultaat is de moeite waard: een duurzaam, extreem scherp fragment met gekartelde randen zal de prooi vreselijke snijwonden toebrengen en zorgen voor diepe penetratie in het vlees en snel bloedverlies. Als het ‘lokaal’ aankomt, natuurlijk.

Tip van een glasscherf, een analoog van de hooligan "rozet". Gebroken alcoholflessen zijn zelfs gemakkelijker te vinden dan veren en botten. Ze worden regelmatig geëxporteerd, zelfs vanuit Antarctica. Om een ​​kenmerk te geven driehoekige vorm met een tegenovergestelde "staart" kan glas voorzichtig worden afgebroken - ermee werken is veel gemakkelijker dan met steen. Eigenlijk krijgen we een analoog van het oude vuursteenproduct (foto). De afgewerkte punt wordt met een schacht in de gleuf gestoken, omwikkeld met draad en gelijmd. Wonden ervan zijn ook uiterst gevaarlijk.

Al deze producten zijn in principe wegwerpbaar. Maar we gaan ze niet gebruiken om te sporten, dus het ‘één fooi – één ree’-arrangement ziet er erg aantrekkelijk uit.

Leren van Neanderthalers

Uiteindelijk kun je helemaal zonder tips. Ik breng een leerzaam verhaal onder uw aandacht dat enig optimisme zal toevoegen.

In 1979 sleepte een groep 'necromancer'-archeologen het karkas van een olifant die in de dierentuin was gestorven naar de kelders van het Leningrad Zoölogisch Instituut van de USSR Academy of Sciences en begon aan een absoluut verbazingwekkende taak. Op basis van de eeuwenoude stenen werktuigen van de ‘Heidelbergman’ en de vroege Neanderthalers die tot hun beschikking stonden, werden moderne kopieën gemaakt en minutieus in de praktijk getest. Het bleek dat er prachtige vuurstenen "messen" nodig zijn - vlokken, die het vlees perfect snijden, niet tegen de huid kunnen - zogenaamde "hakkers". En het is beter om de pezen door te snijden met speciaal gereedschap met inkepingen die je op oude locaties vindt.

Maar wij zijn in iets anders geïnteresseerd. Bij de opgravingen zijn geen voorwerpen gevonden die op pijlpunten leken - honderdduizenden jaren lang bestonden ze eenvoudigweg niet, ze zijn een product van relatief recente tijden. Ondertussen worden op de vindplaatsen van onze oude voorouders de skeletten van honderden en duizenden (!) Olifanten, neushoorns en andere soortgelijke dieren gevonden (daarom waren wetenschappers zo blij met de mogelijkheid om op een olifant te oefenen). Hoe hebben ze die gekregen? De enige geschikte voorwerpen waren ook versteende speren met door vuur verbrande punten. Een natuurlijke vraag rees: wat, dit is een neushoorn!?

Eén detail moet hier worden opgemerkt. Archeologen zijn over het algemeen heel anders dan geesteswetenschappers die zielen bestuderen met prachtige (en niet zo wonderbaarlijke) impulsen - van kunsthistorici en sociologen tot advocaten en psychologen. Het is niet voor niets dat geschiedenisstudenten archeologie als een van hun minst favoriete vakken hebben; het vermogen om “bla bla bla prachtig te doen” en mechanisch data te onthouden zal hier niet helpen; Bovendien moeten archeologen, zelfs tijdens de veldoefeningen van studenten, kennis maken met een soort welwillende ‘ontgroening’, dat wil zeggen behoorlijk wat werken met een schep en schep, waarbij ze tonnen grond verplaatsen onder nauw toezicht van oudere kameraden. Over het algemeen zijn het een soort proletariërs mentaal werk met niet alleen een hoofd, maar ook goed geslepen handen.

Ook hier maakten de wetenschappers geen fout door kopieën te maken oude wapens en veel met hen oefenen op het ongelukkige dier. Ik citeer: “Dus een houten speer met een verbrande punt aan het uiteinde kan tot een diepte van 60-80 centimeter in het karkas van een olifant worden geslagen. Met één klap.” QED Natuurlijk is het karkas van een olifant heel anders dan een krachtig en agressief beest, maar moderne mensen(zelfs archeologen!), op zijn zachtst gezegd, zijn fysiek niet alleen inferieur aan de Neanderthalers, maar ook aan onze directe overgrootvaders, de Cro-Magnons, wier gemiddelde lengte ongeveer 185 centimeter was.

Dus de eerste conclusie: vrijgegeven door een ervaren schutter uit sterke boog een pijl met een verbrande punt is heel goed in staat een vrij groot dier te raken. Dit gaat over optimisme. De tweede conclusie, gerelateerd aan het beruchte ‘overleven’: als er iets gebeurt, als je niet alleen wilt overleven, maar ook in veiligheid en verzadiging wilt leven, ga dan, figuurlijk gesproken, geen kunstcriticus worden, maar archeoloog. Leer zonder uitstel schieten, knopen leggen, werken met een mes en een bijl. Het kan zijn dat je te laat komt...

Sinds onze kindertijd hebben velen van ons ervan gedroomd boogschiettechnieken onder de knie te krijgen om, net als Chigachgook, Robin Hood en andere beroemde personages, nauwkeurig het doel te raken met lange afstand. Voor sommigen leven deze dromen tot op de dag van vandaag nog steeds.

Tegenwoordig kun je uien vrij gemakkelijk in de winkel kopen. Maar het is veel interessanter om het zelf te maken. Je kunt dus met alles rekening houden individuele kenmerken zodat het projectiel voor u zo gemakkelijk mogelijk is.

Bovendien zal een dergelijke creatie zeker een bron van trots voor u worden en de waardering van uw persoonlijke prestaties verhogen. Dit artikel bevat de duidelijkste en nuttige instructies en een foto van hoe je zelf een strik kunt maken.

Rassen van bogen

Laten we eerst eens kijken welke classificaties van deze wapens er bestaan.

Qua ontwerp zijn strikken:

• Stevig;
• Blok;
• Opvouwbaar.

Qua toepassing zijn bogen onderverdeeld in:

• Jacht;
• Vissen;
• Sport.

Op basis van het materiaal worden ze onderscheiden de volgende typen buigt:

• Hout;
• Metaal;
• Glasvezel;
• Gecombineerd.

In de uitgestrektheid van Rusland is hout het eenvoudigste en meest economische materiaal. Vervolgens vind je een masterclass over hoe je thuis een solide schietboog kunt maken van gewoon hout.

Ontwerpkenmerken

Ongeacht het materiaal, type en doel worden in elke boog de volgende onderdelen onderscheiden:

• Hendel - centraal deel, van waaruit de vlucht van de pijl begint;
• Ledematen zijn de gebogen uiteinden van de boog waaraan de pees is bevestigd.

De optimale lengte van een pijl en boog hangt af van de lengte van de schutter. Rekenen perfecte proporties uw toekomstige boog, meet uw armspanwijdte en gebruik de tabel die op internet te vinden is.

Voorlopige voorbereiding

Het proces van het maken van een boog duurt behoorlijk lang. Waar kun je thuis uien van maken? Welke boom is beter om te kiezen? Welke hulpmiddelen heb je nodig? Door alle aanbevelingen op te volgen, kunt u een boog bouwen die meer dan één seizoen meegaat.

De basistak voor de toekomstige ui wordt in de winter bij een goede temperatuur onder het vriespunt gekapt. Dit is nodig om het boomsap in de stam te houden.

De lengte van de toekomstige basis is gemiddeld ongeveer 2 meter (de lengte van de boog die bij je lengte past plus 30 centimeter), de diameter is ongeveer 4-5 cm. Kies rechte takken met een minimum aan knopen en gezwellen. Voor ons doel zijn loofbomen geschikt, en in het bijzonder: acacia, appel, es, eik, hazelaar of jeneverbes.

De snijvlakken moeten worden bedekt met verf of een speciale olie-impregnering.

Wij hangen er takken in verticale positie en laat ze drogen totdat het weer warmer wordt (aanbevolen droogtijd is 3-5 maanden bij kamertemperatuur)

Productieproces

Er zijn een paar eenvoudige trucjes wie zal je vertellen hoe je het moet doen kwaliteit boog en pijlen. Wanneer onze basis volledig gedroogd is en klaar is voor verdere verwerking, bepalen we de natuurlijke buiging van de boom.

Om dit te doen, drukken we de tak op de grond en deze draait automatisch met de gebogen kant naar beneden. Houd bij het later vormgeven van deze basis rekening met de natuurlijke rondingen van het hout om breuken en scheuren te voorkomen.

Stapsgewijze instructies voor het maken van een strik:

Zodra onze takken zijn opgedroogd, beginnen we de bochten te vormen.

Buig formatie

Stomen. Bevestig met houten blokken de armen van de toekomstige boog in de gewenste positie en besproei ze met een royale hoeveelheid waterstoom.

AANDACHT! Beide armen moeten tegelijkertijd worden verzonden, anders vermijd je niet dat je de constructie buigt. Zonder de staven te verwijderen, laat u de basis nog een week in deze positie staan ​​totdat het hout volledig droog is.

Draadspanning. Maak een speciaal bord met inkepingen klaar en plaats het in het midden van de toekomstige boog, loodrecht op de basis. Verbind de uiteinden van de boog met een sterke draad en rijg deze draad in een van de sneden op het bord.

Rol het bord langzaam uit en buig geleidelijk de basis van de boog. Wees uiterst voorzichtig dat het hout niet barst. Laat in deze positie de structuur 5-7 dagen 'wennen'.

Met een scherp mes of een bijl verwijderen we de gedroogde bast en snijden het overtollige hout af met een schaaf. De boog moet ongeveer 3 cm dik zijn. Markeer in het centrale gedeelte het handvat en maak een uitsparing voor de pijl.

Pas de lengte van uw boog aan. Aan de uiteinden van de armen, ongeveer 3 centimeter van de randen verwijderd, maken we inkepingen voor de boogpees van ongeveer 3-5 mm diep.

Schuur de resulterende uienvorm met schuurpapier en bedek deze met was of vernis. Laten drogen.

Een boogpees maken

De eerste vereiste voor een boogpees is kracht. Daarom is het erg belangrijk om kwalitatief hoogstaand, sterk materiaal te kiezen.

Basisopties:

• Nylon of Kevlar;
• Nylon;
• Vislijn;
• Been-split.

De lengte van de pees moet kleiner zijn dan de afstand tussen de armen van de boog, zodat deze te allen tijde strak blijft staan. Om de exacte maat te meten, buigt u de boog totdat het verschil tussen de inkepingen in de schouders en het midden van de boog 15-17 cm bedraagt. Dit is de optimale afstand tussen het handvat en de boogpees.

Meet in deze positie de afstand tussen de openingen in de armen en bepaal de lengte van uw toekomstige boogpees. Voor verder werk heb je een plank van 200 bij 10 cm en 2 grote dikke spijkers nodig.

Stapsgewijze productie van een boogpees:

Sla de spijkers in de plank, laat er een afstand van ongeveer 150 cm tussen. Wikkel meer van de basis die je hebt gekozen af ​​en bevestig deze aan een van de spijkers zonder een knoop te leggen (je kunt hem vele malen omwikkelen).

Maak verschillende draadwindingen van de ene spijker naar de andere, waarbij u de spanning behoudt. Het aantal windingen is afhankelijk van het gekozen materiaal (2-3 windingen zijn voldoende voor nylondraad, vijf voor linnendraad en minimaal vijftig voor lavsandraad). Bind de uiteinden van de draden aan elkaar.

We maken een beschermende wikkeling op de oren van de boogpees (die plaatsen waar deze aan de boog wordt bevestigd). Ongeveer 10 cm van de nagel verdelen we de windingen in twee strengen en plaatsen er een afstandhouder tussen.

We leggen een knoop in een van de strengen en beginnen strak, voorzichtig op te wikkelen met nylondraad. We proberen de bochten zo strak en dicht mogelijk bij elkaar te maken. De duur van zo'n omwikkeld gebied is 15 cm.

Met een vergelijkbare methode wikkelen we het midden van de boogpees - de plaats waar je je vingers vasthoudt. Het wordt ook aanbevolen om een ​​zadel te maken - een zegel op de boogpees aan beide zijden van de plaats waar de pijl zal rusten. Dit bespaart u de noodzaak om een ​​bewegende pijl aan te passen tijdens het richten.

Het omdoen en controleren van de boogpees

Nu moeten we de spanning van onze boogpees controleren. Bevestig de boog op een verticaal oppervlak, plaats één oog over uw schouder, buig de boog iets en trek aan het andere oog.

Hierna beginnen we langzaam het touw terug te trekken, waarbij we het gedrag van de boog observeren. Zorg ervoor dat de armen gelijkmatig buigen, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van het hele lichaam van de boog.

Pijlen maken

Pijlen zijn gemaakt van sparren-, berken- of grenenhouten plano's.

We nemen goed gedroogde massieve planken (we bepalen de lengte van de toekomstige pijl met behulp van de tabel aan het begin van het artikel). Met behulp van gereedschap snijden we ze in staven en geven ze aan het uiteinde een ronde vorm. De diameter van de pijl moet ongeveer 6-8 mm zijn.

Aan de pijl bevestigen we een driehoekige stalen punt. Aan de achterkant van de pijl maken we een uitsparing die overeenkomt met de diameter van de boogpees. We schuren de binnenkant en versterken het startpunt van de snede met draad om delaminatie van de pijl te voorkomen.

Het constante kenmerk van elke pijl is de veer aan het uiteinde. Het speelt de rol van stabilisator tijdens de vlucht. Kraai- of ganzenveren zijn hiervoor geschikt.

Nu heb je alle instructies over hoe je dit moet doen goede boog. Maar het is erg belangrijk om het niet alleen correct te maken, maar ook om je creatie erin te houden de juiste omstandigheden zodat het zijn oorspronkelijke vorm en uitstekende eigenschappen lange tijd behoudt.

Hier zijn een paar waardevol advies voor het thuis bewaren van uien:

• Houd de boog rechtop
• Verwijder het touwtje na elk gebruik. Houd het niet strak.
• Maak elke keer vóór gebruik verschillende vloeiende bochten van de structuur. Deze procedure helpt bij het "opwarmen" en helpt pauzes te voorkomen.
• Bewaar uien niet langdurig in de zon. Het moet op een droge, donkere plaats worden bewaard.

Dat is alles! U kunt aan de slag gaan.

Foto van een zelfgemaakte strik

Eerder schreef ik al over het met mijn eigen handen maken van een boog uit een massief stuk hout, maar het nadeel van zo'n boog was de complexiteit van de productie en het langdurige droogproces van het hout. Nu wil ik het je vertellen hoe je een opvouwbare boog maakt, die deze nadelen mist, bovendien past hij in een kleine koffer, wat erg handig is voor transport.

Laten we beginnen met het maken van een booghandvat. Laat ik meteen voorop stellen dat de gebruikte materialen afhankelijk zijn van de spanning van de boogpees. Als de spankracht maximaal 10 kg bedraagt, kan het handvat worden gemaakt van een massief houten blok 60x40x400, beuken of berken (grenen is niet geschikt voor deze doeleinden).

Een uitstekend handvat is gemaakt van een paar 20 mm multiplexplaten die aan elkaar zijn gelijmd met epoxy. Nadat u het oppervlak met epoxy hebt bedekt, drukt u de platen in klemmen samen. En de dikte is 40 mm.

U hoeft alleen bakeliet (waterdicht) multiplex te gebruiken. Het is verlijmd met zoiets als epoxy en het is betrouwbaar. Eenvoudig multiplex is voor deze doeleinden niet erg geschikt (het scheurt).

Daarna gaan we verder met een ruwe selectie van vormen met een halfronde, scherpe beitel (ik heb het 2 keer gecorrigeerd, de epoxy "zit" veel in het gereedschap).

Erg een goede hulp In dit geval wordt een platte, halfronde rasp gebruikt om het oppervlak grof te bewerken, waardoor het een ruwe vorm krijgt.

Vervolgens wordt het handvat behandeld met grof schuurpapier, daarna fijn schuurpapier en laatste stadium nul.

Vergeet niet gaten te boren voor de M8 bouten om de boogarmen te bevestigen.

Het is raadzaam om een ​​leren kussentje (van oude dameslaarzen of jassen) onder de bouten tussen het handvat en de armen van de boog te plaatsen.

Als de handgreep klaar is, kan deze worden bedekt met beits en scheepsvernis. Multiplex bestaat, zoals u weet, uit lagen die, wanneer het materiaal wordt verwijderd, op het handvat spelen. Wel een grappig effect.

Zodat je geen vragen hebt over het maken van een handvat voor een opvouwbare strik, zal ik een tekening geven (de tekening toont een raster van 10x10 mm). Je kunt het opnieuw tekenen op ruitjespapier.

Ik wil u eraan herinneren dat deze materialen voor het maken van het handvat toepasbaar zijn bij het maken van een strijkstok met een snaarspankracht tot 10 kg. Als je zo'n handvat voor meer gebruikt krachtige bogen Dat wil zeggen dat er een risico bestaat dat de handgreep niet zomaar breekt, maar in splinters explodeert en u verwondt.

Daarom is het voor krachtigere strijkstokken noodzakelijk om versterkte handvatten te maken uit een set hout volgens het sandwichprincipe, zoals bijvoorbeeld bij deze optie - de basis is beukenhout, de "vulling" is esdoorn, walnoot en mahonie (voor gratie ). Je kunt elk ander dicht hout gebruiken en de dikte van de vulling speelt geen speciale rol, het belangrijkste is dat er lijm aanwezig is.

Alle lagen worden bedekt met epoxy en met klemmen vastgeklemd tot ze volledig droog zijn. Klemmen moeten om de 5-10 cm worden geplaatst, zodat er geen holtes tussen de lagen ontstaan.

Het resultaat zijn plano's die in de toekomst handvatten zullen vormen voor een opvouwbare strijkstok met een sterkere snaarspanning.

En liefhebbers van schoonheid kunnen met rechte handen en goed timmergereedschap niet alleen een sterk maar ook een mooi handvat maken.

Laten we nu beginnen met het maken van de boogarmen. Het meest geschikt voor deze doeleinden zijn de “elastische elementen” die worden gebruikt om banken en bedden te maken. Het is multiplex, waarbij alle lagen in de lengte lopen, afmetingen: 1200x50x12 mm, maar er zitten lamellen in van 8 mm dik. en lengte 700 mm.

Schouderafmetingen 700 mm lang, 30 mm bij het handvat en 25 mm bij de peessluiting, terwijl de totale lengte van de boeg 1600 mm zal zijn. Het is niet de moeite waard om de boog korter te maken, omdat het risico op het breken van de armen groter is. De beste optie wanneer de lengte van de boog overeenkomt met de hoogte van de schutter.

Als je latten hebt met een dikte van 12 mm. dan is het voldoende om ze in de lengte schuin te zagen, ze vervolgens aan elkaar te bevestigen en zo te bewerken dat ze symmetrisch ten opzichte van elkaar zijn. De spankracht van een dergelijke boog zal ongeveer 10-12 kg zijn.

Als je lamellen hebt met een dikte van 8 mm, zal het gebruik ervan voor een boog vrij zwak zijn, dus zullen ze versterkt moeten worden.

Neem hiervoor twee lamellen en lijm ze aan elkaar met epoxy (voeg iets minder verharder toe zodat de schouders niet barsten). Maar vooral topscores geeft PVA-lijm "Moment" D-2, in rode flessen, van de fabrikant Pritt Henkel (verkocht in bouwmarkten en bouwmarkten).

Zorg ervoor dat u hem over de hele lengte vastzet met klemmen en wacht tot hij droog is. Hierdoor krijgen we lamellen met een dikte van 16 mm. Het lijkt misschien voor velen dat de schouders van 16 mm zijn gemaakt. De lamel zal erg stijf zijn omdat je hem simpelweg niet met je handen kunt buigen. Maar wanneer je de boeg volledig in elkaar zet, zullen je twijfels over de flexibiliteit van de latten verdwijnen. Houd er wel rekening mee dat het bij zulke stijve schouders raadzaam is om te gebruiken versterkt handvat.

We zagen de gelijmde lamellen schuin en krijgen toekomstige schouders.

Laten we het op het handvat plaatsen en kijken hoe het er allemaal uit zal zien.

Van stukjes lamellen maken we een plank voor de boogpees. We snijden een paar platen uit die iets breder zijn dan de schouders (om verdere verwerking mogelijk te maken), brengen de plaat op de schouder aan en boren twee gaten, waarna we alles royaal met lijm bestrijken en pluggen in de gaten op de lijm steken. We comprimeren het met klemmen en laten het een dag drogen. Het is het beste om de resterende lijm vooraf met een doek te verwijderen, zodat u zich tijdens het drogen geen zorgen hoeft te maken over het verwijderen ervan.

We geven symmetrie aan beide schouders. Voor de precisie knijpen we de schouders samen met klemmen en bewerken we de zijkanten.

We schetsen de vorm van de plank voor de boogpees. De vorm kan elke vorm hebben, afhankelijk van uw verbeeldingskracht.

Snijd het overtollige af met een decoupeerzaag. Daarna doen we de eindbehandeling met schuurpapier.

We maken sneden in de plank voor een boogpeesdiameter van 3 mm. en tot een diepte van 7-8 mm.

We openen de schouders met beits en scheepsvernis.

Voor zo'n versterkte boog heb je een snaar van minimaal 3,5 mm nodig. Als je zelf geen boogpees wilt maken, dan is een klimband van Kevlar heel geschikt (verkocht in toeristen- en bergsportwinkels en in deze dikte).

Nu kunt u naar buiten gaan om te testen.

Voor het gemak van het vervoeren van een opvouwbare boog, kunt u een kleine koffer maken.