분해된 자전거 뒷바퀴. 자전거 베어링의 종류 및 교체

모든 괜찮은 자전거에는 고품질 베어링이 있어야 합니다. 여러 노드에 위치하며 서로 다를 수 있습니다. 따라서 일부는 포크용으로, 일부는 페달용으로 설계되어 캐리지와 휠을 모두 분해할 수 있습니다. 제품이 조기에 열화되는 것을 방지하려면 정기적으로 윤활유를 바르고 교체해야 합니다. 또한 이 장치에 필요한 베어링을 정확하게 설치하십시오.

품질, 외관 및 기타 특성에 주의를 기울이는 것이 중요합니다. 잘못된 장치를 잘못 설치하면 자전거 전체가 고장날 수 있으며 이는 차량뿐만 아니라 안전에도 직접적인 위협이 됩니다.

베어링의 종류

베어링은 자전거의 움직이는 부분을 지지하는 장치입니다. 예를 들어 페달이 부드럽게 회전하는 등 부품을 고정하고 메커니즘이 올바르게 작동하도록 돕습니다. 나머지 자전거 구조도 같은 방식으로 작동합니다.

자전거의 베어링은 다양한 위치에 있을 수 있으므로 작동 원리가 다릅니다. 즉, 베어링을 교체하기 전에 어떤 유형의 제품이 있는지 알아야 합니다. 그들은 세 가지 유형으로 나뉩니다.

세라믹;
슬라이딩 베어링;
롤링 베어링.

극단적인 선택에 집중해보자. 전체적으로 자전거에는 콘컵(또는 벌크) 베어링과 "카트리지"라고 불리는 비분리형 베어링의 두 가지 유형의 롤링 베어링이 사용됩니다.

벌크 제품은 자전거에 내장된 공 세트와 컵으로 구성됩니다. 카트리지는 볼이 있는 두 개의 링으로 구성됩니다. 이러한 베어링은 필요한 경우 간단히 변경하면 되므로 조정할 필요가 없습니다.

캐리지의 베어링 교체

가장 손상되기 쉬운 부분은 커넥팅 로드와 페달입니다. 이를 캐리지라고 하며, 캐리지 안에 있는 베어링이 더 이상 요구 사항을 충족하지 않을 경우 페달 회전을 방해할 수 있습니다.

자전거 운반대는 열리거나 닫힐 수 있으며 베어링의 작동은 해당 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어, 열린 부분은 캐리지 유리에 설치되고 프레임 튜브에 내장된 컵의 베어링 덕분에 회전합니다. 이는 자전거의 다른 부품보다 외부 영향을 많이 받기 때문에 복잡한 장치이므로 자주 교체해야 합니다. 버텀 브래킷 쉘은 자전거 유형과 모델에 따라 크기와 나사산이 다를 수 있습니다.

닫힌 캐리지에서는 베어링이 보호되므로 거리의 먼지로 인해 베어링이 손상되지 않습니다.

캐리지 분해 및 조립

때로는 열려 있는 캐리지를 분해하여 청소하고 윤활유를 바르고 자전거의 베어링을 교체해야 하는 경우도 있습니다. 이는 카트리지의 오염과 마모로 인해 발생하며, 이는 자전거 주행 중 사고를 일으킬 수 있습니다.

카트리지를 교체하려면 자전거를 거꾸로 뒤집고 크랭크를 제거해야 합니다. 너트부터 시작하여 렌치로 나사를 풀고 조심스럽게 한 곳에 놓습니다. 너트가 꽉 조여져 있더라도 자전거를 손상시킬 수 있는 도구를 사용하거나 너무 많은 압력을 가하지 마십시오. 점진적이고 신중하게 행동해야 합니다. 커넥팅로드를 제거하려면 압착기와 풀러를 사용하십시오. 캐리지를 제거하는 데에도 특수 풀러가 사용되지만 커넥팅 로드 스타에서 멀리 떨어진 왼쪽에서 엄격하게 제거해야 합니다.

그런 다음 캐리지 쉘을 청소해야 하며, 이렇게 하면 나중에 먼지와 습기의 유해한 영향으로부터 베어링을 보호할 수 있습니다. 다음으로 컵 작업을 시작합니다. 캐리지 홈에 삽입된 키를 사용하여 컵을 빼낸 다음 베어링을 제거하고 교체해야 합니다. 분해했던 것과 같은 방법으로 다시 조립해 보세요.

조립 후 장치가 정상적으로 작동하는지, 커넥팅 로드가 쉽게 회전하는지, 축이 옮겨지지 않는지 확인하십시오. 문제가 발생하면 모든 것을 다시 분해하여 심각한 오류 가능성을 제거해야 합니다.

앞 포크의 베어링 교체

벌크 베어링은 휠 허브에서 움직이는 볼처럼 보입니다. 그들은 홈을 따라 굴러서 지지대를 만듭니다. 이러한 공의 수는 항상 확실하므로 교체할 때 하나도 잃지 않는 것이 중요하며, 그중 하나 이상이 미리 마모되면 전체 세트를 변경하는 것도 중요합니다. 자전거 베어링을 교체하는 방법을 모르지만 직접 교체하고 싶다면 다음 조언을 참고하세요.

바퀴를 제거하십시오;
스티어링 볼트를 푸십시오.
와셔를 제거하십시오.
상단 컵을 푸십시오.

컵 아래에 공이 있습니다. 이 과정에서 떨어져 나가지 않도록 주의하세요. 자전거에 분리기가 있는 컵이 있으면 문제가 없습니다.

벌크 베어링은 산업용 베어링과 달리 전혀 보호되지 않기 때문에 더 자주 윤활하고 청소해야 합니다. 자전거를 더 자주 점검하고, 컵을 분류하고, 바퀴를 검사하고, 오래된 공이 낡은 경우 즉시 새 공을 발사해야 합니다.

분실되지 않도록 컵에서 유리 잔에 조심스럽게 부은 후 포크를 제거하십시오. 볼과 마찬가지로 컵도 철저하게 헹구어 먼지를 제거해야 합니다. 습기는 장치에 부정적인 영향을 미치므로 반드시 말리거나 닦아서 건조시키십시오. 볼이 녹슬거나 휘어질 수 있으므로 교체해야 합니다.한쪽만 파손되더라도 사용할 수 없습니다. 이 경우 모든 것을 새 것으로 교체해야 합니다. 컵에는 그리스를 사용하고 축에도 윤활유를 바르십시오. 그 후에야 분해했던 것과 똑같은 방법으로 구조물을 다시 조립하십시오.

프레임에서 바퀴를 제거하는 것은 필수 자전거 유지 관리 절차의 일부입니다. 조만간 가장 진보된 자전거의 휠도 림 변형, 스포크 손상, 튜브 파열, 타이어 전체 마모, 뒷바퀴 스프로킷 시스템 마모 등의 형태로 놀라움을 선사할 것입니다.

숙련된 자전거 운전자는 바퀴를 직접 수리하는 것을 환영하며 그럴 만한 이유가 있습니다. 비용이 더 저렴하고 더 많은 기술을 얻을 수 있기 때문입니다. 문제가 더 빨리 해결될 수 있는 좋은 작업장에 문의할 수도 있지만 무료는 아닙니다. 더욱이 서비스가 집 창문 아래에 위치할 가능성이 낮기 때문에 자전거를 끌고 가야 하는데 이는 그리 즐겁지 않습니다. 이를 방지하려면 특히 자전거 바퀴에 복잡한 것이 없기 때문에 스스로 조금 수정하는 것이 좋습니다. 오늘 우리는 자전거에서 뒷바퀴를 제거하고 수리한 후 올바르게 재조립하는 방법에 대해 이야기하겠습니다.

뒷바퀴를 제거할 때

물론 사람이 자전거 분해를 전문으로 하지 않는 한, 자전거 프레임에서 섀시를 푸는 아이디어가 떠오르지 않을 것입니다. 그러나 이것은 완전히 다른 경우입니다. 다음과 같은 문제가 발생하면 뒷바퀴를 제거해야 합니다.

림에 눈에 띄는 손상이 있음;
휠을 교체해야 할 때 완전한 마모;
튜브가 펑크났거나 타이어가 터졌습니다.
부싱 격벽.

여기에는 후방 스프로킷 시스템과 체인의 교체 계획이 포함됩니다.

자전거 튜브 교체하기

제거하기 전에 자전거를 뒤집어서 안장과 핸들바에 설치해야 합니다. 프레임 무게로 인해 손상되지 않도록 거울, 종, 랜턴 형태의 캐노피를 미리 제거하는 것이 좋습니다. V-브레이크 브레이크는 먼저 풀렸다가 제거됩니다. 그렇지 않으면 휠이 자유롭게 당겨지는 것을 허용하지 않습니다. 디스크 모델을 사용하면 모든 것이 더 간단해집니다. 휠을 즉시 제거할 수 있습니다.

제거 과정 자체는 그것이 무엇인지에 따라 부싱 축에서 편심 나사를 풀거나 고정 너트를 푸는 것으로만 구성됩니다. 마운트가 편심된 경우 핸들을 풀고 휠을 비틀기만 하면 됩니다. 너트는 하나 또는 두 개의 키로 느슨해집니다.

일반적으로 적절한 크기의 렌치 하나만 있으면 충분하며, 너트를 하나씩 제거하는 데 사용됩니다. 부싱 축이 회전하면 너트가 동시에 다른 방향으로 풀립니다. 개방형 또는 박스형 렌치를 사용하는 것이 좋습니다. 조정 가능한 버전은 느슨한 핏과 미끄러짐으로 인해 두꺼운 뿔이 너트 모서리를 "먹기"때문에 바람직하지 않습니다.

자전거 튜브 교체하기

타이어를 제거하고 손상된 튜브를 제거하려면 남은 공기를 제거해야 합니다. 캡을 풀고 니플을 계속 눌러 휠의 공기를 빼십시오. 펑크가 자주 발생하는 타이어에 공기가 없으면 캡을 푸십시오.

타이어를 제거하려면 특수 장착 블레이드가 필요합니다. 물론 일반 드라이버나 칼로도 카메라를 들어 올릴 수 있지만 전문적인 도구를 사용하는 것이 더 좋습니다. 마운트를 사용하여 니플 반대쪽에서 타이어를 들어 올립니다. 타이어가 조이기 시작하자마자 타이어의 여유 부분이 림에서 안전하게 당겨질 수 있을 만큼 충분히 확보될 때까지 비드를 조금 더 들어 올려야 합니다.

림이 손상되지 않도록 매우 조심스럽게 조여야 하며 너무 많은 힘을 가하지 마십시오. 타이어를 제거한 경우 손상된 튜브를 제거하고 새 튜브를 설치하십시오. 니플이 림의 구멍에 삽입되면 챔버가 둘레에 고르게 분포됩니다.

주목! 카메라는 꼬임 없이 평평하게 놓여 있어야 합니다. 그렇지 않으면 다시 설치해야 합니다. 스포크의 날카로운 부분으로부터 보호하기 위해 림 하단에 플리퍼가 있어야 합니다. 찢어진 경우 새 것을 설치하거나 얇은 전기 테이프를 두 겹으로 붙여야 합니다.

타이어의 바깥쪽 부분이 림 상단에 놓이는데, 이번에는 니플 쪽에서 얹혀집니다. 타이어를 장착할 때 트레드 패턴의 올바른 방향을 고려해야 합니다. 일반적으로 타이어에는 화살표가 그려져 있는데, 자전거가 거꾸로 되어 있을 때에는 전진 방향이 하향 위치에서 후진하게 됩니다. 하지만 고속 산악자전거의 뒷바퀴는 옆면에 있는 카세트 덕분에 실수하기가 어렵지 않습니다. 설치 후 챔버가 팽창됩니다.

카세트 제거 및 허브 재구축

허브는 정기적인 유지 관리가 필요한 자전거 바퀴의 부품 중 하나입니다. 평균적으로 2,000km에 한 번씩 점검하면 되는데, 이는 2~3개월 동안의 능동 운전에 해당합니다. 바퀴가 이미 삐걱거리고 회전 효율이 감소하는 경우, 즉 자전거의 주행 능력이 저하된 경우에는 바퀴를 제거하고 허브를 검사해야 할 때입니다.

부싱의 주요 문제는 베어링의 유격과 윤활 부족입니다. 핏이 좋지 않거나 마찰이 증가하여 부품이 빨리 마모되기 시작합니다. 휠을 오랫동안 정비하지 않은 경우 베어링이 완전히 파손될 수 있습니다. 허브 베어링에 접근하려면 일시적으로 후면 스프라켓을 제거해야 합니다.

후방 속도 장치는 풀러와 소위 채찍을 사용하여 제거됩니다. 카세트를 제거하는 데는 시간이 오래 걸리지 않지만 바퀴에서 나사를 풀려면 많은 노력을 기울여야 합니다. 단계별로 다음과 같이 보입니다.

풀러는 카세트 너트에 삽입됩니다.
계의 큰 별은 회전하지 않도록 채찍으로 잡고 있다.
렌치를 사용하면 풀러가 회전하여 스플라인 너트가 풀립니다.
상단에 설치된 작은 별을 제거하고 와셔와 함께 옆으로 조심스럽게 놓은 다음 카세트 자체를 제거합니다.

허브를 분해하기 전에 스포크의 장력을 약간 풀어야 합니다. 이것은 다양한 직경의 뜨개질 바늘에 맞게 구멍이 뚫린 둥근 키를 사용하여 수행할 수 있습니다. 많이 풀 필요는 없으며 1/4 바퀴이면 충분합니다. 부싱을 교체해야 하는 경우 스포크를 쉽게 풀 수 있도록 나사를 풀어야 합니다.

액슬과 베어링을 모두 사용할 수 없게 되면 부싱을 완전히 교체해야 합니다. 그러나 부싱이 막히면 축이 정상적인 상태이므로 베어링을 교체하는 것으로 충분합니다. 윤활유를 잘 바르면 둘 다 여전히 충실하게 작동하는 경우가 많습니다. 적절한 윤활은 동적 하중 하에서 부품이 마모되는 것을 방지합니다.

스피드 바이크 리어 허브 다이어그램

휠의 액슬 부분을 재구축하려면 액슬과 베어링 볼을 먼지로부터 청소해야 합니다. 제거된 부품은 잠시 동안 용제에 담근 후 건조하고 윤활 처리한 후 제자리에 설치해야 합니다. 기울어진 위치에 있는 베어링을 직선 위치로 되돌리려면 조정해야 합니다. 하지만 백래시가 발생하는 동안 부품에 이미 결함이 있으므로 교체가 최선의 선택이 될 것입니다.

자전거 뒷바퀴 조립 및 설치

고품질 휠 수리는 분해, 교체, 윤활 또는 조정에만 국한되지 않습니다. 마지막 단계에서는 이 모든 혼란을 역순으로 수집해야 합니다. 부싱 메커니즘의 모든 부품은 드럼에 배치되고 잠금 너트로 조심스럽게 고정됩니다. 드럼은 스포크에 배치된 후 느슨해진 회전 수만큼 조여야 합니다.

스포크 너트를 조이는 작업은 풀린 방향의 반대 방향으로 수행됩니다. 여기서 올바르게 조이려면 풀림 방향을 기억해야 합니다. 드럼이 느슨하면 스포크를 더 세게 조여야 합니다.

카세트는 다음 순서로 슬리브에 배치됩니다.

주요 스타;
단일 별, 작은 별;
채찍으로 카세트 메커니즘을 조입니다.

남은 것은 뒷바퀴를 프레임에 배치하는 것뿐입니다. 별 중 하나에 체인이 놓이고 바퀴가 프레임의 홈에 삽입됩니다. 마무리로 남은 것은 양쪽의 너트나 편심을 조이는 것뿐입니다. 조립 후에는 페달을 돌리고 체인이 스프라켓을 따라 정상적으로 움직이는지 확인해야 합니다. 자전거를 뒤집어 놓고 차분하게 라이딩을 시작합니다!

자전거를 적극적으로 타는 사람이라면 누구나 어떤 식으로든 바퀴 문제를 처리해야 합니다. 유지 관리가 용이함에도 불구하고 처음에는 휠에 상당한 시간이 소요될 수 있습니다. 그러나 자전거에서 바퀴가 얼마나 중요한지 기억한다면 이는 그다지 중요하지 않을 것입니다. 또한 경험이 있으면 바퀴를 재조립하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

겨울이 본격적으로 시작되었습니다. 이는 여름 시즌을 대비하여 자전거를 준비할 시간이 되었음을 의미합니다. 가장 큰 문제는 자전거의 뒷바퀴 허브입니다. 수리하는 것이 가장 어렵습니다. 모든 사람이 자전거 뒷바퀴 허브를 조립할 수 있는 것은 아닙니다.

(ArticleToC: 활성화=예)

레버리지가 많을수록 롤링이 더 좋다는 것은 누구나 알고 있으며 후면 허브와 휠이 이를 형성합니다.

그리고 후방 허브의 슬라이딩과 롤링이 좋아질수록 휠이 더 쉽게 회전하여 롤링이 가능해집니다. 일부 페달링 파워(에너지)가 허브에서 손실된다고 믿어지지만 과학은 이것이 거짓임이 입증되었습니다.

실제로 손실률은 0.47%이므로 그냥 무시해도 됩니다. 이러한 사소한 손실은 윤활유의 볼이 자체 축과 휠을 중심으로 회전한다는 사실로 설명되므로 이를 절약하는 것은 바람직하지 않습니다.

새 후면 부싱이 사용 중이던 것보다 약간 더 심하게 회전하는 것을 두려워할 필요가 없습니다. 이는 일시적인 현상입니다. 부싱이 침입하는 데 시간이 필요합니다. 교체해야 한다면 인색하지 말고 품질이 좋은 부품을 구입하세요.

그러나 사용 가능한 다양한 허브 중에서 자전거 뒷바퀴 수리를 위해 선택할 허브는 산업용 베어링, 원추형, 즉 느슨한 베어링이 있습니까? 볼 베어링이 있습니까?

가장 좋은 구매는 조정이 필요하지 않고 부정적인 환경 영향으로부터 안정적으로 보호되기 때문에 편리한 산업용 베어링이라는 새로운 개발입니다.

그러나 설치가 더 복잡하기 때문에 여행 중에 자전거 뒷바퀴를 손으로 수리하는 것은 불가능합니다. 대량은 몇 분 안에 변경되지만 신중한 조정이 필요합니다.

부싱 제작 재료

대부분의 경우 강철 후면 부싱이 발견되며 덜 자주 알루미늄 합금으로 만들어지며 훨씬 덜 자주 티타늄 (예: Shimano XTR)으로 만들어집니다.

전면 부싱에 문제가 없으면 스프로킷용 시트가 있는 것으로 구별되는 후면 부싱의 경우 충분합니다. 이전 모델에서는 스프로킷이 나사산에 나사로 고정되어 단단했습니다.

그러나 스레드 연결에는 몇 가지 단점이 있으므로 이 디자인은 이제 과거의 일이 되었습니다.

설치 중 나사산이 벗겨질 가능성;
별과 래칫의 고르지 않은 마모;
낮은 강성과 낮은 강도;
상당한 에너지 손실

사실, 특정 모델에는 여전히 설치되어 저렴함을 선호하지만 일반적으로 카세트로 바뀌면서 과거의 일이되고 있습니다. 부싱과 카세트의 스플라인 연결은 다음과 같은 장점을 제공합니다.

가벼운 무게;
스플라인 드럼 내부에 설치된 래칫 메커니즘으로 인한 손실 감소;
베어링 사이의 거리가 길어지고 신뢰성이 향상되어 강성이 증가합니다(스플라인에서 카세트를 떼어내는 것은 현실적이지 않습니다).
설치 용이성;
카세트를 분해하지 않고도 개별 스프라켓을 교환할 수 있습니다.

디자인이 매우 간단하고 스프링이 달린 폴, 래칫에 달라 붙는 톱니로 구성된 래칫 메커니즘 외에도 스프로킷에서 휠로 토크를 전달하는 또 다른 유형의 후면 부싱-롤러가 있습니다.

이는 스프로킷 장착 유형에 따라 이러한 부품의 분류가 나타나는 방식입니다. 그러나 부싱은 자전거 프레임에 부착되는 방식도 다릅니다.

볼트;
편심을 사용합니다.

후자는 바퀴를 충분히 "고정"하지 못하기 때문에 극단적인 유형의 운전에는 덜 선호됩니다. 이러한 자전거에는 한쪽에 클램핑 너트가 없는 MAXLELite 및 MAXLE 편심이 있습니다.

대신 축에 나사산이 있고 자전거 포크의 드롭아웃에 해당 나사산 구멍이 있습니다. 설치하려면 나사산 구멍을 통해 Maxle 편심을 끼우고 축을 나사로 고정한 다음 4개의 꽃잎으로 절단된 파이프인 특수 편심으로 전체 축을 고정합니다. 이는 고정 시 안정적인 고정을 보장하는 원뿔입니다.

이 디자인은 디스크 브레이크에만 사용됩니다. Maxle Lite는 소재가 다르고 무게는 절반입니다.

고품질 후방 부싱만이 회전하는 바퀴에 최소한의 마찰을 제공하여 구름성을 향상시킵니다. 또한 이를 사용하면 자원이 증가하고 습한 날씨에 자전거를 탈 때 문제가 발생하지 않습니다.

후면 부싱은 다음과 관련된 특성이 다릅니다.

이 부분의 위치;
죔;
특정 유형의 브레이크와의 호환성;
제조에 사용되는 재료;
특정 수의 스포크에 대한 적합성;
무게와 크기.

위치별로 어떤 종류의 부싱이 있나요?

심플한 디자인으로 문제가없는 앞부분과 바퀴를 고정하고 회전시키는 기능 외에도 운반하는 카세트와 래칫을 담당하는 뒷부분입니다.

기어를 변경하려면 카세트와 래칫이 모두 필요합니다. 첫 번째 옵션에는 8~11개의 별 세트가 있습니다. 마모된 스프라켓은 부싱을 제거하지 않고도 쉽게 교체할 수 있습니다.

두 번째는 분해가 불가능한 단일체 구조로 5~7개의 별들로 구성된다. 첫 번째 옵션이 바람직하고 무거운 라이더를 견딜 수 있으며 높은 신뢰성이 특징이라는 것이 분명합니다.

이와 별도로 후면 유성 허브(Shimano SG-3C41)가 있는데, 이 허브에는 가만히 서 있는 동안에도 속도(3에서 5까지)를 변경할 수 있는 메커니즘이 있습니다.

부싱 체결 방법

너트 (간단하고 저렴한 옵션)와 편심 (편리하지만 비용이 많이 드는 방법)의 두 가지가 있습니다. 이 실시예에서는 휠을 제거하는 데 몇 초가 걸립니다. 고가의 자전거 모델에 사용되는 부싱입니다.

브레이크

부싱은 바퀴를 고정하는 기능 외에도 브레이크를 담당합니다. V-브레이크 브레이크로만 작동하는 것과 디스크 브레이크로 작동하는 것으로 구분됩니다. 일부 도시형 자전거 모델에서는 드럼 브레이크를 찾는 경우가 매우 드뭅니다.

부싱 소재

강철 부싱은 무엇보다도 무겁습니다. 예산 모델에 사용됩니다. 더 비싸고 녹슬지 않는 알루미늄과 달리 부식되기 쉽습니다.

스포크 수

휠의 수가 적을수록 가벼워지지만 동시에 내구성이 떨어집니다. 따라서 36스포크와 32스포크에 대한 가장 일반적인 옵션 중에서 36을 선택해야 합니다. 뒷바퀴 허브도 지정된 스포크 수에 맞게 설계되어야 합니다.

크기

다양한 부싱 표준이 있습니다. 이 부품의 직경이 클수록 신뢰성이 높아집니다. 산악 자전거 및 크로스바이크에는 직경 9-10mm의 부싱이 사용되며, 보다 극단적인 자전거에는 14-15mm가 사용됩니다.

후면 및 전면 부싱의 축 길이는 다릅니다. 전자의 경우 108-110mm이고 후자의 경우 135mm에서 146입니다.

예를 들어 Novatec D882SB-SS 36H QR10 허브와 같은 이국적인 옵션도 있습니다. 축의 길이는 어댑터를 사용하여 변경됩니다.

산업용 베어링은 분리할 수 없도록 만들어졌습니다. 이들의 장점은 장기간 작동이 가능하고 전체 부품을 교체하지 않고도 전체 베어링을 교체할 수 있다는 것입니다.

벌크 베어링의 부싱은 조정 가능합니다. 또한 먼지로부터 더 잘 보호됩니다.

자전거의 뒷바퀴 허브는 가장 비싼 부품입니다. 새로 온 사람들은 그 교체를 "나쁜 꿈"으로 인식합니다. 그리고 운전할 때 가장 큰 하중을 견디기 때문에 앞쪽보다 훨씬 일찍 실패합니다.

부싱 소재

전면 및 후면 부싱의 재질과 제조 방법은 모두 다르지 않습니다. 여기에는 스탬핑, 터닝 및 캐스팅이 포함됩니다. 후자는 가장 무겁고 가장 저렴하며 가장 신뢰할 수 없는 부품입니다. 그 재료는 강철입니다.

최적의 선택은 알루미늄 합금으로 만든 부품으로 간주됩니다. 더욱 안정적인 티타늄 합금 부싱. 그러나 가격은 유사 제품보다 몇 배나 높습니다. 따라서 전문 자전거에만 사용됩니다.

용도별로 부싱 나누기

도로 및 고속 모델(관광객, 산악, 고속도로)에는 특정 유형의 부싱이 있습니다. 첫 번째 옵션의 경우 메커니즘이 자유롭게 작동하고 하나의 구동 스프로킷이 있는 부싱을 선택할 수 있습니다.

로드 모델에는 드럼 브레이크가 장착되어 있습니다. 브레이크 메커니즘이 없는 자유 회전 허브는 고속 자전거의 뒷바퀴에 적합합니다. 또한 카세트와 래칫으로 구분됩니다.

비디오: 자전거 바퀴 허브, 분해 방법, 유지 관리

그 디자인은 토크가 휠에 전달되는 여러 개의 스프로킷으로 구성됩니다. 허브가 래칫으로 작동하는 경우 드럼은 스프로킷에 통합됩니다. 소매 바깥쪽에 위치. 카세트와 함께 작동하도록 설계된 경우 카세트가 내부에 설치됩니다.

장착도 다를 수 있습니다. 주요 부싱 제조업체에서 사용하는 볼트 연결 방식이 널리 사용됩니다. 스플라인 연결도 표준으로 제공됩니다.

"어뢰" 부싱은 고대부터 널리 사용되었습니다.

세부 도면은 아래와 같습니다.

자유롭게 작동할 때 드라이브 롤러는 드라이브 콘과 함께 위쪽으로 이동합니다. 페달을 돌릴 때 돌출부에 걸리고 허브 본체를 쐐기로 고정하여 휠을 강제로 회전시킵니다.

멈출 때 하우징 콘은 돌출부 사이에 위치한 홈으로 떨어지는 구동 롤러를 압축합니다. 이로 인해 콘과 바디 사이의 연결이 끊어져 휠이 회전할 수 있게 됩니다.

제동할 때, 즉 페달을 뒤로 돌리면 드라이브 콘이 반대 방향으로 회전합니다. 마찰 덕분에 비스듬한 돌출부가 브레이크 콘을 회전시켜 브레이크 롤러를 드럼 홈으로 안내합니다. 그것은 드럼 안으로 "이동"되고, 드럼은 양쪽에서 멀어지면서 부싱에 단단히 밀착됩니다. 세기 초부터 생산된 이 허브에는 도로용 자전거가 장착되어 있습니다.

3개의 볼 베어링을 기반으로 하며 브레이크와 프리휠 메커니즘도 내부에 위치합니다.

바퀴가 제동되고 있습니다. 대시보드 부싱은 다른 유형에 비해 가장 효과적인 제동을 제공합니다.

많은 사람들은 저장 공간을 절약하기 위해 페달을 돌리지 않고도 속도를 변경할 수 있는 유성 허브가 있는 접이식 자전거를 선택합니다.

이 장점은 두 가지 경우에 여행을 간단하게 만듭니다.

필요한 경우 신호등이 있거나 도로에 다른 차량이 갑자기 나타나는 경우 급제동을 하십시오. 일반 자전거를 탈 때는 이러한 상황에 대비하여 저속 기어로 전환할 시간을 확보해야 합니다. 유성 허브의 경우 정지 중에도 이 작업을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 어떤 속도로든 움직일 수 있습니다.
가파른 오르막을 극복할 때. 일반 자전거에서는 기어를 변경할 때 속도가 줄어들지 않도록 항상 주의해야 합니다. 유성 허브의 경우 모든 것이 훨씬 간단합니다. 몇 초 동안 페달링을 멈추면 됩니다. 원하는 속도로 전환한 후 계속 이동할 수 있습니다. 오르막길에서는 속도 저하가 없습니다.

이 부싱의 또 다른 장점은 기어 변속 메커니즘이 습기와 먼지로부터 보호되며 유지 관리가 필요하지 않다는 것입니다.

마지막으로 동작과 관련된 부분입니다. 행성 허브를 사용하면 마모가 줄어듭니다.

알루미늄으로 제작된 경량 액슬과 바디를 갖춘 제니움 허브도 무시할 수 없습니다. 무게는 약 300g입니다.

Novatec 회사는 부싱 생산 분야에서 수년간의 경험을 자랑합니다. 그 제품은 최고 품질이며 적절한 가격으로 제공됩니다. Novatek 허브 중에는 고정식 자전거용 부품(자유 플레이 없음)과 발전기 허브 등 비정형 모델이 있습니다.

로드 바이크에는 자유롭게 움직일 수 있는 브레이크 부싱도 있습니다. 이는 일반적으로 마찰식이며 페달을 반대 방향으로 비틀면 작동되는 브레이크입니다.

고정 기어가 있는 자전거의 경우 스포크용 36개 구멍이 있는 볼에 콴도 후방 허브를 생산합니다.

발전기는 영국 회사 Sturmey-Archer가 개발한 자전거 허브인 발전기라고 합니다. 그러다가 2010년에 세계는 드럼 브레이크와 결합된 새로운 버전을 알게 되었습니다.

오늘날 그들의 생산은 Shimano와 Schmidt의 주요 활동입니다. 클래식 버전의 GOST에 따른 부싱의 전력은 1.8W, 전압은 6V입니다. 그러나 매개변수가 증가하고 크기가 크게 감소된 새로운 부싱도 판매되고 있습니다.

bmx 후면 허브는 자전거에서 다양한 트릭을 수행하기 위한 특별한 강도와 추가 요소를 가지고 있다는 점에서 기존 허브와 다릅니다.

미터법 내부 스레드와 셀프 태핑 외부 스레드가 있는 스레드 부싱 사용의 특별한 특징은 원통형 중공 베이스입니다. 그것의 도움으로 고정이 매우 안정적입니다.

비디오: 자전거 후면 허브 수리

자전거의 뒷허브는 항상 좋은 상태를 유지해야 합니다. 이륜차의 원활한 주행을 결정하는 부분이기 때문입니다. 많은 사이클리스트에 따르면 자전거의 승차감은 프레임의 유형과 기계적 특성에 따라 크게 좌우됩니다. 그러나 실제로 여기서 결정적인 요소는 부싱, 캐리지, 체인 및 기타 시스템과 같은 섀시의 상태입니다.

유형

다양한 유형과의 호환성에 따라 후면 허브에는 여러 가지 유형이 있습니다.

디스크 브레이크용;
롤러 브레이크용;
림 브레이크용.

물론 시스템에 연결되도록 설계된 보다 복잡한 자전거 후방 허브는 림 브레이크가 있는 휠을 조립할 때 쉽게 사용할 수 있지만 그 반대의 경우는 불가능합니다.

설계

자전거의 후면 허브에는 다음과 같은 구조 요소가 포함됩니다.

액자;
플랜지;
문장.

액자

후면 허브 디자인의 이 구성 요소는 다른 기능 메커니즘을 위한 연결 쉘 역할을 합니다. 차체의 주요 요구 사항은 구동 중에 부싱에 상당한 비틀림 하중이 가해지기 때문에 높은 수준의 강성입니다.

자전거의 뒷바퀴 허브는 스탬핑이나 캐스팅으로 만든 하우징으로 보호할 수 있습니다. 가장 신뢰할 수 있는 고강도 케이스는 첫 번째 방법을 사용하여 생산됩니다.

플랜지

이는 후면 허브 본체에 포함된 특정 환형 돌출부입니다. 이 요소는 휠 스포크에 연결하는 데 사용됩니다. 플랜지에는 캐스팅 중에 뜨개질 바늘이 삽입되는 특수 구멍이 있습니다.

플랜지의 주요 요구 사항은 고강도 지수입니다. 부품의 크기가 작기 때문에 부품이 얼마나 많은 하중을 견딜 수 있는지 상상하는 것만으로도 충분합니다. 결국, 자전거 구조의 1/3은 자전거 타는 사람과 함께 후면 플랜지가 배치되는 영역 위에 위치합니다.

문장

자전거의 후방 허브에는 먼지 방지 쉘이 있는 베어링이 장착되어 있어야 합니다. 이 경우에만 자전거로 10,000km 이상을 주행한 후 유지 관리 및 교체를 잊을 수 있습니다. 솔직히 품질이 낮은 베어링을 사용하면 겨울은 물론이고 비가 오는 날씨에 첫 번째 여행 후 불쾌한 소리를 견디고 휠 플레이로 어려움을 겪게 됩니다. 윤활유가 외부 환경과 접촉하는 것을 방지하는 다양한 씰을 통해 안정적인 먼지 보호 기능이 제공됩니다.

현재 후방 부싱용 벌크 및 산업용 베어링이 구별됩니다. 차이점은 벌크 베어링의 일반적인 조정을 수행하여 휠의 유격을 제거할 수 있다는 것입니다. 산업용 베어링에 비슷한 문제가 있는 경우 교체해야 할 가능성이 높습니다. 따라서 자전거 뒷바퀴 허브는 베어링의 종류와 신뢰성에 따라 선택해야 합니다.

중심선

후면 허브 축의 주요 매개변수는 길이입니다. 축 길이를 기준으로 허브를 선택하려면 해당 자전거 프레임 마운트의 반대쪽 외부 너트 사이의 거리를 측정하면 됩니다.

표준

자전거 후면 허브의 내부 및 외부 구조를 연구한 후에는 이 시스템의 다양한 표준 크기에 주의를 기울이는 것이 좋습니다. 매개변수에 약간의 차이가 있는 이유는 다음과 같은 부싱을 사용했기 때문입니다.

트랙 모델 - 10x120 mm;
도로 자전거 - 10x130 mm;
일반적인 산악 모델의 대부분은 10x135mm입니다.
내리막 자전거 - 12x135 mm;
전문 크로스 컨트리 클래스 모델 - 12x142 mm;
자유형 및 익스트림 스포츠용 자전거 모델 - 12x150 mm;
BMX 자전거 - 14x110mm.

디자인 차이

산악 자전거의 후면 허브 디자인은 로드 자전거의 섀시 디자인과 약간의 차이가 있습니다.

도로 및 고속도로 자전거 모델의 허브에는 오일 씰이 있습니다. 이는 오염 물질의 침투로부터 베어링을 보호하도록 설계된 특수 씰입니다. 종종 오일 씰은 원추형 요소가 있는 단일 장치로 결합됩니다.

스텔스 자전거의 후방 허브와 기타 일반적인 산악 및 오프로드 자전거 모델에는 콘에 연결된 오일 씰 외에 고무 부츠가 있는 경우가 많습니다. 이러한 요소가 있으면 먼지, 모든 종류의 잔해 및 먼지로부터 섀시를 보호하는 데 도움이 됩니다.

도로용 자전거 카테고리와 달리 산악용 모델은 가장 지나갈 수 없는 지형을 주행하도록 설계되었습니다. 당연히 후방 허브 메커니즘에 대한 추가 보호 장치를 사용하면 비례적으로 이륜차의 무게가 증가하고 이동 용이성이 감소합니다. 이것이 바로 대부분의 제조업체가 이러한 요소를 설치하지 않고 로드 자전거의 후면 허브를 조립하는 이유입니다.

디스크 브레이크가 장착된 자전거의 설계 특징도 고려해 볼 가치가 있습니다. 여기에는 플랜지가 브레이크 디스크에 연결된 메커니즘이 사용됩니다.

카세트 마운트를 사용하여 래칫을 부싱에 연결하는 방법에도 차이가 있습니다. 국내에서 생산되는 가장 일반적인 자전거 모델에는 래칫이 내장된 허브가 포함되어 있습니다. 대조적으로, 후방 허브에는 일반적으로 나사 고정식 프리휠이 있습니다.

특정 기능

대부분의 후방 허브는 비대칭 디자인을 가지고 있습니다. 왜냐하면 카세트 또는 후방 스프로킷이 메커니즘의 오른쪽에 위치해야 하기 때문입니다. 왼쪽 플랜지에 비해 오른쪽 플랜지가 축 중심에 더 가깝습니다. 결과적으로 오른쪽의 스포크가 약간 더 짧아졌습니다.

특별한 유형의 유성 부싱이 있습니다. 이러한 제품의 내부 디자인에는 기어 변속 메커니즘이 포함되어 있습니다. 이러한 시스템에는 별이 하나만 설치됩니다. 이 유형의 부싱은 설치 없이 사용할 수 있습니다.

자전거 후방 허브를 조립하는 방법은 무엇입니까?

메커니즘 조립을 시작할 때 축의 왼쪽 끝과 오른쪽 끝이 약간 다르다는 사실을 고려해야 합니다. 오른쪽 콘은 축에 단단히 연결되어 있으며 잠금 너트로 추가로 강화되므로 분해되지 않습니다. 시스템은 왼쪽 원뿔의 위치를 변경하여 조정됩니다.

자전거의 후면 허브를 조립하는 방법을 알아내려고 할 때 가장 중요한 것은 축이 올바른 콘과 함께 설치되어야 하는 측면을 혼동하지 않는 것입니다. 메커니즘의 양쪽이 동일하게 보이는 앞바퀴를 조립하는 경우보다 여기서 실수하기가 훨씬 쉽습니다.

다음 일련의 작업을 통해 설치 중에 후면 허브의 요소를 하나의 전체로 연결하여 문제를 피할 수 있습니다.

우선, 부싱 본체, 래칫 및 시스템 장착용 컵 표면을 먼지와 오래된 윤활제 잔여물로 청소한 후 두꺼운 새 윤활제 베이스를 도포합니다.
핀셋을 사용하여 베어링 볼을 원하는 위치에 배치하고 윤활제 층에 압착합니다. 윤활제의 양은 볼이 뒤로 굴러가는 것을 방지하기에 충분해야 합니다.
래칫 측면에는 오른쪽 원뿔이 있는 축이 설치됩니다. 베어링 볼이 보울 밖으로 밀려날 위험이 높으므로 작업은 조심스럽게 수행됩니다.
마지막으로 왼쪽 원뿔은 축에 거의 끝까지 나사로 고정되지만 조이지는 않습니다. 와셔를 올바른 순서로 나사로 조인 후 잠금 너트를 부착합니다.

이 시점에서 후면 허브는 거의 조립된 것으로 간주됩니다. 이제 남은 것은 고무장화 설치뿐이다. 그러나 섀시 시스템을 최종 조정한 후에만 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

자전거 후방 허브 - 수리

실습에서 알 수 있듯이 후방 허브의 가장 흔하고 일반적인 오작동은 콘을 과도하게 조이거나 푸는 것입니다. 후자의 경우 뒷바퀴의 눈에 띄는 유격을 견뎌야 합니다. 반대로, 콘 메커니즘을 과도하게 조이면 이륜차의 승차감이 더 단단해지고 어려워집니다. 또한 베어링에서 딱딱거리는 소음이 발생할 수 있습니다.

자전거의 후방 허브 불량이 놀이의 원인인 경우 어떻게 해야 합니까? 이 경우 수리는 특수 렌치를 사용하여 콘을 조이는 것으로 구성됩니다. 여기에는 15mm 및 20mm의 개방형 렌치가 적합하며 이를 사용하여 잠금 너트를 먼저 풀고 콘을 원하는 한계까지 조이거나 느슨하게 합니다.

이상적으로는 자전거가 움직일 때 놀이의 효과가 전혀 없어야 합니다. 후방 허브의 원뿔 메커니즘이 올바르게 조정되면 추가 충격 없이 반사경에 중력의 영향을 받는 경우에만 휠이 쉽게 회전합니다.

종종 고장의 원인은 부싱의 굽힘입니다. 이는 품질이 낮고 저렴한 부품을 사용할 때 가장 자주 발생합니다. 이런 일이 발생하면 차축을 보다 안정적인 새 차축으로 완전히 교체해야만 문제를 해결할 수 있습니다.

뒷바퀴 허브의 수리 또는 예정된 유지 관리를 더욱 편리하게 하려면 프리휠을 미리 제거하는 것이 좋습니다. 그러나 수리의 요점이 단순히 콘을 조이거나 푸는 것이라면 그러한 조치에 의지할 필요가 전혀 없습니다.

궁극적으로 자전거의 가동 중지 시간이 길어지고 값비싼 수리 비용이 낭비되는 형태의 불필요한 문제를 피하려면 정기적인 유지 관리를 받는 것으로 충분합니다. 대부분의 경우 유지 관리의 본질은 메커니즘을 정밀 검사하고, 청소하고, 윤활하고, 역순으로 설치하는 것입니다.

자전거를 선택할 때 많은 초보 자전거 운전자는 뒷변속기, 프레임, 충격 흡수 장치의 유무를 가장 자주 확인합니다. 동시에 휠 허브와 같은 중요한 구성 요소에 대한 관심이 부족합니다.

자전거 허브의 종류와 구성 요소

부싱 분류

부싱에는 전면과 후면의 두 가지 유형이 있습니다. 전면은 더 단순하며 후면과 동일한 하중을 받지 않습니다. 특히 자전거에 충격 흡수 장치가 있는 포크가 있는 경우 더욱 그렇습니다. 페달에서 뒷바퀴로 토크를 전달하는 역할을 하며 자전거의 동적 특성은 이에 따라 달라지므로 이에 대해 더 자세히 설명하겠습니다.

내부 구조뿐만 아니라 제작되는 재료도 다릅니다. 일반적으로 축, 스포크가 부착되는 플랜지가 있는 허브, 베어링으로 구성됩니다. 다음 유형의 뒷바퀴 허브가 구별됩니다.

래칫 휠 장치, 스프로킷 세트가 래칫 메커니즘과 결합되어 하나의 전체로 결합됩니다. 이러한 허브는 종종 저가형 자전거에 설치됩니다.
카세트, 스플라인 연결을 사용하여 특수 드럼에 후방 스프라켓 세트가 설치됩니다.
지구의기어가 허브 자체의 하우징 내부에 위치하는 내부 기어 변속 기능이 있습니다. 무게와 비용이 높지만 신뢰성이 높고 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다.

후면 카세트 허브 Novatec d042sb-ss

처음 두 가지 유형이 가장 널리 퍼져 있으며 행성 유형은 도시 자전거에 자주 사용되지만 다소 이국적입니다.

래칫 허브는 저렴하지만 신뢰성이 떨어지고 쓸모가 없는 것으로 간주되므로 카세트 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.

래칫용 리어 부싱 JOY TECH 434

문장

부싱을 선택할 때 고려해야 할 중요한 요소는 부싱에 설치된 베어링 유형입니다. 벌크 볼 베어링은 가장 일반적인 유형으로 남아 있지만 카트리지에서는 더 안정적입니다.

첫 번째 경우에는 원추형 너트가 자전거 축에 부착되어 구조적으로 허브 본체의 일부인 컵에 대해 볼을 누르게 됩니다. 이러한 베어링이 있는 장치는 유지 관리 및 수리가 쉽지만 금방 막히게 됩니다.

산업용 베어링 R8RS 리어 허브 KT-155

산업용 베어링이 있는 제품에서는 카세트의 볼이 허브에 직접 압착됩니다. 효율성이 뛰어나고 먼지로부터 더 잘 보호되므로 스포츠 자전거에 적합합니다. 산업용 베어링 부싱의 또 다른 장점은 축 간극 조정과 빈번한 윤활이 필요하지 않지만 분해가 매우 어렵다는 것입니다.

부시 바디

일반적으로 허브 본체는 휠 허브입니다. 스포크가 부착되는 플랜지가 있고 뒷바퀴에 스프라켓 세트가 있기 때문에 스포크의 한쪽 길이가 약간 짧습니다. 벌크 베어링이 있는 부싱의 내부 표면에는 볼이 움직이는 트랙이 있습니다.

리어 액슬

자전거의 리어 액슬은 드롭아웃에 단단히 고정된 나사형 로드로, 토크를 전달하지 않지만 동시에 자전거가 움직일 때 주 하중을 지탱합니다. 이는 일반적으로 강철, 티타늄 또는 알루미늄 합금으로 만들어지며 부싱의 필수 구조 요소입니다.

고정 유형에 따라 축은 속이 비어 있거나 단단할 수 있습니다. 중공형은 편심 커플러와 함께 사용되므로 휠 설치 및 분해가 더 쉽습니다. 이러한 축은 강성이 더 크고 무게가 더 적습니다.

바퀴를 고정하는 또 다른 방법은 특수 너트를 사용하여 프레임 스테이에 축을 고정하는 것입니다. 수평 드롭아웃이 있는 프레임의 경우 더 안정적이고 내구성이 뛰어난 휠 장착으로 인해 너트가 있는 축이 더 적합합니다.

리어 허브 액슬 Quando KT-262R 175mm(너트 포함)

일부 산악 자전거와 사이클로크로스 자전거는 한쪽 끝이 나사산으로 되어 있는 쓰루 액슬을 사용합니다. 이 축은 프레임 설계의 일부이며 일반적으로 프레임과 함께 제공됩니다.

리어 액슬의 두께는 자전거 종류에 따라 다르며, 길이는 프레임 스테이의 드롭아웃 사이의 거리에 따라 결정됩니다. 일부 부싱 모델에서는 특수 어댑터를 사용하여 직경을 변경할 수 있습니다. 일반적으로 다음 축이 사용됩니다(첫 번째 숫자는 직경이고 두 번째 숫자는 길이입니다).

10x135mm – 대부분의 최신 자전거에 사용됩니다.
10x130mm – 로드바이크에 설치;
12x150 mm – 다운힐 및 프리라이드용 자전거 액슬;
10x170 mm – 이러한 축은 뚱뚱한 자전거에 설치됩니다.
10x120mm – 고속 트랙 자전거에 적합합니다.

하이 엔드 수준의 익스트림 스포츠용 자전거는 두께가 증가하여 강도가 향상된 특수 축을 사용할 수 있습니다.

후면 허브 분해 및 유지 관리

자전거의 뒷바퀴 메커니즘은 주기적인 유지 관리와 수리가 필요하며, 경험이 부족한 자전거 운전자는 자전거를 분해하고 재조립하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 그러나 이것은 매우 간단한 작업이며 약간의 연습 후에는 더 이상 어려움이 발생하지 않습니다. 가장 중요한 것은 올바른 도구를 선택하고 인내심을 갖는 것입니다. 또한 가능한 한 조심해야 합니다. 그렇지 않으면 어딘가에 굴러간 작은 부품이나 공이 심각한 문제를 일으킬 수 있으며 메커니즘을 올바르게 조립할 수 없게 됩니다. 작업에 자신이 없다면 재조립하는 동안 하나 또는 다른 요소를 설치해야 하는 위치를 명확하게 확인할 수 있도록 프로세스를 비디오에 녹화할 수도 있습니다.

후면 허브 및 해당 구성 요소

기존 부싱은 모두 스프로킷 배치 반대쪽, 즉 왼쪽에서 분해되도록 설계되었습니다. 이 디자인이 가장 일반적이므로 벌크 베어링에서 제품을 분해할 때 일련의 작업을 고려해 보겠습니다.

먼저 너트를 풀고 프레임에서 휠을 분리해야 합니다. 캠 클램프를 사용하면 도구도 필요하지 않습니다. 휠을 제거한 후 분해를 시작할 수 있습니다.
이제 스프라켓을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 부싱 내부에 완전히 접근할 수 없습니다. 휠에 카세트가 있는 경우 휩과 풀러라는 도구가 필요합니다. 채찍은 큰 별 위로 던져져 고정되고 풀러는 카세트에 삽입되어 시계 반대 방향으로 회전합니다. 카세트를 분해한 후 허브 왼쪽에 있는 브레이크 디스크를 제거해야 합니다(디스크 브레이크가 설치된 경우).
래칫으로 휠을 분해하려면 지렛대가 좋은 풀러와 렌치가 필요합니다. 자전거를 타는 동안 래칫이 비틀어졌기 때문에 상당히 많은 힘을 가해야 합니다. 래칫도 시계 반대 방향으로 풀어야합니다.
추가 작업을 위해서는 두 개의 키가 필요합니다. 특수 콘 렌치는 두께가 얇아서 부싱 콘을 고정하고 두 번째 렌치를 사용하여 이 콘을 고정하는 왼쪽 너트를 풀어야 합니다. 느슨해진 너트를 풀 수 있으며 이제 자전거의 뒷축이 허브에서 쉽게 제거되어 휠 허브의 베어링과 내부 표면에 접근할 수 있습니다.
공은 금속 꽃밥으로 덮을 수 있습니다. 둘 다 조심스럽게 제거하여 일종의 상자에 넣어야 합니다. 그게 다입니다. 부싱이 분해되었으므로 이제 유지 관리 및 수리를 시작할 수 있습니다.

산업용 베어링의 부싱을 분해하는 방법은 훨씬 더 간단합니다. 유일한 어려움은 볼이 있는 카트리지를 제거하는 것입니다. 볼이 허브에 아주 단단히 고정되어 있기 때문입니다. 카트리지는 특수 도구를 사용하여 제거하거나 축을 따라 망치로 두드려야 하지만 플랜지가 손상되지 않도록 매우 조심스럽게 수행해야 합니다.

별표가 있는 카세트가 부착된 드럼 자체를 분해해야 하는 경우도 있습니다. 이 경우 슬롯이 있는 특수 풀러가 필요합니다. 그러나 그러한 요구는 극히 드물게 발생하며 이 경우 작업장에 문의하는 것이 더 좋습니다.

후면 부싱의 유지 관리는 오래된 그리스 제거, 부품의 먼지 청소, 무결성 확인 및 새 그리스 도포로 구성됩니다. 허브의 베어링과 내부 표면뿐만 아니라 너트와 축의 나사산도 철저히 헹구는 것이 필요합니다. 모래가 종종 쌓이기 때문입니다. 비틀면 콘 표면에 쌓여 볼이 부서지거나 심지어 손상될 수 있습니다. 이를 위해 일반적으로 휘발유, 신나 또는 특수 세제가 사용됩니다. 청소 후에는 움직이는 모든 부품에 윤활유를 바르십시오.

부싱은 역순으로 조립됩니다. 세부 사항이 손실되지 않으면 모든 것이 어려움 없이 진행될 것입니다.

드롭아웃에 휠을 설치할 때 한 가지 중요한 점에 주의해야 합니다. 즉, 부싱이 있는 축이 휠에 아주 단단히 고정되어야 합니다. 틈이 생기면 스페이서 와셔를 삽입해야 합니다. 그렇지 않으면 휠이 고정될 때 스테이가 조여지고 구부러져 스테이에 영구적인 응력이 발생하고 궁극적으로 구조적 결함이 발생할 수 있습니다.

가장 일반적인 문제와 해결 방법

백래시

허브 잠금 너트가 충분히 조여지지 않으면 휠이 회전할 때 후방 차축이 베어링에 닿게 됩니다. 결과적으로 원뿔 트랙에 구멍이 생기고 볼이 변형됩니다. 시간 내에 플레이가 제거되지 않으면 콘과 부싱 내부 표면에 칩이 형성됩니다. 특히 고급 사례에서는 볼이 트랙에서 튀어나와 허브 내부에서 회전하기 시작하여 축이 마모되고 허브가 파손될 수도 있습니다. 그런 다음 전체 어셈블리를 교체하고 휠을 다시 스포크해야 합니다.

백래시를 방지하려면 콘을 올바르게 조정해야 합니다. 이렇게 하려면 콘 너트를 서서히 조여 휠이 런아웃을 일으키지 않고 자유롭게 회전하는 상태를 찾아야 합니다. 올바른 위치를 찾으면 콘을 잠금 너트로 고정해야 합니다. 콘을 잠그면 축이 자주 회전하기 시작하고 올바른 위치를 잃어버리므로 축의 오른쪽 끝을 바이스로 고정할 수 있습니다.

콘 웨이스팅

이 상황은 이전 상황과 정반대입니다. 플레어 너트가 너무 빡빡하여 허브에 과도한 마찰이 발생하고 휠이 회전을 잃습니다. 이 경우 콘 조정도 필요하며 모든 작업은 위에서 설명한 작업과 유사합니다.

부러지거나 구부러진 축

자주 발생하는 또 다른 문제는 제조에 사용된 품질이 낮은 재료 또는 부싱 자체의 설계 기능으로 인해 축의 곡률 또는 무결성이 손상되는 것입니다. 이러한 고장은 래칫이 있는 부싱에서 주로 발생하는데, 그 이유는 지지 베어링이 프레임 스테이의 드롭아웃에 있는 차축 부착 지점에서 너무 멀리 떨어져 있기 때문입니다. 그 결과 지렛대가 너무 많아지고 부하가 증가하면 차축을 사용할 수 없게 됩니다.

부러진 자전거 뒷축

안타깝게도 축이 부러지거나 구부러지면 복원이 불가능하므로 새 축을 설치해야 합니다. 좋은 소식은 차축이 저렴하고 교체가 쉽다는 것입니다. 제조업체는 서로 다른 실을 사용하므로 콘의 크기와 충만도가 다를 수 있습니다. 따라서 매장에 갈 때 교체품 구입 시 실수하지 않도록 꼭 챙겨가시고 자신의 부싱에 맞는 제품을 선택하시는 것이 좋습니다.

부싱 내부의 크런치 또는 소음

소음, 삐걱거리는 소리, 딱딱거리는 소음은 허브를 정비할 때가 되었다는 신호입니다. 그리고 이것은 가능한 한 빨리 이루어져야 합니다. 그렇지 않으면 모든 것이 매우 나쁘게 끝날 수 있습니다. 먼저 부싱을 분해하고 윤활유를 교체한 후 부품에 결함이 있는지 확인해야 합니다. 손상된 구성 요소를 교체해야 합니다. 그래도 문제가 지속되면 전문가에게 문의해야 합니다. 부싱 자체의 품질이 좋지 않아 발생했을 가능성이 있으므로 새 부싱을 설치해야 합니다.

자전거의 후방 허브는 자전거의 매우 중요하면서도 종종 과소평가되는 요소이며, 그 축은 증가된 하중을 받기 쉽습니다. 모래, 오물, 미세한 파편 및 먼지는 금속을 파괴하는 마모 특성을 가지고 있습니다. 뒷바퀴의 기계 부품이 고장 나면 값비싼 수리 비용이 필요하거나 심지어 전체 어셈블리를 교체해야 하므로 허브를 적시에 올바르게 유지 관리하면 자전거 수명이 크게 연장되고 불필요한 비용을 피하는 데 도움이 됩니다.