Сломался спиннинг. Ремонт спиннинга своими руками, возможный в некоторых случаях

Андрей Суслин

Заменить сломанное колено спиннинга возможно, но не всегда. Хорошо, если вы приобрели спиннинг непосредственно у поставщика, который позаботился о запчастях. Бывают также прецеденты (правда, редкие), когда удается подобрать колено от другого спиннинга. В остальных же случаях приходится ремонтировать своими руками сломанное колено спиннингового удилища .

Чаще всего ломаются колена из-за неаккуратного обращения со спиннингом. Нередко на спиннинговое удилище, обычно на середину колена, наступают. Если сломано одно колено спиннинга, то его еще можно починить, а вот если наступили и продавили несколько колен, то дешевле спиннинг выбросить и купить новый.

Не менее часто спиннинговое удилище ломается из-за перегрузки. Это происходит тогда, когда используют очень тяжелые оснастки или длинным и недостаточно мощным спиннингом стараются забросить приманку против сильного ветра, а также когда крючок во время заброса приманки цепляется за кусты, траву или приманка обрывается после «мертвого» зацепа.

Вследствие перегрузки излом колена спиннинга происходит обычно в нижней его трети. Такие поломки подлежат достаточно простому ремонту.

Ремонт нижней части колена спиннинга. D — диаметр сломанного колена

Для этого алмазным инструментом (любой другой инструмент не режет углеродное волокно, а ломает его) торцуют срез. Получают укороченную нижнюю часть колена. Верхнюю часть сломанного колена вставляют в нижнюю и подгоняют заход, укорачивая нижнюю часть верхнего обрезка до тех пор, пока длина сопряжения не будет составлять три диаметра. Так стыковать сломанное колено спиннинга можно даже на рыбалке. Элементарнее всего ремонтировать подобным образом поплавочные штекеры, поскольку в них можно верхнюю часть сломанного колена просто вставить в нижнюю и ловить дальше. Если колено сломано почти посередине, то нужно вначале торцевать тонкий обломок и уже после этого обрезать торец толстого обломка до тех пор, пока заход в месте стыка не станет нужной длины. После подгонки обрезков их лучше склеить капелькой водостойкого клея. Отремонтированным таким образом удилищем можно ловить неограниченно долго, то есть до следующего непредвиденного случая.

Хуже, если произошло расщепление колена в верхней его части, с торца колена, или если сломано комлевое колено. В этом случае применяется бандаж. Провести самостоятельный ремонт в домашних условиях можно по следующей схеме.

Сломанное колено нужно насадить на какую-либо оправку. Ей может быть более тонкое колено удилища. В крайнем случае используют скомканный кусок ткани. Для того чтобы потом отремонтированное колено отделить от оправки, последнюю нужно покрыть воском. Достать натуральный воск сложно, поэтому можно взять восковую натирку для полов. Затем берется тонкая, не толще 0,12 мм, стеклоткань, например, которая используется для электро- или теплоизоляции. Стеклоткань нужно обязательно отжечь на электроплите или на открытом огне от замасливателей. Будьте осторожны и не дайте стеклоткани перегреться, чтобы волокна не начали плавиться. В качестве связующего лучше использовать ту эпоксидную смолу, которая рассчитана на полимеризацию в течение не менее 10-12 часов. Чем медленнее пойдет полимеризация, тем прочнее будет соединение. Смолу после смешения греют на батарее отопления, чтобы снизить вязкость. Растворитель лучше не использовать. Из стеклоткани вырезается раскрой. Размеры раскроя делаются такими, чтобы бандаж перекрывал по длине трещину колена на 3-4 см с каждой стороны.

Ширина стеклоткани должна быть такой, чтобы обернуть колено в месте излома четыре раза. Раскрой пропитывается смолой, которую наносят с помощью шпателя из дерева или пластмассы, и намоткой укладывается на излом. Стеклоткань нужно закрепить и уплотнить. Для этого используется лавсановая пленка, например магнитофонная лента. Можно использовать и толстую полиэтиленовую, а лучше полипропиленовую пленку шириной 6-10 мм. Лента кладется виток к витку, с нахлестом, при постоянном натяжении и медленно, так, чтобы избыток смолы выдавливался на поверхность. После обмотки, которая называется опрессовкой, избыток смолы снимают тряпкой. На следующий день, прежде чем снять ленту, имеет смысл прогреть отремонтированное место. Для этого можно использовать фен или другой источник горячего воздуха. После прогрева прочность соединения возрастет. Еще лучше снять пленку и прогреть колено при температуре 100-120 °С в течение получаса. Однако ремонт в домашних условиях не обеспечит полного восстановления прочности материала. Смолы холодного отверждения боятся воздействия влаги, поэтому придется после каждой рыбалки колено сушить. Но в целом такой ремонт обеспечивает нужную прочность и надежность.

Отдельные проблемы возникают, когда происходит излом самого верхнего колена. Если кончик не пустотелый, то его лучше укоротить до места излома. Попытки ремонтировать с помощью бандажа приносят удовлетворительные результаты лишь в тех случаях, когда удается состыковать обломки с помощью кусочка очень тонкостенной и легкой трубки. Каждый грамм лишнего веса на конце удилища очень сильно изменяет строй.

Ремонт спиннингов и удилищ с пропускными кольцами наиболее сложный.

Иногда во время вываживания крупной рыбы, рыболов хватается рукой за бланк выше рукояти. В результате достаточно часто колено в этом месте ломается. Причина тому простая. Хватаясь за бланк рукой, рыболов переносит точку приложения сил от рукояти на бланк и тем самым создает критическое сечение.

Отремонтировать такой излом с помощью бандажа очень трудно. Лучше снять нижний грибок или пробку и с нижнего конца вставить в место излома стекло- или углепластиковый шкворень.

Стержень вклеивается эпоксидной смолой. Если есть возможность, то следует подобрать длину шкворня такой, чтобы нижнее его окончание заходило под пробку рукояти до начала катушкодержателя, а верхнее доходило до обливки ближайшего к рукояти пропускного кольца. В этом случае удастся «разгрузить» окончания шкворня и сместить критические сечения в наиболее безопасные для бланка спиннинга места.

Поломка деталей спиннинга довольно распространенное явление. И чаще всего не является результатом небрежного отношения к снасти, ведь для заядлого рыболова снасти дороже всего. Даже при транспортировке может случиться неприятность – лучше всего иметь для снасти специальный жесткий чехол.

А сколько удилищ ломается, когда приходится пробираться сквозь заросли на берегу! Особенно во время активного клева рыбы. Существует немало приемов, которые помогут справиться с поломкой самостоятельно, прямо на берегу водоема.

Сломаться может любая часть рыболовного снаряжения. Заметив дефект, не нужно сразу же браться за ремонт. Отремонтировать поломку не так-то просто. Осмотрите внимательно спиннинг со всех сторон, поищите в чем же причина неисправности и решите это проблему.

Сломалось удилище. Как поправить ситуацию?

Чаще всего ломается спиннинговое удилище. Не торопитесь выбрасывать снасть. Приложите смекалку и устраните поломку. Потребуется, конечно, затратить время, но ремонт спиннинга того стоит.

Начинаем действовать:

Внимание! Конечно, удилище станет немного короче, изменится и его тест, но это не изменит уловистость снасти.

Ремонт пропускного кольца

Другой частый вид поломки относится к пропускным кольцам. Заядлые рыбаки никогда не выезжают на водоем без инструментов и запасных элементов к спиннингу, поэтому у них в сумке всегда найдется запасное колечко.

Если с собой нет замены, то дефектное кольцо просто удаляют. Снасть от этого не потеряет своих рыболовных свойств.

Возможные действия при поломке колена

Особенно большие неприятности рыболову доставляет повреждение колена. Спиннинг довольно дорогое удовольствие, особенно если фирменное. Выбрасывать жалко, да и не практично.

Можно обратиться в фирму по ремонту и выяснить, нельзя ли приобрести аналог сломанного элемента. Многие фирмы, которые дорожат репутацией, никогда не отказывают в подобной просьбе.

Другой вариант – обратиться к мастеру, занимающемуся ремонтом спиннингов. Но это в том случае, когда поломка замечена при подготовке к рыбалке.

А если все случилось в самый неподходящий момент, во время лова? Попробуйте проявить смекалку и починить снасть собственноручно.

С помощью острого ножа нужно обрезать место, где произошла поломка. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить другую часть удилища.
Находим подходящий крепеж, чтобы им можно было соединить два соседних колена, предварительно зачистив место стыка наждачной бумагой. Подручный материал для соединения смазываем клеем «Момент».
Сверху, образовавшиеся узлы, обматываем изолентой или пластырем.
Если есть медная трубочка соответствующих параметров, то ее можно использовать как муфту.

Если поломка относится к нижнему, толстому колену, а верхнее не повреждено, можно сменить профиль спиннинга. Верхнее колено может стать прекрасным рыболовным инструментом: ловите рыбу с лодки в отвес.

Для этого нужно демонтировать нижнее кольцо на колене и приставить к нему какой-нибудь прут, приматывая последний любым крепежом: изолентой, пластырем.

Несмотря на то, что строй изменится, рыбачить можно.

Что всегда должно быть у рыбака?

Если сломалась безынерционная катушка, то о рыбной ловле придется забыть и возвращаться ни с чем домой. Но этого не стоит делать, поскольку во многих случаясь исправить поломку важного элемента рыболовного снаряжения можно самостоятельно. Но только в том случае, когда повреждение незначительное.

Важно. Настоящий рыбак, собираясь на водоем, никогда не выезжает, не прихватив все необходимое для устранения возможных неисправностей.

Это касается и ремкомплекта для рыбацких снастей. Полезно запастись такими принадлежностями, которые можно приобрести в любом магазине.

Любая рыбалка должна приносить удовольствие. Удовольствие от самого процесса, от уловов, от использования удилищ, катушек и приманок. Ведь покупается рыболовное снаряжение не для праздного времяпрепровождения, не для того, «чтобы было» или чтобы разок-другой выйти на воду и сделать десяток забросов. Большинство из нас покупает снасти на долгие годы, с прицелом на многочисленные рыбалки.

Но иногда случается, что клюнувшая неожиданно рыбина ломает снасть. Вроде бы, и все рекомендации соблюдены, и диаметр лески подобран верно, и вываживание по всем правилам происходит, но… Вдруг мы слышим хруст, и спиннинг из двухколенного становится трехколенным или делится даже на еще большее количество частей. Ситуация неприятная. Рыбалка подпорчена, да и за любимую снасть обидно до слез. Что делать? Выкинуть загубленное, как нам кажется, удилище и пойти купить новое?

Ответ однозначный - нет!

Чтобы возвращать к жизни погибшие, казалось бы, удилища, «захрустевшие» катушки, компания «Мир рыболова» уже в момент своего основания приняла решение создать собственный Сервисный центр , занимающийся ремонтом и обслуживанием снастей. И не важно, где и у кого были куплены удилища и катушки. Теперь любой рыболов, которому требовалось провести техосмотр катушки, заменить в ней смазку или исправить поломку удилища, мог обратиться в Сервисный центр и восстановить любимую снасть.

Но Сервисный центр компании «Мир рыболова» - это не только ремонт и обслуживание снастей любого производителя.

Наш Сервисный центр проводит экспертизу удилищ и катушек, производит гарантийную замену снастей NORSTREAM, если поломка произошла по вине изготовителя. В Центре работают опытные мастера-рыболовы, не только прекрасно знающие все тонкости рыбалки, но и отлично разбирающиеся в ремонте. Высокая квалификация и многолетний опыт использования и ремонта снастей позволяют им выполнять самые сложные, ответственные работы.

Забегая наперёд я составил список того что нам понадобится при ремонте:

изолента или малярный скотч;
пищевая полиэтиленовая пленка или целлофановый кулёчек;
надфиль и мелкая наждачная бумага;
резинка (лучше чтоб было круглое сечение) ;
штангенциркуль для измерения диаметра бланка и толщины стенок в месте перелома;
эпоксидная смола
два шприца для удобства смешивания смолы и отвердителя;
кисточка для рисования или отвёртка (плоская) для нанесения смолы на место склеивания но все, же кисточкой удобней)));
клей Цианопан;
лист плотной тонкой бумаги (я использовал плотную журнальную бумагу);
нить или тоненький плетёный шнур;
жидкость для снятия лака.

И так начнем-с.

Ниже я предоставлю текст статьи, которую дополню своими фотографиями и комментариями.

Графит - материал хрупкий, потому и ломаются спиннинги не так уж и редко. Бланк может быть критично перегружен при торопливом вываживании трофея, или сломан по неосторожности при транспортировке в лодке или автомобиле. Причин множество, результат один - загубленный любимый инструмент и испорченное настроение. К слову сказать, эта участь постигает чаще всего верхнее колено. Если палка дорогая, от известного бренда, можно заказать у дилера новую вершинку, но это займет уйму времени и с ценой пересылки обойдется минимум в половину стоимости нового спиннинга. Можно обратиться в фирменную ремонтную мастерскую, там тоже за ремонт возьмут немалые деньги, да и доступна эта услуга только жителям нескольких мегаполисов. Можно попробовать восстановить бланк самому.

Как это сделать в домашних условиях? Об этом и пойдет речь.

Склеить можно все, графитовый бланк тоже. Вот только как это будет потом работать? Задача восстановить целостность бланка, при этом сохранив его упругие свойства и мощность. Минимально изменить вес, строй и чувствительность. Большинство рыболовов, пытаясь самостоятельно склеить поломанный спиннинг, совершают одну и ту же ошибку - изготавливают и вклеивают вставку внутрь пустотелого бланка, обмотав его снаружи нитками или стеклотканью на эпоксидном клее. При этом достаточно большой участок бланка выпадает из работы при изгибе. Значительно возрастает вес и серьезно меняется строй палки. После такого ремонта некогда звонкий спиннинг годится только для использования в качестве легкого фидера. Для того, чтобы склеенный бланк не потерял своих первоначальных качеств, он должен оставаться пустотелым. Под нагрузкой бланк изгибается, при этом его круглое поперечное сечение приближается к овальному. Происходит это равномерно по длине нагруженного участка. Если на отдельном участке присутствует вставка, он выпадает из зоны изгиба, не работает, при этом критические нагрузки деформации поперечника появляются на ее концах. Бандаж на зону «перелома» должен быть наложен только сверху, и состоять из графита, волокна которого имеют одинаковую направленность с волокнами самого бланка. Только это позволит материалу бандажа правильно участвовать в изгибе бланка под нагрузкой, минимально изменит вес бланка и сохранит на прежнем уровне чувствительность «в руку».

Где взять графитовый материал для бандажа? Специально его не продают ни где, а авиамоделисты используют совсем другой тип графитового материала с перекрестной укладкой волокон. В свое время этот вопрос крепко меня ставил в тупик, тем не менее, искомый материал всегда есть под рукой. Нужен «донор». Им у меня является старенький композитный телескоп «Волжанка» (вернее, его комлевое колено). Сгодится любой кусок ненужной графитовой удочки или спиннинга.« Этот вопрос я решил случайно в одном из магазинов увидев графитовые (наверное графитовые) кончики для удилищ длинной приблизительно 50 см по 15 грн штука, они отличались от обычных из стекловолокна ценой по 1,5-2 грн шт. и тем что при отжигании стекловолокно будет лохматится, а из этого кончика получается две ленты одна похожа на сетку а другая похожа на ткань из однонаправленных волокон (фото 1 и 2)»

От него отрезаем заготовку необходимой длинны (по ширине будущего бандажа) и зажав пинцетом аккуратно отжигаем на огне газовой плиты.«Обязательно отжигание проводите в хорошо проветриваном помещении или на улице, потому-что при сгорании эпоксидной смоли выделяется гарь, копоть и неприятный запах. Родным это точно не понравится))» Эпоксидная смола выгорает, и мы получаем чистую графитовую ткань с подложкой очень тонкой
стеклоткани между слоями.

Фото 1

Фото 2

«На втором фото: сверху вниз «графитовый» кончик, сетка которая скорей всего использовалась для армирования бланка и так называемая «графитовая» ткань»

После остывания аккуратно разбираем «погорельца». Нас интересует лента из вертикально направленных графитовых волокон, прошитых отдельными поперечными нитями. «в моём «погорельце» поперечных нитей не было» Толщина такой ткани обычно составляет 0.2 -0.3 мм. Если ткань распадается на фрагменты, ее можно слегка увлажнить пульверизатором.

Подготавливаем бланк к склейке. Если рядом с линией перелома установлено пропускное кольцо (а так бывает чаще всего, если разрушение произошло от перегрузки бланка) его необходимо аккуратно снять. После ремонта его обязательно надо установить на линию перелома. С бланка в месте ремонта, удаляется лак и декоративное покрытие до чистой серой графитовой ткани. Лучше всего это сделать алмазным надфилем и мелкой наждачной бумагой.

Фото 3

Фото 4 «место наложения бандажа я зачистил мелкой наждачной бумагой»

Следующий этап - склейка бланка. Ему необходимо вернуть первоначальную геометрию,участки перелома на обоих концах должны совпасть между собой, а бланк быть идеально прямым. «То есть торцы бланка НЕ ЗАЧИЩАТЬ И НЕ ВЫРАВНИВАТЬ, как торцы бланка поломались так пусть и остаются, со ступеньками и кривизной» Здесь уже не обойтись без внутренней вставки. Она играет роль направляющей и изготавливается из свернутой в трубку плотной тонкой бумаги.

фото 5 « я использовал плотненькую журнальную бумагу»)

Фото 6

Фото7

Вставка заходит на пару сантиметров в обе стороны от перелома и практически ничего не весит. «Опираясь на горький опыт))) настоятельно рекомендую вставочку из бумаги не делать слишком длинной. Почему? А потому что бумага от эпоксидки раскисает также как и от воды и если наложения бандажа из графита немного затянулось и от неосторожного движения бумага разорвется, то можно обречь себя на выковиривание бумаги из внутренностей бланка и начинай все поновой... . Да совсем забыл, что вставочку из бумаги я садил на клей Цианопан, иначе бумажная вставочка просто провалится вовнутрь»

Склеиваем бланк любой эпоксидной смолой «пятиминуткой». «Я использовал обычную эпоксидную смолу, которую купил в магазине за 17 грн с копейками и купил шприцы в аптеке для удобства дозирования.

Фото 8

Перед склейкой необходимо измерить толщину стенки бланка, это необходимо для расчета толщины ремонтного бандажа. Когда бланк склеен, убираем надфилем излишки клея и остатки лакового покрытия на рабочем участке, длина его при простом переломе ровняется 8 диаметрам бланка в месте разрушения. Если имеются линейные трещины - плюс по одному сантиметру в обе стороны от их конца. Границы участка отмечаем на бланке кусочками малярного скотча. « На фото 7 видно, что я использовал изоленту неправильно – это моя ошибка, но про неё поздней»

Осталось наложить ремонтный бандаж. Его ширина равняется 6 диаметрам бланка в месте перелома, а толщина на 30 -50% больше толщины стенки бланка. Например: толщина стенки бланка в зоне разрушения составляет1.5 мм, а его диаметр - 8мм, Ширина бандажа составит 44-50мм, а его толщина -2 мм. Сделать бандаж можно заведомо толще, так удобней в работе, а затем просто убрать излишек материала надфилем.

Следующий этап - наложение ремонтного бандажа. Полоска углеткани смазывается эпоксидной смолой и в несколько витков наматывается на зону ремонта. Сверху нее накладываем кусочек тонкой пищевой полиэтиленовой пленки (в нее заворачивают продукты в магазине и она всегда есть под рукой). «А вот тут лучше взять не пленку, а целлофановый пакетик, его легче отделять от зоны склеивания»

Фото 9

Берем небольшой отрезок круглой резиновой нити и простым узлом закрепляем его посредине бандажа. Затем, растягивая ее, плотно виток к витку наматываем ее от середины к краям и фиксируем там узлами. «я зафиксировал изолентой, да и еще один нюанс после того как мы наматали резинку и зафиксировали её ОБЯЗАТЕЛЬНО проверти геометрию бланка чтобы он был идеально прямым»

фото 10

«Ну а теперь об ошибке, о которой упоминалось выше. При уплотнении бандажа резинкой излишки смолы будут вытекать на бланк, поэтому я вам советую границы участка склеивания на бланке фото 7 делать как можно шире, чтоб весь лишний клей остался на изоленте или на малярном скотче, а не на бланке как получилось у меня»

При этом из зоны склейки выдавливаются все излишки смолы и уплотняются графитовые волокна бандажа. Материал его по содержанию смолы будет максимально приближен к материалу самого бланка. В зоне ремонта не должно быть ни одного грамма лишнего веса, а графит накладки будет обладать максимальной упругостью. Когда эпоксидная смола почти полностью «встала», снимаем резину и полиэтиленовую пленку и тряпкой смоченной ацетоном, убираем излишки полностью не затвердевшего клея. Даем бланку полностью просохнуть в течении суток. Затем, надфилем доводим толщину бандажа до необходимой и скругляем его концы (из эстетических соображений).

фото 11 "вот такое получилось после снятия резинки и пленки"

фото 12 "вот такое стало после обработки надфилем и мелкой наждачкой"

Остается установить на линию перелома пропускное кольцо. Его лапку фиксируем в нужном положении каплей «секундного» клея или резиновым кольцом (заблаговременно одетым на бланк перед ремонтом) и аккуратно, виток к витку, приматываем к бланку тонкой синтетической нитью. Лучше всего для этого подходит нить для вязания мушек, она продается почти во всех рыболовных магазинах, можно ее заменить отрезком тонкой плетенки, предварительно удалив с него растворителем слой непрочной краски. Если установка кольца не планируется, ремонтный бандаж тоже необходимо укрепить обмоткой нити, на участке равном 4 диаметрам бланка в месте ремонта. Сверху намотанную нить, бандаж и зачищенные участки бланка покрываются тонким слоем эпоксидного лака.

Ремонт окончен. Вес бланка увеличился всего на несколько грамм, сохранился правильный строй и тактильная чувствительность «в руку». Утолщение спиннинга в месте ремонта, если на него установлено пропускное кольцо, будет заметно только при придирчивом осмотре.

В заключении, пару слов об эпоксидной смоле, применяемой в ремонте. Использовать для наложения ремонтного бандажа смолу отечественного производства, не имеет ни какого смысла. Она боится воды и ультрафиолета солнечного света. Под их воздействием она мутнеет и размягчается. Импортные смолы пятиминутного отвердения тоже не подходят, она очень быстро полимеризуется и графитовые волокна не успевают ей пропитаться. Необходима смола с временем «становления» не менее 40 минут и устойчивая к воздействию воды и света. Для этих целей идеально подходят эпоксидный клей и лак, предназначенный для родбилдеров. Я использую смолу и лак выпускаемый фирмой «FLEX СОАТ», приобретенную в рыболовном магазине (200 рублей за 200г идеальной по качеству смолы), встречаются в продаже и аналоги от других производителей.

Этим способом мной за последние годы было восстановлено более десятка сломанных спиннингов. "я пока отремонтировал два спининга))" По отзывам товарищей, отремонтированные бланки в работе практически ни чем не отличаются от новых.

Фото 13 Вот что получилось у меня.

Самый отвратительный звук для рыболова – это звук ломающегося спиннинга. Рыбная ловля бывает испорчена, а потом остро возникает вопрос: как восстановить любимую снасть? В этой теме мы поговорим о ремонте сломанного спиннинга своими руками.

Я давно занимаюсь исправлением рыболовных снастей. За это время мне пришлось увидать разнообразные виды ремонта, начиная от бандажей из титановых трубок, изготовленных очевидно на оборонном заводе, и завершая вклеенными суперклеем в бланк гвоздями в надежде, что такая конструкция хоть немножко прослужит. А ведь сделать абсолютно высококачественный ремонт снасти не так трудно и совершенно по силам большему числу рыболовов. Для этого не потребуются дефицитные материалы или инструменты. Естественно, восстановленное удилище уже не будет тешить безупречностью строя или хорошим дизайном, но может послужить еще многие годы, к примеру в качестве запасного. Заниматься ремонтом стеклопластикового спиннинга вряд ли имеет смысл – легче приобрести новый. Но если вы все же приняли решение его починить, потребуются самые обыкновенные материалы: «эпоксидка» и стеклоткань. А вот повозиться с дорогим углепластиковым удилищем стоит.

Характерная поломка спиннинга

Практически у 80% нуждающихся в исправлении штекерных спиннинговых удилищ случается сломано верхнее колено, ближе к тонкой части. В случае если поломка случилась на участке от «тюльпана» до первого пропускного кольца, то самый обычный метод ремонта – переставить «тюльпан» немножко ниже. Нередко подходит свой «тюльпан», а в случае если нет, нужно выбрать подходящий к посадочному месту. Нужно учесть, что после переделки удилище будет жестче, а его тест – уже из-за увеличения нижнего диапазона забрасываемого груза, верхний же тест не поменяется. Кроме того, неизбежно уменьшится расстояние заброса, так как удилище будет короче, а еще утратится лучший строй. Неисправность ниже второго кольца потребует полного ремонта – наложения бандажа с дальнейшей отделкой. Наверное, самый непростой случай – это поломка спиннинга в соединительном узле. Произвести полный и хороший бандаж в этом случае очень трудно. Впрочем если ремонт все же получился, то это почти не отразится на рабочих свойствах удилища. При поломке верхнего колена, которое надевается на нижнее, потребуется сделать оправку, иначе почти гарантирована несоосность после ремонта, и спиннинг просто станет кривым, а из-за попадания смолы вовнутрь верхнее колено не сможет правильно состыковаться с нижним. Временную оправку можно выточить на токарном станке из металла, твердого дерева или из подходящего колена спиннинга. Конечную подгонку изготовляют ручной притиркой. Геометрические размеры оправки должны полностью подходить ответной (внутренней) заходной части спиннинга. Чтобы оправка не приклеилась намертво, ее нужно плотно, без складок и пузырей, обернуть скотчем. Потом на ремонтируемый участок наложить бандаж по технологии, описанной ниже. После совершенной полимеризации смолы внутреннюю оправку необходимо удалить. Если случилась поломка внутренней части стыковочного узла, то понадобится вклеить внутрь плотно подогнанный углепластиковый монолитный стержень.

Наложение бандажа

В случае если поломка, что называется, как ножом отрезало, то обстановка упрощается. При наличии длинных продольных трещин, от 30 мм и более, их можно подрезать надфилем (все работы с угле- и стеклопластиками производятся исключительно алмазными шлифующими инструментами), иначе они затруднят дальнейшую работу. Потом подбирают оправку для вклеивания внутрь неисправного участка. В безупречном случае это углепластиковая трубочка от сломанного удилища, но абсолютно подойдет и стеклопластиковая, длина которой должна перекрывать поломанный участок на три-пять диаметров колена в месте поломки. Главная роль оправки – придать соосность и объединить все раздробленные кусочки в месте слома. Нагрузка на нее ложится только в ограниченной части, поэтому оправку можно незначительно сточить, одновременно подогнав по внутренней поверхности ремонтируемого колена. Само колено в месте слома для наилучшей адгезии смолы нужно зашкурить с внутренней стороны свернутой в трубочку наждачной бумагой. После чего все детали обезжиривают растворителем, смазывают разведенной эпоксидной смолой и соединяют на оправке, достигая совпадения осей пропускных колец и наибольшей соосности, поскольку как приклеится удилище на оправке, таким оно и останется. Если раздробленный участок длинный, можно наложить на него подобие временной шины, закрепив ее узким скотчем. После абсолютной полимеризации смолы через сутки снаружи колено может смотреться как новое, только ни в коем случае нельзя к нему прилагать даже не очень большую нагрузку – оно гарантированно сломается, а следующий ремонт будет куда проблематичнее. Затем бланк удилища в области поломки аккуратненько чистят шкуркой от лака, краски и выступившего после вклейки оправки клея на длину, немножко превышающую длину оправки.

По этому размеру делают трапециевидную выкройку из стекло- или углеткани с таким расчетом, чтоб толщина готового бандажа приблизительно в 1,5-2 раза превосходила толщину стенки удилищав месте ремонта. Судя по опыту, это достигается четырьмя-шестью оборотами выкройки вокруг бланка. Таким образом рассчитывается длина выкройки. Если чинят комлевое колено, то число оборотов нужно увеличить до восьми-десяти, тогда будет гарантирована нужная прочность. Верхняя (узкая) часть выкройки – приблизительно вполовину меньше ширины. Ориентировать ткань для выкройки нужно таким образом, чтоб наибольшее количество волокон находилось вдоль бланка удилища. В случае если применяется стеклоткань, то выкройку нужно прожечь, чтоб удалить парафиновую пропитку и загрязнения, которые не дадут полноценно пропитать ткань смолой. Эту операцию совершают путем нагревания на открытом пламени или на электроплите по всей площади выкройки до явления характерного парафинового дымка, как от свечи. Затем ожидает особенно нечистая часть работы, поэтому стоит заблаговременно приготовить марлевый тампон, пропитанный растворителем, которым потребуется устранять подтеки смолы с бланка и рук. Место ремонта обезжиривают растворителем, потом наносят разведенную эпоксидную смолу и, стараясь правильно уложить волокна, оборачивают вокруг него выкройку. Поверх бандажа дополнительно наносят «эпоксидку» для исключения непроклеенных участков. Для того чтобы смола одинаково пропитала выкройку, а также для создания эффекта опрессовки стараясь уплотнить застывший композит бандаж обматывают особой лентой. Отыскать такую очень тяжело, а вот приобрести моток узкого скотча можно в каждом магазине канцтоваров. Наклеивающей стороной наружу, закрывая каждый виток примерно на 2/3, им плотно обкручивают бандаж. Убирают потеки клея с бланка и оставляют его на сутки-двое. Когда смола абсолютно застынет, снимают скотч. Ремонт закончен, и удилищем можно пользоваться. Но если хочется придать лоск на отремонтированное место, его зачищают наждачной бумагой, вначале с крупной зернистостью, потом со средней, а конечную обработку производят с самой мелкой. Место ремонта покрывают цветным лаком или краской в тон удилища и окончательно лакируют.

Материалы для ремонта спиннинга

Стеклоткань можно купить в магазинах «Сделай сам» или в всевозможных комплектах для авторемонта, к примеру глушителей. В автомагазине же можно купить растворитель и высококачественную наждачную шкурку. Но гораздо более надежный источник – авиамодельные клубы или магазины такого же профиля. Здесь можно найти и отрезки углеткани, и качественную эпоксидную смолу. Однако, ничуть не уступает ей наша «эпоксидка» Дзержинского завода, тем более что выигрыш в цене оказывается солидным. Не советую применять автомобильные составы для быстрого ремонта, так как они содержат много пластификатора, потому застывшая смола не обладает нужной крепостью и жесткостью. Работать с эпоксидными составами и растворителями надлежит в хорошо проветриваемых помещениях, а резать стекло- или углеткань и зашлифовывать композитные материалы – в респираторе. Естественно, сразу достичь отличного качества ремонта невозможно, для этого нужна основательная практика, но если все делать аккуратно, то восстановить любимый спиннинг вполне можно С уважением