폐자재로 전기자전거를 만드는 방법. 스크랩 재료로 손으로 전기 자전거를 만드는 방법 - 단계별 지침

자신의 손으로 전기 자전거를 만드는 것은 좋은 기술이 필요한 다소 복잡한 과정입니다. 프로세스의 본질을 이해하지 못하면 단위를 구입하는 것이 더 쉽습니다. 선반 뒤의 작업 과정을 이해하고 무기고에 필요한 도구가 있으면 조립을 완료할 수 있습니다.

필요한 장비 세트

문제의 핵심에 접근하려면: 방법 일반 자전거원하는 전기자전거를 만들려면 먼저 작업 준비를 하세요. 다음을 사용해야 합니다.

• 용접 기계;
• 기본 도구 세트(쇠톱 또는 펜치를 의미함)
• 선반;
• 더 큰 캘리퍼;
• 드릴링 머신 및 드릴 세트;
• 연삭기;
• 체인 풀러;
• 래칫을 제거하기 위한 렌치;
• 금속 절단 물체(유압 가위가 적합하며 산소-아세틸렌 절단 사용이 허용되며 플라즈마 절단기를 사용합니다)
• 자전거 수리 작업을 위한 주요 무기고입니다.

또한 다음과 같은 도움이 필요합니다.

• V-디자인 블록;
• 절단기;
• 탭하고 죽는다;
• 표면 연삭기.

다음 자료를 사용하여 작업할 것으로 예상됩니다.

• 금속 코너;
• ANSI #40 스프로킷, 9개 톱니 제안;
• 두 개의 베어링;
• 둘레가 0.5-1인치인 둥근 강철 블랭크;
• V-벨트용 4인치 및 인치 풀리;
• V 벨트.

일반 자전거를 원하는 전기 자전거로 변환하는 방법

전기 자전거를 조립하는 방법은 많은 자전거 운전자를 걱정합니다. 경제적인 조립을 위해서는 배터리와 자전거가 포함된 모터를 무료로 제공할 수 있는 친구를 찾아야 합니다. 자전거를 찾는 것이 좋습니다 최대 수전염 이는 전기 회로의 가속도를 높이고 허용 오차를 늘리는 데 필요합니다.

인터넷은 전기 모터가 장착된 오래된 의자를 찾는 데 도움이 되며, 종종 배터리가 장착된 중고 모터를 제공합니다. 여기서는 반드시 운이 좋을 것이므로 휠체어 수리 및 판매 부서에 문의하는 것이 좋습니다. 기술 직원이 소량의 도움을 거부할 가능성은 거의 없습니다.

외부 베어링 링 만들기

자전거에 외부 링이 없으면 우리가 직접 제작합니다. 조각을 할 필요는 없으며 조각 없이도 할 수 있습니다. 링은 집에서 만든 전기 자전거의 캐리지 내부에 나사로 고정되어 있습니다.

우리는 중간 샤프트를 만듭니다

중앙 구멍 크기의 대형 롤러, 베어링 및 스프로킷은 강철 블랭크에 적합하며 크기는 별 둘레의 5/8이어야합니다. 우리는 선반으로 가서 공작물의 한쪽 가장자리를 1인치로 연마하고 직경을 별 원주에서 절반으로 줄였습니다. 공작물의 나머지 부분도 연삭됩니다. 중앙 부분중간 샤프트가 미끄러지는 것을 방지하기 위해 스프로킷 원주의 5/8입니다.

이전에 V자형 블록으로 샤프트를 고정한 후 볼트용 구멍을 뚫습니다. 볼트 구멍은 수평이어야 합니다. 볼트의 크기는 샤프트 및 기타 부품의 치수에 따라 선택됩니다.

별 수정

너무 넓은 별을 수정합니다. 별은 부품 너비가 0.1인치가 될 때까지 채점 도구를 사용하여 선반에서 가공됩니다. 그런 다음 아마도 10도 각도로 절단 캐리지를 설치하고 양쪽 가장자리에서 동일한 값을 얻을 때까지 치아 각도를 변경합니다.

메인 드라이브 풀리 작업

엔진에 구멍이 있는 경우 작업물 내부에 샤프트 크기와 동일한 인치 구멍을 뚫습니다. 크기 준수를 준수해야 합니다. 그 후, 기계를 이용하여 전처리된 롤러의 치수에 따라 한쪽 면을 0.5인치까지 연마합니다.

중간 샤프트 조립 정보

나사가 포함된 원통형 핀을 미리 구매한 후 샤프트를 조립합니다. 부품이 정확하게 가공되면 조립에 문제가 발생하지 않습니다.

체인 드라이브 조립

풀러를 사용하여 체인을 분해하기 시작합니다. 체인을 다시 설치하고 뒤쪽의 속도 스위치를 통해 메커니즘을 연결합니다. 체인을 카세트 중간 스프로킷에 연결합니다. 올바른 위치 확인 뒷변속기. 필요한 체인 길이를 얻으려면 체인 끝을 나란히 배치합니다. 구부러진 부분에서 메커니즘을 분리합니다.

중요한! 체인을 분리할 때는 핀이 끝부분에 부착되어 있는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 메커니즘을 연결할 때 문제가 발생합니다.

무부하 동작 확인

뒷바퀴가 자유롭게 회전하도록 집에서 만든 전기 자전거의 바퀴가 위를 향하도록 뒤집습니다. 적당한 장비로 테스트를 시작합니다. 자전거 체인의 장력을 보장하려면 모터를 V 벨트 반대쪽 아래에서 단단히 고정해야 합니다. 다른 손으로 모터 와이어를 배터리에 연결합니다.

다음 요소는 체인 이탈에 영향을 미칩니다.

• 별의 너비가 약간 감소합니다.
• 벨트가 미끄러지면 기어가 너무 높거나 장력이 약한 것입니다.
• 잘못 정렬된 별.

모터 마운트 레이아웃 정보

비용을 절약하기 위해 레이아웃은 금속이 아닌 판지로 만들어졌습니다. 판지 블랭크를 금속보다 어떤 모양으로든 변환하는 것이 훨씬 쉽습니다. 가능하다면 다음을 위한 엔진을 구현할 수 있습니다. 안장 기둥. 그런 다음 회전 요소가 켜집니다. 더 먼 거리다리에서.

프리모터 마운트에 대하여

판지 모델을 사용하여 금속 받침대를 잘라내어 원본을 다리미에 부착하고 분필로 따라 그렸습니다. 금속 모델을 잘라내려면 모든 윤곽을 정확하게 반복할 수 있는 대형 유압 가위가 필요합니다. 나머지 도구에는 특정 기술이 필요합니다.

엔진 설치

우리는 불평등한 각도를 취하고 U-볼트용 구멍을 만든 다음 설치하는 것으로 시작합니다. 볼트가 미끄러지는 것을 방지하는 것이 필요합니다. 판지 레이아웃을 사용하면 마킹이 쉽습니다. 이를 플레이트에 적용하여 슬롯의 한쪽 끝을 중앙 펀치로 표시한 다음 다른 쪽 끝을 표시합니다. 각 면에 구멍이 2개씩 있어야 총 4개가 됩니다.

너트를 조이거나 볼트를 삽입하려면 구멍이 일반 구멍이어야 합니다. 따라서 3/8" 볼트의 경우 0.4" 구멍이 가정됩니다.

슬롯을 만들려면 엔드밀을 사용하는 것이 좋습니다. 플라즈마 절단의 경우 볼트용 철 앵글에 깔끔한 구멍이 절단됩니다.

불평등 코너 설치

일부 엔진에는 이 설정이 필요하지 않습니다. 가능하다면 엔진이 더욱 견고하게 고정되도록 부등각도를 설치하십시오. 대안은 U-볼트를 사용하는 것입니다.

어댑터 브래킷을 엔진에 부착합니다. 브래킷이 미끄러지면 적절한 벨트 장력이 보장됩니다. 우리는 판을 만들어 엔진 앞부분에 나사로 고정합니다. 플레이트는 약간의 움직임을 가정합니다. 엔진과 평행한 작은 직사각형은 메인 장착 플레이트에 직접 볼트로 고정되어 있습니다.

엔진 마운트 용접을 시작하겠습니다

먼저 철저한 샌드블라스팅 작업과 금속 브러시를 사용한 간단한 청소 작업을 수행합니다. 총검은 깨끗해야 합니다. 용접할 때는 일관성이 중요합니다. 한쪽 모서리를 용접한 후 금속이 식을 때까지 기다린 다음 두 번째 부분을 진행해야 합니다.

우리는 주열을 주로 접시에 보내고 덜 선택합니다. 높은 온도용접은 가능하지만 끓는 시트에는 사용할 수 있습니다. 두 개의 금속 시트를 더 잘 밀봉하기 위해 용융 금속을 떨어뜨릴 수 있습니다.

벨트 드라이브 조립

여기의 모든 것은 매우 간단합니다. 벨트를 도르래에 올려 놓고 잘 조인 다음 볼트로 조입니다. 자전거를 이용하면 벨트가 점차 늘어나기 때문에 주기적으로 장력의 정도를 확인하고 필요한 경우 조정합니다.

무부하로 재확인

가장 낮은 기어에서는 엔진을 최대로 시동합니다. 충분히 고정하면 기어가 점차 증가합니다. 자전거 컴퓨터를 후면에 설치하는 경우 성능을 모니터링하십시오. 전면 자전거 컴퓨터에는 아무것도 표시되지 않습니다. 벨트도 미끄러지지 않아야 합니다.

배터리 마운트 정보

배터리와 충전기의 적합성을 사전에 확인한 후 배터리를 설치하십시오. 이동이 더 쉽기 때문에 판지 배터리를 공백으로 만듭니다. 배터리 설치를 위한 최적의 공간을 선택합니다. 권장 장소는 안장에서 떨어진 지면에 가까운 곳입니다. 이러한 배치는 뒷바퀴 타이어의 접지력을 높이고 자전거의 무게 중심을 줄일 수 있기 때문입니다.

우리는 철제 모서리를 가져다가 끈이나 고무줄로 배터리를 고정하기 위해 트레이를 만듭니다. 팔레트를 자전거 프레임에 용접합니다. 용접심상당한 하중이 가해지기 때문에 품질이 높아야 합니다.

그림은 전기 자전거의 시각적 다이어그램을 보여줍니다. 자전거에는 이미 기어 변속 장치가 장착되어 있으므로 엔진을 제어하려면 일반 변속 장치만 설치하면 충분합니다. 불필요한 라디오 방송국에서 단극, 3위치, 10암페어 스위치를 설치하는 것은 허용됩니다. 작업 위치는 스위치 2개와 스위치 1개로 표시됩니다. 제시된 다이어그램은 첫 번째 스위치가 모드로 설정되었을 때 12V 전압에서 하나의 배터리 작동을 보여줍니다. 두 번째 스위치는 24V 전압의 배터리 2개를 작동하여 모터를 최대 전력으로 사용하고 필요한 경우 속도를 줄일 수 있습니다.

이는 3개 배터리 회로의 명확한 예입니다. 모든 전기 회로에는 장단점이 있습니다.

우리는 자전거를 테스트하고 문제를 찾아 수정합니다.

전기 자전거 조립을 마쳤으면 이제 테스트할 차례입니다. 친구들을 초대하여 자신의 발명품을 자랑하고 전기 자전거 조립 방법을 알려줄 수 있습니다. 예상치 못한 상황이 발생하지 않도록 헬멧으로 머리를 보호하십시오. 첫 번째 발명품이 기대에 부응하지 못할 가능성이 있으므로 그러한 전환에 대해 정신적으로 준비해야 합니다. 가능한 문제의 일반적인 원인 중에는 와이어 접촉 불량, 잘못된 계산기어비.

독특한 발명품을 테스트할 때 다음과 같은 경우에 필요한 도구를 가져가야 합니다.

• 전선이 끊어졌습니다.
• 기어비가 초과된 경우;
• 배터리 오작동.

이러한 문제로 인해 자전거를 탈 수 없게 됩니다.

전기 자전거 진단

의심되는 문제를 진단하기 위해 뒷바퀴를 올린 수제 전기 자전거의 전원을 켭니다. 타이어 회전은 허용되지 않으며 과도한 기어비로 인해 발생합니다. 중간 샤프트 풀리를 늘리거나 모터 풀리를 줄이는 것이 좋습니다. 이는 기어비를 줄이고 토크를 높이는 데 필요합니다. 결과적으로 자전거가 움직일 것입니다.

타이어가 회전하지 않으면 전선이 단선되었거나 배터리를 사용할 수 없는 것으로 진단합니다. 그런 다음 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하고 멀티미터를 사용하여 배터리의 전압을 확인합니다. 최적의 완전 충전 전압은 일반적으로 27V입니다.

동일한 멀티미터를 사용하여 전기 회로의 무결성을 확인합니다. 엔진에 연결된 전선을 분리하고 장치에 연결한 다음 스위치를 켭니다. 충전된 배터리 화면에 0만 표시되면 전선 자체 또는 스위치에 문제가 있는 것으로 진단됩니다.

느린 자전거는 일반적으로 잘못된 기어비로 인해 발생합니다. 이 문제를 진단하려면 뒷바퀴를 올렸을 때 회전 정도를 살펴보십시오. 회전이 가속되면 기어비의 증가가 진단됩니다. 이 경우에는 전도 풀리의 크기를 늘리거나 모터 풀리의 크기를 줄여서 이를 줄입니다.

타이어의 회전 속도가 하중이 있을 때와 없을 때 모두 동일하다면 우리는 반대 방향으로 진행합니다. 기어비를 높이거나 벌채 풀리의 크기를 줄입니다. 모터 풀리의 크기를 늘릴 수 있습니다.

문제에 대한 지식을 바탕으로 전기 오토바이 조립 이론에 접근하면 직접 만들어 볼 수 있습니다.

조만간 모든 자전거 타는 사람은 짧은 시간 동안 "판매"되고 하루에 수십 킬로미터를 이동하면서 비겁하게 일반 자전거의 "소형 기계화"수단을 꿈꾸기 시작합니다. 그러나 쉬고 나면 이러한 부질없는 욕망은 대개 사라지고 자전거는 다시 욕망의 대상이 됩니다. 그러나 자신의 손으로 전기 자전거를 만드는 아이디어는 매우 인기가 높으며 매년 점점 더 널리 보급되고 있습니다. 이를 수행하는 방법을 더 자세히 알려 드리겠습니다.

꿈의 영역에서:
사진은 정지 상태에서 3초 만에 시속 60km/h의 속도를 달성하는 극한의 6kW 자전거를 보여줍니다. 인산철리튬 배터리의 최대 전류는 100암페어... 제조업체에 따르면 40km 동안 약 60km/h의 속도를 유지합니다. 마술사는 여기에 살고 있습니다: http://www.voltbikes.ru/blog/projects/E-bike-3000W-6000W-lifepo4/

우리의 임무는 훨씬 더 겸손합니다. "처음부터" 전기 자전거를 생산한다는 의미가 아니라 좋아하는 자전거에 특수 변환 키트를 선택하고 설치하는 방법에 대해 이야기한다는 사실로 즉시 제한하겠습니다. 이 수정 후에는 전기 자전거가 어려운 상황에서 도움을 줄 수 있습니다.

왜 이것이 필요합니까?

먼저, 전기모터를 장착한 자전거가 어떤 용도로 사용될지 생각해야 합니다. 시스템의 무게 중심이 증가하고 무게가 증가하며 게다가 그러한 자전거에 떨어질 가치가 없기 때문에 더 무거워지고 크로스 컨트리 및 내리막 라이딩이 불가능합니다. 모터가 손상될 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.

일반적으로 다음에 필요합니다.

• 피로에 대비한 "만약을 대비한" 파워 리저브. 이는 나이가 많은 아마추어 사이클리스트뿐만 아니라 심혈관 질환과 비만으로 고통받는 사람들에게도 매우 좋은 솔루션입니다. 이를 통해 시간을 정확하게 맞출 수 없는 경우 돌아오는 길에 지칠 위험 없이 조용한 산책을 할 수 있습니다.
• 경로의 어려운 부분을 연결하는 형태로 언덕을 오르는 데 지속적으로 사용됩니다. 이를 위해서는 전기 자전거가 동시에 두 가지 에너지원으로 움직일 수 있어야 합니다. 근력그리고 엔진.

험난한 지형에서는 전기자전거를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그의 운명은 시골 길과 아스팔트 포장 도로입니다. 또한 전기자전거는 점프하는 것을 좋아하지 않습니다.

권력을 결정하다

온라인 상점에서 키트를 주문하기 전에 한 번의 배터리 충전으로 얼마나 멀리 이동할 것인지, 무엇을 가지고 이동할 것인지 결정해야 합니다. 평균 속도, 오를 수 있는 언덕, 자전거를 다시 만드는 데 드는 비용.

핵심 요소는 다음과 같습니다.

• 휠 허브 주변에 위치한 엔진 출력(전기 자전거의 속도와 견인력은 이에 따라 다름)
• 배터리 용량. 자율 주행 시간과 무게는 이에 따라 달라집니다. 추가 장비, 일반적으로 10kg을 초과하지 않습니다.

물론 평가 목록에는 배터리 재충전 횟수(리소스), 완전 충전에 소요된 시간 및 기타 여러 지표와 같은 추가 데이터를 포함할 수 있습니다.

많은 것은 자전거 타는 사람의 무게에 달려 있습니다. 50kg의 10대와 125kg의 과체중 남성에게는 다른 세트가 필요한 것 같습니다.

미래에 대해 생각하기

선택한 모델이 자전거에 설치될 수 있는지 상상하는 것도 중요합니다. 자전거를 다시 만들 수 없어서 새 자전거를 구입해야 한다면 안타까운 일이 될 것입니다.

이 작업을 스스로 할 수 있습니까? 아니면 매우 부족한 전기 공학 지식을 갖춘 자격을 갖춘 자전거 정비사를 찾아야 합니까?

배터리를 배치할 위치를 정확히 결정하고 집에서 만든 전기 자전거가 편안하도록 크기를 추정하십시오.

무엇이 포함되어 있나요?

자전거를 로 바꾸려면 다음과 같은 기본 구성 요소가 필요합니다(각 키트에 포함되어 있음).

• 모터 휠. 이것이 전기자전거의 핵심인 전기모터이다. 한 바퀴를 다른 바퀴로 간단히 교체할 수 있습니다.
• 축전지;
• 배터리 패스너, 전선;
• 제어판 또는 콘솔.

실망이 끝나지 않으려면 약 1000W, 즉 1kW의 전력에서만 상당히 빠르고 긴 주행이 가능하다는 것을 알아야합니다. 가격을 결정하면 평균적으로 킬로와트 엔진이 장착된 휠 모터에 대해 20,000루블을 지불해야 합니다.

전기 자전거는 더 큰 배터리 또는 더 적은 배터리 용량으로 만들 수 있습니다. 따라서 18A/h 용량의 배터리 비용은 30,000루블입니다.

이상적이지만 값비싼 옵션은 2000W 모터입니다.

다소 흥미롭고 "예산"옵션은 화물로 간주될 수 있습니다. 세발자전거자동차 배터리에. 아시다시피 이러한 배터리 중 하나의 용량은 55Ah이며 매우 좋은 결과를 제공할 수 있습니다. 이러한 전기 자전거를 자신의 손으로 만드는 것은 어렵지 않지만, 배터리 보관용 카트가 있는 믿을 수 있는 화물용 자전거를 찾는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 또한 두 개 이상의 바퀴를 지원하는 자전거는 낚시를 하러 가거나 콘센트의 "손이 닿는 곳" 내에서 자전거를 탈 때 더 편안할 수 있습니다.

그러나 이제 태양광 패널에서 자전거 전기 모터에 전력을 공급하고 하강 중에 충전할 수 있으며 화재 에너지로 구동되는 소형 증기 터빈 발전기를 사용하여 정지 상태에서도 충전할 수 있는 충전기가 개발되었습니다.

이 모든 일은 작년에 제가 자전거를 타고 출근하기 시작하면서 점점 더 자주 시작되었습니다. 왜냐하면... 군중 속의 차 안에서의 기다림, 근무일을 마치고 집에 도착하는 순간은 점점 더 스트레스를 받기 시작했습니다. 집에서 직장까지 자전거로 이동하는 데는 자동차를 이용하는 것과 거의 같은 시간이 걸렸습니다. 그러나 대부분의 경로가 자동차 교통이 거의 없었던 도로, 저수지의 해안 스트립과 스포츠 지향적 인 사람들이 아침 시간에 몸을 녹이는 그림 같은 골목과 해안을 따라 통과했다는 사실을 고려하면 낚싯대를 들고 하품을 하는 어부들로 장식되어 있었습니다. 자전거를 타면서 주변에서 일어나는 모든 일에 감탄하면서 도덕적인 만족감을 얻었습니다.

출퇴근길을 방해하는 유일한 단점은 길이가 약 300m에 달하는 언덕으로, 오르막길이 다소 가파르며, 진입할 때 기어를 낮추고 상당한 노력을 기울여야 했습니다. 그 결과 사무실에서 업무를 시작하기 전에 불편한 상태가 되었습니다.

어려운 시기에 도움이 될 엔진을 자전거에 장착하려는 아이디어가 탄생했습니다. YouTube, endless-sphere.com 포럼 및 집에서 자전거를 전기화하는 데 관한 기타 리소스에서 꽤 많은 동영상을 연구한 결과 문제를 해결하는 방법에 대한 그림이 머릿속에 형성되었습니다. 남은 것은 그것을 구현하는 것뿐입니다.

전륜 구동 모터가 장착 된 기성 키트를 구입한다는 아이디어는 나에게 매우 단순 해 보였고 다른 두 가지 이유 : 낮은 개발 전력 (최대 500W)과 높은 비용-유리하게 작용하지 않았습니다 .

후륜 구동과 브러시리스 모터 사용에 중점을 두었습니다. 이러한 솔루션의 효율성은 전륜 구동 모터를 사용하는 것보다 더 높아야 할 것 같습니다.

이미 경험이 거의 없음라디오 모델링에서는 내 아이디어를 구현하기 위해 HobbyKing의 구성 요소를 사용하기로 결정했으며 전기 자전거를 만들 때 주요 구성 요소로 사용했습니다. 정비사는 자동차나 자전거 상점에서 쉽게 구할 수 있는 것을 사용하기로 결정했습니다.

구성요소

전기 자전거를 제작하는 데 다음 구성 요소가 사용되었습니다.

하비킹

엔진 (RUB 1,500)
엔진 컨트롤러(RUB 700)
충전식 배터리(RUB 1,300)
서보 테스터 (200 문지름)
충전기(RUB 700)
전원선(빨간색/검은색) (200 RUR)
커넥터 1, 커넥터 2(200문지름)
전력계(옵션) (600 RUR)
열수축(옵션)

자동차 판매점

발전기 풀리 VAZ-2108, 4개 (500문지름)
발전기 벨트 VAZ-2108, 2개 (200 문지름)

자전거 판매점

프리빌 (150문지름)
부싱, 2개 (500문지름)
체인 (150 문지름)
기어 시프터(300 RUR)
Zvezda 52T (300 문지름)

철물점

다이아몬드 칼날 150mm(RUB 150)
나사, 너트, 와셔(RUB 150)
알루미늄 프로파일 20×10 (RUB 100)

총 7300 문지름.

후륜구동 전기자전거를 제작할 계획이었기 때문에 체인구동을 사용하여 뒷바퀴에 토크를 전달하고, 변속비를 높이기 위해 스프로킷을 장착하기로 했습니다. 큰 수이

처음에는 일부 작업장에서 레이저 절단을 사용하여 필요한 수의 톱니로 별을 절단하려고 계획했지만 필요한 구성의 기성 3D 템플릿을 검색하는 데 많은 시간이 걸리고 유용한 결과가 나오지 않았습니다. 디자이너가 템플릿을 만들고 절단을 주문하는 데는 꽤 많은 비용이 듭니다(약 1,500 루블). 이는 맞춤형 구성 요소의 비용을 최소화하고 기성품의 저렴한 구성 요소를 사용하는 아이디어의 주요 원칙을 무효화했습니다.

따라서 카세트에서 제거한 가장 큰 52T 스프라켓을 자전거 판매점(자전거 작업장)에서 구입했습니다. 그리고 뒷바퀴 허브에 장착하기 위해 철물점에서 적당한 직경(15cm)의 앵글 그라인더용 다이아몬드 디스크를 구입했습니다. 디스크의 중앙 구멍은 뒷바퀴 허브의 필요한 직경에 맞춰 드릴과 줄을 사용하여 뚫어야 했습니다. 이 구조는 스포크에 세 개의 볼트를 사용하여 뒷바퀴에 고정됩니다. 고정에는 스포크에 잘 달라붙는 "귀가 있는" 너트와 자동 잠금 너트(라이너 포함)를 사용하는 것이 좋습니다. 별은 물레 위에서 균형을 이루어야 서로 다른 방향으로 치는 일이 없습니다.

회전하는 바퀴에서 모터로 토크가 전달되는 것을 방지하기 위해 어느 자전거 매장에서나 쉽게 구입할 수 있는 16톱니 프리휠을 사용했습니다. 문제는 더 강한 체인과 함께 사용하도록 설계되었으며 표준 좁은 체인에는 맞지 않는다는 것입니다. 이를 가능하게 하려면 프리휠 톱니의 측면을 약간 날카롭게 해야 합니다. 이를 위해 숫돌이 부착된 휴대용 버를 사용했습니다. 10분이면 모든 것이 준비됩니다. 파일을 사용하면 시간이 오래 걸립니다.

프리휠은 후면의 두꺼운 부싱에 나사로 고정되도록 설계되었기 때문에 내부 나사산이 크고 이를 트랜스퍼 부싱(나사산 직경 10mm)에 부착하려면 어댑터가 필요합니다. 자전거 상점에서도 그런 어댑터를 찾을 수 있었습니다. 검정색 부싱이 포함된 상태로 판매되었는데 용도가 무엇인지 모르겠습니다. 사진은 반대쪽에 역나사산이 있는 동일한 유형의 두 번째 어댑터를 보여줍니다.

프리휠에서 뒷바퀴 스프라켓까지 체인의 장력을 가하기 위해 저는 표준적이고 저렴한 변속기를 사용했습니다. 물론 텐셔너의 구성이 가장 성공적이지는 않았지만 전체적으로 그 역할을 수행하고 더 나은 것을 생각할 수 없었습니다.

엔진에서 프리휠로 토크를 점진적으로 전달하기 위해 VAZ-2108 발전기 V-벨트용 풀리가 설치된 두 개의 어댑터 부싱을 사용했습니다. 전체 구조는 알루미늄 프로파일을 사용하여 자전거 프레임에 부착됩니다.

UPD.프레임은 다음과 같이 만들어서는 안됩니다. 복합 재료탄소섬유처럼 강도를 유지하려면 모놀리식이어야 하며 손상이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 프레임이 터질 수 있습니다. 알루미늄 프레임의 사용도 권장되지 않습니다. 나와 같은 강철 프레임을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

어댑터 부싱도 평범하지 않습니다. 스포크가 부착되는 평면의 직경이 훨씬 더 큽니다. 이를 통해 알루미늄 프로파일에 부착할 수 있게 되었습니다. 이렇게 하려면 M3 나사용 스포크 구멍을 조금 뚫습니다.

벨트 풀리는 어댑터 부싱 나사산 직경보다 내경이 더 크기 때문에 풀리의 잘못된 설치를 방지하기 위해 풀리 구멍 직경까지 부싱 나사산에 전기 테이프를 층층이 감고 와셔를 사용했습니다. 너트 아래에 고정하기 위한 직경 30mm.

원칙적으로 하나의 V-벨트 전송 링크를 사용할 수 있습니다. 엔진 파워 리저브는 직선 도로와 작은 경사면에서 주행하기에 충분합니다. 그러나 모래와 오르막길에서 자신 있게 운전하려면 두 개의 링크를 사용하는 것이 좋습니다. 각 링크의 다중도는 약 2x입니다. 이로써 휠에 전달되는 토크가 두 배로 늘어납니다.

나는 다음을 사용하여 프레임에 부착된 알루미늄 프로파일 중 하나에 지퍼 타이로 모터 컨트롤러를 부착했습니다. 더 나은 접촉열 페이스트. 이를 통해 컨트롤러에서 열을 더 잘 제거할 수 있으며 주행 중에 컨트롤러 근처의 프로필과 프레임이 어떻게 가열되는지 느낄 수 있습니다. 방열판이 설치된 컨트롤러 반대편에는 조심스럽게 열수축 부분을 칼로 잘라내고 구형 인텔 586 프로세서의 작은 팬을 부착했는데, 작동 경험상 불필요한 것으로 나타났습니다.

엔진 출력을 제어하기 위해 수동 제어 모드로 설정된 서보 테스터를 사용했습니다. L7805(KREN5A) 칩은 서보 테스터와 냉각 팬에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.

먼저 서보 테스터의 가변 저항기를 풀어서 핸들 오른쪽 핸들 옆에 놓았습니다. 전력을 원활하게 조정하는 이 방법에는 단점이 있는 것으로 나타났습니다. 특히 사용하기 불편해요 극단적인 상황급하게 브레이크를 밟아야 할 때, 손이 브레이크 레버로 움직여도 엔진이 계속해서 브레이크에 토크를 생성하거나 휠이 막힐 때.

따라서 회로를 단순화하고 아래에 소형 리드 버튼 "가스 투 플로어"(고정 없음)를 만들었습니다. 무지 오른손, 누르면 엔진이 최대 출력을 생성하기 시작합니다. 갑작스러운 저크를 제거하기 위해 서보 테스터 입력에 두 개의 저항기와 100μF 커패시터가 있는 전압 분배기를 설치했습니다. 따라서 약 0.5~0.7초 안에 '가스 바닥으로' 버튼을 눌렀다 놓으면 엔진 속도가 원활하게 증가하고 감소하는 것을 보장했습니다.

배터리 전압을 모니터링하고 배터리에 저장된 용량의 "소모"를 측정하기 위해 스티어링 휠에 전력계를 배치했습니다. 배터리는 지퍼가 달린 시트백에 들어 있습니다. 따라서 그는 일석이조로 두 마리의 새를 죽였습니다. 배터리는 재충전을 위해 쉽게 제거할 수 있으며 작동 중에 비상 고장이 발생할 경우 닫힌 안전 케이스에 보관됩니다.

보행자를 겁주기 위해 청각 신호를 위해 스티어링 휠 왼쪽 핸들에 리드 버튼 (잠금 없음)을 설치했습니다. 신호로 나는 피에조 크리스탈 자동차 사이렌, 즉 휘파람을 사용했습니다. 22V(6s 배터리) 전압에서 짧은 시간 동안 작동하면 꽤 정상적인 느낌이 듭니다. 12V보다 더 큽니다.

결과

사용된 솔루션의 몇 가지 장점과 단점을 설명하겠습니다. 순서대로.

뒷바퀴로의 체인 구동은 이동 거리가 다소 길어서 울퉁불퉁한 도로에서 주행할 때 체인이 프리휠에서 날아가는 현상이 발생합니다. 이를 방지하려면 알루미늄 스트립 조각과 플라스틱 롤러로 프리휠 앞의 일종의 체인 가이드를 울타리로 묶어야했습니다. 움직일 때 체인이 부딪히기 때문에 불쾌하고 시끄러운 노크 소리가 발생합니다. 이상적으로는 프리휠 앞에 체인 텐셔너나 체인 스태빌라이저를 설치하는 것이 좋지만 아직 방법을 찾지 못했습니다.

후방 구동 스프로킷을 휠에 고정하는 것이 가장 안정적이지 않습니다. 스포크가 손상되거나 스포크에서 떨어져 나온 스프라켓 마운팅이 손상될 가능성이 있습니다. 예전에 일반 견과류를 사용했을 때 이런 일이 한 번 있었습니다. 그 후 "이어 너트"와 자동 잠금 너트를 설치했습니다. 현재 부싱을 고정 장치가 있는 부싱으로 교체하는 것이 좋습니다. 디스크 브레이크그리고 큰 별그를 제자리에 두십시오. 하지만 왜냐하면 별의 직경은 디스크 브레이크보다 훨씬 크며, 프레임까지의 거리가 자유 회전에 충분한지 잘 모르겠습니다.

엔진에서 프리휠로의 힘의 쐐기 전달은 처음에는 꽤 괜찮게 작동했습니다. 그러나 이러한 솔루션의 효율성은 아직 많이 부족합니다. 벨트 장력이 증가하면 어댑터 부싱과 엔진의 베어링에 가해지는 부하가 증가하여 마모 및 마찰력이 증가하고 결과적으로 전달 효율이 감소합니다. 장력이 감소하면 벨트는 높은 하중(정지 상태에서 시작하여 오르막으로 이동)에서 미끄러지기 시작하며 이로 인해 효율성도 저하됩니다. 균형을 찾는 것은 매우 어렵습니다. 폴리-V 리브 도르래의 사용은 부피가 커서 문제가 됩니다. 최고의 솔루션톱니벨트 드라이브를 사용하는 모습이 보입니다.

이미 쓴 것처럼 가변 저항을 사용하여 첫 번째 옵션과 같이 엔진 출력을 제어하는 ​​것은 종종 불편합니다. "바닥으로 가스 공급" 버튼을 사용하는 것은 종종 정당하지 않습니다. 천천히 그리고 부드럽게 운전해야 할 때가 있습니다. '바닥으로 스로틀-가속-중립 타행' 주행 패턴은 배터리 용량 소모 측면에서 보면 효율성 면에서 거의 비슷하다. 정규직엔진에는 가속 중 V 벨트가 미끄러지는 중요한 단점이 있습니다. 그러나 "바닥에 가스 공급" 모드에서는 좌석 아래에 설치된 모든 전력을 느낄 수 있습니다.

글쎄, 근본적으로 그런 것은 아니지만 여전히 작동하는 엔진 소리와 개방형 구조의 움직이는 체인 소리는 종종 지나가는 사람들을 놀라게합니다. 브러시리스 엔진이 어떻게 휘파람을 불는지 아는 모델러라면 이해할 것입니다.

몇 가지 흥미로운 사실

쐐기 구동 풀리의 직경(150mm 및 80mm)과 뒷바퀴의 프리휠 및 스프로킷 톱니 수(16 및 52)를 기준으로 총 기어비가 11.4임을 알 수 있습니다. 이것은 그다지 많지도 않고 빠르게 산을 오르기에는 충분하지 않습니다. 발을 도와야 합니다. 그래서 벼룩시장에서 구입한 세탁기에서 구입한 직경 64mm의 세라믹 풀리를 엔진에 설치했습니다. 이로써 기어비를 14.3으로 높이는 것이 가능해졌습니다. 배터리 전압이 22.2V일 때 이론상 최대 속도는 45km/h입니다. 전송 링크의 공기 저항과 전력 손실을 고려하면 이는 사실인 것 같습니다. 직선으로 40km/h까지 가속했습니다.

5000mAh 배터리(22V)는 평균 속도 18km/h, 최대 가속도 40km/h로 30분, 8~10km를 주행하기에 충분합니다. 예전에는 2200mAh 배터리(11V)가 있었을 때도 8km 정도는 충분했는데, 최고 속도 18km/h에서는 평균 14km/h에 달했고, 그럴 때는 페달을 밟아 엔진을 보조했다. 오르막길 운전.

"가스 투 플로어" 모드에서 가속 중 엔진이 소비하는 최대 전류는 약 60A입니다. 따라서 출력 전력은 약 1250W로 판매되는 대부분의 휠 모터보다 몇 배 더 높습니다. 직선 구간에서 40km/h까지 가속하는 데 10초가 채 걸리지 않습니다.

현재 구성에서는 지난 시즌 7월부터 10월까지 거의 매일 이동하여 일일 마일리지 약 20km로 작업했습니다.

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오늘은 집에서 직접 손으로 전기 자전거를 조립하거나 만드는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 간단한 것을 직접 리메이크하는 방법도 배울 거예요 산악 자전거전기 바퀴를 사용하여 전기 자전거로 - 사진 및 지침

심지어 직접 손으로 조립한 것을 바탕으로 간단한 자전거전기 자전거에는 성공적으로 앞으로 나아가는 작은 엔진이 있습니다. 우리는 이것이 가장 강력하지 않지만 여전히 수송 수단이라고 말할 수 있습니다. 제조업체가 제공하는 모터 전력에 따라 150~1000W 범위이며, 전기자전거준비가 안 된 라이더가 페달링을 좀 더 쉽게 할 수 있고, 전체 하중을 감당할 수도 있습니다. 사실, 모터가 장착된 자전거의 이동 속도는 기존 자전거에 비해 크게 증가하지 않았습니다. 그 이유는 모든 차량을 카테고리로 나누는 교통 규칙 때문입니다.

물론 더 강력한 모터를 장착한 수제 전기 자전거를 만들어 최대 120km/h의 속도에 도달하고 심지어 다리를 사용하지 않고 언덕을 오를 수도 있는 장인들이 있습니다. 그건 그렇고, 자신의 손으로 전기 자전거를 조립하는 것은 공장에서 만든 것보다 덜 인기가 있습니다. 기술적으로 조금이라도 능숙한 사람들을 위해 간단한 도시형 이륜차를 장착하기 위한 기본 구성 요소(엔진 자체, 배터리 및 충전기, 제어 컨트롤러)가 포함된 특수 키트도 있습니다.

모터 휠 키트에서 전기 자전거를 조립하는 방법에 대한 자세한 비디오:

조립(직접 제작 또는 공장 제작)에 관계없이 전기 자전거의 중요한 장점은 근처에 일반 전원 콘센트가 있는 사람들이 배터리를 충전하는 것이 어렵지 않다는 것입니다. 휴대폰과 마찬가지로 자전거도 밤새 충전할 수 있으며, 아침에 다시 "작업"을 준비하는 데 몇 시간이면 충분합니다. 이동 중에 배터리가 방전되면 어떻게 되나요? 괜찮아, 옛날 방식으로 페달을 밟으면 목적지까지 갈 수 있어. 자전거용 전기 구동 장치의 종류. 문제가 되지 않습니다. 공장에서 자전거를 조립하거나 "전기 자전거 변환 키트"와 같은 기성 키트를 사용하여 집에서 직접 조립할 수 있습니다. 사람의 노력 없이도 이러한 자전거의 이동을 용이하게 하는 주요 부분은 물론 전기 구동 장치입니다. 그리고 여러 종류가 있습니다.

무소음 작동으로 수많은 사용자가 가장 일반적으로 인정하는 것은 내장 모터입니다. 모터를 자전거의 앞바퀴나 뒷바퀴에 부착하거나, 양쪽 바퀴에 손상 없이 한번에 부착한 경우입니다. 모습차량이 눈에 띄게 무거워질 뿐입니다. 모터가 달린 바퀴는 150-1000W의 출력을 가지며 장비 설치에 많은 비용이 들지 않기 때문에 좋습니다. 체인이 있는 전기 드라이브는 소음이 더 크지만 덜 무겁고 실용적입니다. 많은 독학한 장인들이 가정용 전기 제품의 모터를 사용하여 자신의 전기 자전거를 만드는 방법을 배웠기 때문입니다.

이러한 전기 구동 장치의 성능과 기어박스 사용 가능성으로 인해 작동이 효율적이고 주행 속도가 상당히 빨라졌습니다. 유일한 유감스러운 점은 완성된 부품의 가격이 첫 번째 유형의 모터보다 높다는 것입니다. 자전거의 마찰 전기 구동 롤러는 설치 시에만 매력적입니다. 전체 구조를 분해할 필요가 없습니다. 휠 상단에 설치됩니다. 롤러가 회전하면서 토크가 타이어에 전달되어 휠이 움직이게 됩니다. 마찰 전기 구동 장치는 다른 유형의 모터에 비해 많은 단점을 가지고 있습니다. 그러한 엔진의 효율성은 다른 엔진보다 훨씬 낮습니다. 높은 가격휠 타이어의 빠른 마모로 인해 구매자에게는 매력적이지 않은 옵션이 됩니다. 또한 시스템이 정상적으로 작동하려면 자전거 타이어의 압력을 지속적으로 모니터링해야 하는데 이는 전혀 편리하지 않습니다.

이 키트의 장점은 이러한 구성품을 이용하면 일반 자전거를 전기모터가 달린 자전거로 쉽게 변환할 수 있다는 점이다. 당신이 해야 할 일은 완전한 작동을 위해 이 전자 세트를 설치하고 연결하는 것뿐입니다. 전자 키트와 전기 자전거 작동에 필요한 사항을 자세히 살펴보겠습니다.

1. 가장 간단한 것은 휠 직경이 다른 자전거를 20, 24, 26 또는 28인치 기준으로 삼는 것입니다.

2. 전기 자전거 바퀴 - 림에 삽입되는 DC 자전거용 브러시리스 전기 모터입니다. 전면 또는 후면에 설치하거나 한 번에 두 바퀴 모두에 설치할 수 있습니다(4륜 구동). 전력 측면에서 자전거용 전기 모터는 250W, 380W, 500W이며 가장 강력한 휠 모터는 1000w입니다(예를 들어 500W는 최대 45km/h의 속도에 도달할 수 있습니다. 적은 금액이 아닙니다). 이 자전거 모터는 조정, 설정 또는 유지 관리가 필요하지 않습니다.

3. 배터리 – 배터리는 두 번째로 중요한 부분입니다. 배터리에서 전기 모터로 전류를 공급하는 기능을 수행합니다. 배터리는 12, 24, 36, 48V로 제공됩니다. 하지만 배터리 전력이 높을수록 속도가 증가한다는 의미는 아닙니다. 전기 모터의 전압에 따라 배터리를 선택하는 것이 좋습니다. LiFePO4 배터리(인산리튬 배터리)를 구입하세요. 다음과 같은 장점- 저렴하고, 안정적이며, 내구성이 있고(평균 1500회 충전-방전 주기), 빠르게 충전됩니다(약 2~3시간). 충전기이러한 배터리의 경우 매우 간단하며 대부분의 경우 휴대폰 충전과 유사합니다.

4. 특수 핸들바 핸들(속도 컨트롤러) – 전기 자전거의 속도를 조절할 수 있습니다.

5. 컨트롤러 - 전체 전자 메커니즘의 작동을 담당하는 다양한 전선이 있는 블록입니다. 외부 영향으로부터 보호하기 위해 알루미늄 케이스에 수납된 보드입니다. 가장 좋은 장소는 플라스크 홀더입니다.

6. 배터리 케이스 또는 가방 – 배터리 보관용으로 설계되었습니다.

7. 다양한 전선 및 퓨즈 - 위 항목의 작동을 위한 것입니다. 오디오 스피커의 일반 전선을 사용할 수도 있습니다.

수제 전기 자전거의 장점:

1. 미리 만들어진 휠 모터 키트를 사용하는 경우 단 몇 시간 안에 자전거에 설치할 수 있습니다.

2. 자전거용 전기 모터의 가격은 기성품으로 조립된 전기 자전거를 구입하는 것보다 훨씬 저렴합니다.

3. 완성된 전기 자전거는 표준 부품과 가장 단순한 배터리로 인해 훨씬 ​​무거워집니다. .

4. 완성된 전기 자전거는 전력이 낮습니다. 전기 자전거를 직접 조립하려는 경우 관심 있는 구성 요소를 개별적으로 선택할 수 있기 때문입니다.

우리는 귀하의 선택에 도움이 될 몇 가지 주장을 제시했지만, 작동 메커니즘을 독립적으로 조립하고 발명하려면 전자 장치를 이해해야 합니다.

전기 자전거와 일반 자전거의 주요 차이점은 모터, 배터리 및 컨트롤러가 있다는 것입니다. 결국 나는 그러한 전기 자전거의 인상이 긍정적일 수밖에 없다는 결론을 내리고 싶습니다.

DIY 전기 자전거 키트는 이미 조립된 바퀴, 컨트롤러, 가스 손잡이, 브레이크 손잡이, 페달 센서, 잠금 장치가 있는 헤드라이트, 경음기 버튼, 배터리 가방으로 구성됩니다.

키트의 두 번째 부분은 배터리와 충전기입니다.

키트는 12, 24, 36, 48V와 250, 380, 500, 1000W로 제공됩니다.
배터리는 적절한 전압으로 선택됩니다. 권력을 쫓지 말라고 조언합니다. 평지나 언덕이 많은 지형에서는 380W이면 충분합니다. 힘을 높이면 속도가 크게 증가하지 않지만 오르막길을 "당기는"것이 더 좋습니다.
내 개인적인 경험으로는 페달을 다루는 일이 거의 없으며 스프라켓이 항상 "" 위치에 있다는 것입니다. 최대 속도».

많은 국가에서 250W 제한이 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
왜 48V를 선택했는지 지금은 확실히 말할 수 없지만 5월에 구매하기 전에 인터넷을 뒤졌을 때 48V만 사용하라는 표시가 있었습니다. 배터리 전원을 사용하면 모든 것이 간단합니다. 10A가 있으니 25km입니다. 20A를 구매하면 8개가 아닌 50km의 주행거리와 16kg의 배터리가 들어갑니다. 멀리 여행할 계획이 없다면 추가로 4~8kg의 무게를 가지고 다닐 가치가 있는지 결정하십시오. 나는 전력이 암페어 단위로 측정되지 않는다는 것을 알고 있지만 이것이 판매자가 이를 구별하는 방법입니다. 와트/시간이 아니라 전압/암페어입니다.

집에서 만드는 전기자전거용 모터

휠-모터 4. 이미 조립되어 있습니다. 타이어와 튜브는 포함되어 있지 않습니다. 바퀴는 자전거 바퀴 크기에 따라 선택해야 하는데, 저는 가장 일반적인 크기인 26번을 선택했습니다. 튜브나 타이어를 구입했다면 크기를 확실히 알 수 있습니다.

휠을 장착할 때 기억해야 할 가장 중요한 점은 케이블이 왼쪽 휠에서 나와야 한다는 것입니다! 그런 다음 회전합니다. 오른쪽. 두 번째이자 명백하지 않은 위험은 세 개의 두꺼운 와이어와 여러 개의 얇은 와이어가 바퀴에서 나온다는 것입니다. 바퀴를 장착한 후 사람이 가장 먼저 하는 일은 바퀴를 돌리는 것입니다. 바퀴가 전기를 생성하고 전원선과 얇은 전선 중 하나 사이에 스파크가 튀어 센서가 소진되고 탑승이 취소됩니다. 따라서 상자에서 바퀴를 꺼낸 후 즉시 이 전선을 전기 테이프로 감싸고 컨트롤러에 연결될 때까지 그대로 유지합니다.

포크의 시트와 휠의 축을 약간 날카롭게 해야 할 수도 있습니다. 이것이 나에게 일어났습니다. Dremel과 커팅 디스크 몇 개만 있으면 휠을 설치할 수 있습니다.
여기에서는 가능한 한 조심해야 합니다. 휠이 제자리에 단단히 고정될수록 나중에 문제가 발생할 가능성이 줄어듭니다. 너무 많이 낭비하지 마십시오. 소유자 비싼 자전거알루미늄 포크의 경우 뒷바퀴를 선택하는 것이 좋습니다. 시운전 중에 강력한 킬로와트 휠이 포크의 수염을 어떻게 간단히 부러뜨렸는지 읽었습니다. 앞 포크는 위로 당기고 뒤로 당기고, 휠은 앞뒤로 당기도록 설계되었습니다. 그러나 뒷바퀴의 모터는 페달과 마찬가지로 프레임에 부하를 가합니다.

전기 자전거 컨트롤러

3. 컨트롤러는 전선 묶음이 포함된 작은 알루미늄 상자입니다. 특별한 문제는 없습니다. 프레임에서 편리한 위치를 찾아 고정합니다. 운 좋게도 하단 빔에 볼트 두 개가 프레임에 나사로 고정되어 있었습니다. 그중 하나에 컨트롤러를 걸었는데 두 번째 컨트롤러가 맞지 않아 플라스틱 스트립으로 고정했습니다. 그것들을 비축해 둘 가치가 있어요 대체불가한 것케이블 고정용. 유일한 발언. 일부 국가에서는 법적 속도 제한으로 인해 컨트롤러에 잠금 장치가 있습니다. 대부분 이것은 연결을 끊어야 하는 전선입니다. 차단된 컨트롤러는 25km/h보다 빠른 가속을 허용하지 않습니다.

먼저 브레이크 핸들을 교체해야 합니다. 앞 브레이크 레버를 바꾸지 않았습니다. 뒷쪽만 교체했습니다. 왜 변화해야 합니까? 제동 중에 전기 모터를 끄는 접점이 핸들에 있습니다.

둘째, 스티어링 휠 왼쪽에 스로틀 핸들을 설치해야 합니다. 촬영 중 고무 손잡이, 안쪽에서 필요한 너비까지 잘라냅니다. 모든 것을 제자리에 두자.

셋째, 헤드라이트를 설치해야 합니다. 헤드라이트에는 "점화 스위치"와 소리 신호가 포함되어 있습니다. 소리 신호 버튼을 연결하지 않았는데 어쨌든 비명을지를 수 있습니다. 그러나 나는 열쇠 쌍에 매우 만족했습니다. 키는 전원 스위치를 대체하고, 더 돌리면 헤드라이트가 켜집니다. 편안해요. 자전거를 끄지 않으면 헤드라이트에서 키를 제거할 수 없습니다. 자전거는 꽤 무겁고 페달을 밟는 것도 그렇게 쉽지 않습니다 (결국 최대치이며 여전히 모터를 돌려야하며이 경우 발전기가됩니다). 자전거를 타고 뛰어내리는 도둑. 손으로 굴리기만 해도 말이죠. 이렇게 하면 몇 분 동안 자전거에서 주의가 산만해지고 매번 자전거를 잠그지 않아도 되므로 너무 많은 "스트레스"를 받지 않게 됩니다.

이론적으로 LED는 배터리 방전 정도를 표시해야 합니다. 이는 납 배터리의 경우에는 해당될 수 있지만 LiFePO4 배터리에는 작동하지 않습니다. 먼저 배터리가 완전히 충전된 다음 빨간색 LED가 배터리가 비어 있음을 나타냅니다. 또한 이것은 초경량 LED이며 밤에는 눈이 멀고 낮에도 방해가됩니다. 그래서 이 끈끈한 종이 조각이 거기에 있는 것입니다. 그런 다음 LED 끝 부분을 갈아내고 그 위에 핫멜트 접착제 한 방울을 추가하여 무광택 광채를 얻습니다.

자가조립 전기자전거 배터리

이것은 리튬 배터리의 일종입니다. LiFePO4는 휴대폰 제품보다 저렴하고, 폭발하지 않으며, 고전류를 잘 전달하고, 빠르게 충전되며, 눈에 띄는 용량 감소가 시작되기 전에 최대 1500회의 충전-방전 주기를 갖습니다. 이러한 배터리는 불과 1~2년 전에 등장했으며 아직 시장에는 거의 알려지지 않았습니다. 중국인들이 직접 수집합니다. 개별 요소필요한 전압, 전력 및 크기. 배터리 외에도 가방에는 충전 밸런서 보드가 포함되어 있습니다. 전선 묶음이 배터리 자체로 연결됩니다. 즉, 배터리는 부분적으로 충전되고 요소의 개별 "뱅크"는 서로 균형을 이룹니다.

일반 납축전지는 왜 안되나요? 내 배터리와 매개변수가 비슷한 배터리의 무게는 20kg을 넘습니다. 전해질에 문제가 있고 충전 시간이 길며 충전-방전주기 횟수가 1000회를 넘지 않고 100~2회에 불과합니다. 게다가 내 가게에서 그런 배터리를 사러 가면 비용이 훨씬 저렴하지 않을 것입니다. 그러니 금전적으로도 이익을 얻지 못할 것입니다.

휠 모터는 브러시리스 DC 모터입니다. 그 디자인에는 전기 기계의 신뢰성을 높이는 브러시가 포함되어 있지 않으며 정류자를 대체하기 위해 여러 홀 센서가 설치되어 있습니다.

여자 권선은 오늘날 가장 강력한 영구 자석 중 하나로 간주되는 영구 네오디뮴 자석으로 대체됩니다. 구조물의 로터는 고품질의 전기강판으로 제작되어 구조물의 효율을 높입니다. 휠 모터에는 고정 로터(자전거 축에 부착됨)와 회전 고정자가 있습니다. 휠모터를 선택할 때에는 어떤 목적으로 전기자전거가 필요한지 분석하고, 이에 따라 필요한 출력을 갖춘 제품을 선택해야 합니다.

전기 자전거에는 페달을 사용하는 것과 전력 제어 메커니즘이라는 두 가지 주요 제어 방법이 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이 보조 페달링 기능이 있는 전기 자전거는 페달을 밟는 데 도움이 되며 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 육체적 노력. 이 제어 방법을 사용하면 (토크) 센서가 속도나 부하를 측정하여 필요한 모터 전력을 결정합니다. 모든 것이 자동화되어 있으므로 아무것도 생각할 필요가 없습니다. 안장에 앉아 타기만 하면 됩니다. 일부 전기자전거에는 여러 설정이 있는 반면 다른 전기자전거에는 출력 조정이 하나만 있을 수도 있습니다. 필요한 페달링 지원을 사용자 정의할 수 있습니다. 약한 설정에서는 페달링 지원이 거의 눈에 띄지 않지만 모터 작동 시간을 늘리는 데 도움이 됩니다. 더 강한 설정을 사용하면 파워가 더욱 눈에 띄고 매우 뛰어난 결과를 얻을 수 있습니다. 고속, 동시에 모터는 최대 출력으로 페달을 밟는 데 도움이 되기 때문입니다.

반면, 동력 조절 메커니즘은 페달링이 전혀 필요하지 않습니다. 오토바이와 마찬가지로 스로틀을 비틀고 잡아서 힘과 속도를 제어합니다. 병렬로 페달을 밟을 수 있지만 반드시 그럴 필요는 없습니다.

일부 전기자전거는 페달만 있고, 다른 전기자전거에는 동력 조절 기능이 있으며, 일부는 둘 다 갖추고 있습니다. 일반적으로 보조 페달링 자전거에는 라이딩 조건에 맞게 선택할 수 있는 다양한 출력 설정이 있는 반면, 두 페달링 메커니즘을 모두 갖춘 전기 자전거는 페달링 보조 설정이 제한되어 있습니다. 이러한 자전거에서는 동력 조절 메커니즘(필요한 경우)을 통해 전체 제어가 제공되며 페달링 지원은 이차적으로 중요합니다. 평평한 지형.

모터 휠을 장착하는 데는 전면 또는 후면의 두 가지 구성이 있습니다.
전면 장착형 휠 모터. 전면 장착 허브 모터는 완성된 자전거나 개조된 자전거에서 찾을 수 있습니다. 표준 자전거를 개조하는 경우 가장 간단한 해결책이 경우 기어 시프터 또는 체인에 문제가 없기 때문에 전면 모터 설치가 있습니다. 그리고 대부분의 전기 자전거 변환 키트에는 랙 장착형 배터리가 포함되어 있으므로 허브 모터를 전면에 사용하면 자전거 무게의 균형을 맞추고 핸들링이 향상됩니다.

앞바퀴 허브 모터는 전기 모터에 의해 파손될 위험이 적으므로 강철 포크만 사용하는 것이 좋습니다. 완성된 자전거의 경우 일반적으로 모터가 강철 포크와 결합되어 그다지 강력하지 않기 때문에 이는 문제가 되지 않습니다.

뒷바퀴에 장착되는 허브모터는 공장에서 뒷바퀴에 모터를 장착하는 것이 어렵지 않기 때문에 완성된 자전거를 중심으로 흔히 사용된다. 그러나 뒷바퀴 모터로 자전거를 개조하는 것은 체인, 변속기, 기어 시프터에 문제가 발생하기 때문에 앞 허브 모터의 경우보다 조금 더 어렵습니다. 게다가 6단 또는 7단 프리휠로 제한될 수도 있습니다. 그러나 뒷바퀴의 모터는 더 많은 토크를 제공하며 앞바퀴만큼 눈에 띄지 않습니다. .

배터리가 가장 중요한 요소, 전기 자전거의 전체 비용에 영향을 미칩니다. 여러 가지가 있습니다 다양한 방식에 공급되는 배터리 다양한 형태그리고 크기. 일반적으로 기성 전기 자전거에는 밀봉된 납산 및 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다. 그러나 전기자전거 변환 키트는 다른 유형의 배터리도 사용합니다. 전기 자전거를 선택할 때 알아야 할 세 가지 주요 배터리 유형과 해당 하위 유형은 다음과 같습니다.

밀봉형 납산(SLA) 배터리는 가장 저렴한 배터리이지만 수명이 가장 짧고 무겁습니다. 이러한 배터리는 재정 자원이 제한된 초보자나 자전거 타는 사람에게 매우 적합합니다. 전기자전거 변환 키트를 구입하기로 결정한 경우 밀봉형 납축 배터리를 먼저 설치하고 나중에 더 비싼 배터리로 교체할 수 있습니다. 전압이 약 12V 증가할 때마다 배터리 무게는 3.2~3.6kg 증가합니다(24V의 경우 x2, 36V의 경우 x3, 48V의 경우 x4). 납산 배터리는 상당히 무겁습니다. 300~500회 충전(1~2년 작동)하도록 설계되었습니다. 이 배터리는 충전 과정에 매우 민감하며 75% 이상 방전되면 손상될 수 있습니다. 또한 운영 기간이 끝나면 전력이 크게 감소합니다.

니켈수소(NiMH) 배터리가 좋습니다. 적절한 가격. 그들은 더 작고 가볍습니다. 납산보다 수명이 더 깁니다. 대부분의 상용 전기 자전거는 납산 및 리튬 이온 배터리를 사용하기 시작했기 때문에 니켈 금속 수소 배터리는 자전거를 전기 자전거로 직접 변환할 수 있는 변환 키트에서만 사용할 수 있습니다. NiMH 배터리는 납산 배터리에 비해 무게가 약 절반 정도 나가고 수명이 2~3배 더 길어서 400~600회 충전(2~3년 작동)할 수 있습니다. 또한 이러한 유형의 배터리를 사용하면 작동 기간이 끝나거나 최종 방전되기 전에 전력이 떨어지지 않습니다.

리튬이온 배터리(Li-Ion)는 가격이 가장 높지만 수명이 가장 길고 무게도 가장 가볍습니다. 리튬 이온 배터리는 대규모 배터리 그룹의 일반적인 이름입니다. 리튬 이온 배터리의 종류를 이해하지 못하는 경우 판매자와 제조업체가 매개 변수를 과장하면 일부 상점이나 웹 사이트에서 사기를 당할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리의 종류:
노트북에는 리튬코발트 배터리(LiCoO2)가 사용되는데, 휴대 전화전기 자전거에서는 흔하지 않습니다. 매우 가볍지만 불안정하고 안전하지 않습니다. 자연 발화될 수 있습니다!

리튬 망간 배터리(LiMnO2)는 전기 자전거에 사용되는 가장 일반적인 리튬 배터리입니다. LiMnO2 배터리는 거의 항상 "리튬" 또는 "리튬 이온"으로 불립니다. 다른 사양이 지정되지 않으면 리튬-망간 배터리를 의미할 가능성이 높습니다. 가장 저렴한 리튬 이온 배터리입니다. 그리고 다른 유형의 배터리보다 무게가 훨씬 가볍지만 리튬 이온 배터리 중에서는 가장 무겁습니다. 누군가가 1000회 이상의 재장전을 견딜 수 있다고 주장한다면 믿지 마십시오! 이러한 유형의 리튬 이온 배터리는 일반적으로 500~800회 충전할 수 있습니다.

리튬 폴리머(LiPo) 배터리는 리튬 망간 배터리보다 약간 비싸지만 비슷한 특성을 가지고 있습니다. 리튬 폴리머에는 단단한 금속 껍질이 없고 부드러운 폴리머 껍질만 있기 때문에 주로 디자인만 다릅니다.
인산리튬 배터리(LiFePo4)는 최고의 리튬 이온 배터리입니다! 그들은 가장 많은 것을 가지고 있습니다 장기간작동 및 사용 가능한 옵션 중 가장 가벼운 무게! 인산리튬 배터리는 가장 비싸지만 최대 1500~2000회의 충전을 견딜 수 있고 가능한 모든 배터리 중에서 가장 안정적인 방전 일정을 가지고 있습니다. 즉, 완전히 방전될 때까지 전체 작동 기간 동안 전력이 손실되지 않습니다.

집에서 만든 전기 자전거의 배터리 전압.

일반적으로 전기 자전거는 24, 36, 48V의 전압에서 작동합니다. 일반적으로 전압이 높을수록 최대 속도도 높아지지만 항상 그런 것은 아닙니다(데이터 시트 확인). 출력과 속도는 모터와 변속기의 효율성에 따라 영향을 받을 수 있으므로 24V 전기자전거는 36V 전기자전거와 최고 속도가 동일할 수 있습니다. 그러나 일반적으로 전압이 높은 자전거가 더 효율적이고 빠릅니다. 24V에서 최대 속도는 24~29km/h, 36V~26~32km/h, 48V~39~45km/h입니다.

이러한 특성은 법적 제한을 벗어나지만 일부 변환 키트는 72V일 수도 있고 속도가 56km/h를 초과할 수도 있습니다! 그러나 이렇게 높은 속도는 자전거 부품에 상당한 스트레스를 줄 수 있습니다. 가장 주의하시기 바랍니다. 빠른 운동선수평균 속도 27~29km/h로 자전거를 타고 이동하세요. 32km/h는 대부분의 자전거 운전자에게 매우 빠른 속도로 보입니다. 이 속도를 초과하는 모든 것은 안전하지 않으며 법을 위반합니다. 또한, 전압이 높을수록 배터리를 많이 장착하게 되므로 가격과 무게도 높아지게 됩니다.

집에서 만든 전기자전거의 배터리 용량.

배터리는 전압(V)과 암페어시(Ah)로 등급이 지정됩니다. 전압이 가장 큰 관심을 받지만 암페어 시간도 그만큼 중요합니다. 암페어 시간은 배터리 용량을 측정합니다. 그녀는 우연히 좋은 지표한 번의 배터리 충전으로 이동할 수 있는 킬로미터 수입니다. 자전거 타는 사람의 무게, 지형, 전력 소비, 효율성 등 다른 많은 요소도 영향을 미치지만 일반적으로 이 거리는 배터리 용량에 따라 달라집니다. 따라서 평균적으로 10Ah 배터리를 사용하는 평균 자전거 운전자는 페달을 밟지 않고 16km를 이동할 수 있습니다. 그리고 자전거 타는 사람이 페달을 밟는 경우 이 수치는 훨씬 더 높을 수 있으므로 대부분의 10Ah 배터리는 제조업체에서 페달링을 기준으로 "최대 20마일까지 주행 가능"으로 평가합니다.

보조 페달링을 제공하는 자전거는 출력 범위가 훨씬 더 높습니다. 이는 사이클리스트가 지속적으로 엔진을 보조하여 전류(전력)를 감소시키기 때문입니다.

그러나 우리는 강력한 전기자전거가 미래의 개인 이동 수단이며 계속해서 인기를 얻을 것이라고 믿습니다. 스쿠터의 모든 실용적인 장점과 속도를 갖추고 있어 더욱 다재다능하고 통행이 가능하며 기동성이 뛰어나고 조용하며 환경 친화적이며 작동 비용이 저렴합니다. 전기 자전거는 집에 보관할 수 있으며 밤새도록 밖에 두는 것은 위험한 오토바이나 스쿠터처럼 차고나 보안 주차장이 필요하지 않습니다.

이런 컴팩트하고 가벼운 것이 인기를 끌고 있습니다. 안전 유형접이식 전기 자전거와 같은 운송 수단은 해마다 성장하고 있습니다. 구매 비용을 절약하기 위해 자신의 손으로 그러한 디자인을 만드는 방법은 무엇입니까?

장점

전문가들은 세련되고 내구성이 뛰어난 디자인을 만들기 위해 필요한 것은 약간의 독창성과 적절한 부품을 구입하는 것뿐이라고 말합니다. 그러면 충실한 전기 말이 준비됩니다. 많은 장점이 있습니다:

• 이러한 교통 수단을 이용하면 교통 체증이 가득한 도시를 쉽게 이동할 수 있습니다.
• 운전 면허증이 필요하지 않습니다.
• 연료가 필요 없으며 전기 컨트롤러를 재충전하기만 하면 됩니다.
• 그것은 유지하는 데 도움이 스포츠 유니폼사용된 근력으로 인해;
• 자신의 손으로 만든 수제 전기 자전거는 상점과 시장 가격으로부터 독립하는 데 도움이 됩니다.

평균 장치는 시속 최대 42km의 속도에 도달하고 순항 속도에서는 시속 26km로 이동합니다.

전체 장치의 무게는 최대 35kg입니다. 고품질의 작업을 수행하기 위해 믿을 수 있는 모델사용 가능한 재료 중에서 숙련된 장인의 권장 사항을 활용하는 것이 좋습니다.

우리는 바퀴 달린 차량을 직접 만듭니다

전체 모델의 조립은 어디에서 시작됩니까? 먼저, 결과가 어떤 모습이어야 하는지, 이 전송을 통해 달성하려는 목표가 무엇인지 결정해야 합니다. 살 수있다 스페셜 세트전기 자전거의 경우 모든 조립 작업이 크게 단순화됩니다. 그러나 필요한 가장 중요한 것은 전기 모터를 설치할 수 있는 더 두꺼운 프레임을 갖춘 장치 자체입니다.

판매점, 발명가 매장, 기술 상품 시장에서 필요한 부품과 구성 요소를 찾을 수 있습니다. 고급 학생은 30분 만에 자신의 손으로 쉽게 전기자전거를 조립할 수 있습니다.

주요 구성품

일반적으로 48볼트 모터, 이를 견딜 수 있는 튼튼한 자전거, 일부 도구 및 마운트가 필요합니다. 인내심과 수완, 기술 테스트 준비 상태.

추가적으로 다음이 필요합니다:

• 프로그래밍 가능한 제어 기능을 갖춘 특수 컨트롤러;
• 전력 시스템용 산성 배터리;
• 디스크 브레이크(2개) 로터 유형, 기계식;
• 오토바이 체인;
• 13개와 66개의 이빨이 있는 "별표";
• 스위치;
• 회로 차단기;
• 스테인레스 스틸 모터 마운트.

일부 장인은 접이식 자전거를 조립하는 것을 선호합니다. 이 자전거는 몇 초 만에 일반 자전거에서 화물용 자전거로 바뀌거나 트렁크에 들어갈 수 있습니다. 접이식 버전은 바퀴 크기 감소, 엘리베이터 운송 용이성 등 여러 가지 이유로 편리합니다.

수정의 본질은 연결 장치가 두 곳에서 용접되는 프레임을 절단하는 것입니다. 특수 볼트, 나사로 고정되어 있으며 집에서 장치를 조립 및 분해하는 절차는 1-2분 미만이 소요됩니다.

엔진 선택

집에서 만드는 전기 자전거근육의 노력을 촉진할 적절한 기술적 상부구조의 확립이 필요합니다. 전체 구조의 주요 요소는 엔진입니다. 원하는 전압과 전류에 따라 선택됩니다. 이 경우 결과 전력은 약 400와트여야 하며, 기어박스를 사용하면 시속 30km까지 속도에 도달할 수 있습니다. 배터리 전력에 따라 이동 범위는 30km에 달할 수도 있습니다.

모델을 선택하기 전에 배터리의 전압과 용량, 엔진의 전압과 용량 간의 균형을 고려하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 500와트, 12볼트 모터를 선택하는 경우 시간당 40암페어 용량의 배터리가 필요합니다. 허용 용량은 옴의 법칙에 따라 계산됩니다. 정상적인 방전 수준에서는 배터리가 더 오래 지속되고 더 안정적입니다. 에너지를 절약하려면 페달을 밟은 상태에서 근력으로 가속하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 에너지가 1.2배 절약됩니다. 이동하는 동안 언덕과 미끄럼틀, 비포장 도로 등 더 어려운 지역에 요금을 소비하는 것이 좋습니다.

저항 설정

3륜 성인용 자전거나 2륜 전기 자전거에도 똑같이 스로틀 그립이 필요합니다. 가변 저항기 옵션은 속도 변화와 엔진 회전 수를 제어하는 ​​데 도움이 됩니다. AC 전력을 계산한 후 필요한 전압을 갖춘 적절한 장치를 사용하십시오. 개방 접점은 브레이크 핸들에 설치되어 있으며 해당 위치는 항상 닫혀 있어 전기가 회로를 통과할 수 있습니다. 접점을 누르면 회로가 열리고 닫힙니다. 엔진이 정지하거나 가속됩니다.

일반적으로 표준 전기 자전거 키트에는 조립에 필요한 부품이 포함되어 있습니다. 마스터의 임무는 브레이크 핸들에 압력이 가해질 때 엔진이 정지하는지 확인하는 것입니다. 이렇게하려면 두 개의 알루미늄 조각을 가져 가십시오. 하나는 브레이크의 움직이는 부분에 설치되고 두 번째는 고정 부분에 설치됩니다. 이 조합을 용접으로 브래킷에 부착된 모터의 개방 회로에 연결하면 기능적인 전기 브레이크가 제공됩니다.

계획 개발

30분 안에 전기 자전거를 직접 손으로 조립하려면 최소한의 기술이 필요하지만 일부 물리 법칙에 대한 지식이 필요합니다.

예를 들어 옴의 법칙, 재료의 저항 또는 다양한 물질의 전기 전도성 등이 있습니다. 고전적인 방식에 따라 간단한 다이어그램을 작성했습니다. 기술 요구 사항을 통해 설계의 공백, 가능한 문제의 원인 또는 추가 수정 기회를 명확하게 확인할 수 있습니다.

전기 자전거 회로에는 다음 요소가 포함됩니다.

• 자전거 본체;
• 현재 소스;
• 엔진;
• 개방 회로를 도입하기 위한 가변 저항기;
• 배터리.

다양한 방식을 통해 발명품을 개선하고 동일한 배터리를 사용하여 차량을 더 빠른 속도로 가속할 수 있습니다.

컨트롤러 선택

클래식 차량과 전기 차량의 주요 차이점은 특수 제어 장치가 있다는 것입니다. 전기자전거의 콘트롤러로 전체 자전거의 견인력을 조절하는 박스입니다. 귀하의 국가에서 자전거 타기에 대한 속도 제한이 있는 경우, 이 장치는 자전거 타는 동안 제한 속도를 설정하는 데 도움이 됩니다. 대부분 시속 25km입니다.

이러한 센서의 설계에는 전기 브러시가 포함되지 않습니다.

그러나 휠 림 자석의 위치를 ​​모니터링하는 프로세서가 있습니다. 컨트롤러를 사용하면 바퀴에 가해지는 하중을 최적으로 분산시키고, 열 발생을 줄이며, 엔진이 급격하게 움직이지 않고 움직이는 노력을 정상화할 수 있습니다.

개발된 움직임 알고리즘은 균등하고 동일한 속도로 움직일 수 있도록 도와줍니다.

운영 규칙

오늘은 네 눈으로도 충분히 볼 수 있어 차량, 장인이 수집했습니다. 그들은 그들에게 수행됩니다 등산, 위험한 묘기, 협곡 정복. 하지만 엔진 덕분에 두 번째 바람을 받은 좋고 믿을 수 있는 자동차를 단순히 즐길 수 있습니다.

30분 안에 자신의 손으로 전기 자전거를 만드는 기술을 따르는 것이 중요하지만, 이 차량의 올바른 사용을 위한 권장 사항에도 그다지 주의를 기울일 필요가 없습니다.

엔진의 설정 속도를 초과하여 배터리에 지속적으로 과도한 스트레스를 줄 수는 없습니다. 또한 자전거를 햇빛 아래에 놓아서는 안 됩니다. 배터리가 과열되어 원래 용량의 80%까지 용량이 손실될 수 있습니다. 40~45도 정도의 온도는 더운 나라에서 특히 위험합니다.

충분한 품질로 전기자전거를 30분이면 내 손으로 조립할 수 있습니다. 안전 예방 조치를 따르고 모든 권장 사항을 올바르게 따르면 수년 동안 지속됩니다.

그래서 우리는 집에서 접이식 전기 자전거를 만드는 방법을 알아냈습니다. 보시다시피 이것에 대해 복잡한 것은 없습니다.