스포크의 자체 장력 조절, 자전거 바퀴 조정. 스스로 완전한 휠 조립

바퀴자전거의 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 2개 먹으면 자전거- 하나는 매우 훌륭하고 다른 하나는 값싼 10단 속도입니다. 바퀴를 바꾸면 값싼 것이 더 빨라질 것입니다. 하지만 좋은 휠을 찾는 것은 그리 쉽지 않습니다. 응 그리고 그거 바퀴가 균형을 이루고 있다구입 당시 작동 중에도 그대로 유지된다는 보장은 없습니다.

휠 얼라인먼트 과정 자체에는 높은 자격이 필요하며 결과적으로 많은 경험이 필요합니다. 많은 전문 라이더들이 거의 모든 자전거 튜닝을 직접 수행하지만 휠 튜닝은 전문가에게 맡깁니다. 그러므로 처음에 조정이 잘 되지 않을 수도 있다는 점을 미리 대비해야 합니다.

작업하려면 스포크용 특수 키(보다 정확하게는 스포크 니플용)가 필요합니다. 젖꼭지는 3.22mm, 3.3mm, 3.45mm, 3.96mm 등 다양한 크기로 제공됩니다. 열쇠가 정확히 맞는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 미끄러질 수 있습니다.

스포크 키는 이렇게 생겼습니다

특수 휠 트루잉 기계와 힘 측정 도구를 갖추는 것이 바람직하지만 반드시 필요한 것은 아닙니다. 스포크 장력. 그리고 허브를 기준으로 림의 중심을 맞추는 특별한 도구가 있다면 정말 좋습니다.

휠 교정기

특별한 기계가 없다면, 바퀴를 조정하다변형을 평가하기 위해 림 브레이크 패드를 사용하여 자전거에 직접 장착합니다. 이 경우 휠의 수평과 브레이크 작동 방식을 특히 주의 깊게 확인해야 합니다.

일반적으로 작업은 첫 번째 단계, 두 번째 단계 등의 단계로 설명됩니다. 이 경우 무엇보다도 일부 작업을 여러 번 반복해야 합니다. 난형(방사형 변위)을 수정한 후 측면 변위를 다시 수정해야 하거나 그 반대의 경우도 발생할 수 있습니다.

평가기준은 여러가지가 있습니다 조정:
측면 변위
방사형 오프셋
스포크 장력
부싱을 기준으로 센터링

이러한 모든 변위는 스포크를 조이거나(니플을 시계 방향으로 돌리기) 스포크를 느슨하게(시계 반대 방향으로) 수정하면 됩니다. 이 경우 니플만 회전하고 스포크 자체는 회전하지 않습니다.

오른쪽의 스포크는 림을 오른쪽으로 당깁니다. 왼쪽에 있는 것은 왼쪽에 있습니다. 한쪽의 스포크가 더 단단하면 이 위치에서 림이 "비뚤어지게" 됩니다. 다음 중요한 사항에 주목할 가치가 있습니다. 스포크는 부착된 림 부분뿐만 아니라 인접 부분에도 영향을 미칩니다(그러나 그 정도는 적음).

하나의 스포크의 장력은 림의 인접한 영역에 영향을 미칩니다.

바퀴 교정기를 가지고 있는 사람은 거의 없기 때문에 다음 설명에서는 자전거에 바퀴를 설치하는 옵션에 중점을 둡니다. 당연히 림을 조정하기 전에 타이어와 튜브를 제거해야 합니다. (플리퍼도 있어야 합니다. 스포크에서 카메라를 보호하는 스트립이며 즉시 제거할 수 있습니다.)

스포크 장력

스포크의 장력으로 휠 검사를 시작할 수 있습니다. 전혀 팽팽하지 않은 뜨개질 바늘이 있으면 조여야합니다.

특수 도구를 사용하여 스포크의 장력을 측정할 수 있습니다. 각 휠에는 고유한 권장 값이 있습니다. 뒷바퀴의 스포크는 항상 앞바퀴의 스포크보다 더 단단하게 당겨집니다.

아날로그 및 디지털 스포크 장력 측정기

아마도 경험이 풍부한 기계공이라면 소리나 느낌으로 긴장감을 알 수 있을 것입니다. 그러나 나는 이것이 가장 신뢰할만한 선택이 아니라고 생각합니다.

많은 전문 자전거 정비사들은 조정 없이 오랫동안 탈 수 있는 바퀴를 제대로 조립하는 방법조차 모릅니다. 그러나 자격을 갖춘 정비사라도 철저한 작업을 수행할 시간이 부족하고 일부 작업을 건너뛰면 품질과 신뢰성이 저하됩니다. 따라서 스스로 알아내고 바퀴를 조립하는 것이 가장 좋습니다. 이는 다음과 같이 수행됩니다.

세트

1. 니플과 접촉하는 스포크 스레드와 림에 오일을 바릅니다. 이것이 없으면 스포크를 충분히 단단히 조일 수 없습니다.

2. 허브 플랜지의 구멍이 한쪽에만 접시형으로 되어 있는 경우 스포크 헤드는 접시형이 아닌 쪽에 있어야 합니다. 카운터싱크는 스포크를 구부리도록 설계되었습니다.

3. 9개의 스포크를 하나의 플랜지에 삽입하여 스포크 사이에 빈 구멍이 생기고 헤드가 바깥쪽에 오도록 합니다. 뒷바퀴인 경우 허브의 오른쪽(나사산) 부분부터 시작하십시오.

4. 림을 잡고 오른쪽으로 오프셋된 구멍 중에서 밸브 구멍의 오른쪽에 가장 가까운 구멍을 찾습니다.

5. 첫 번째 스포크를 이 구멍에 삽입하고 니플을 두 번 조입니다. 이 스포크를 키 스포크라고 합니다.

6. 키 스포크에서 시계 방향으로 4개의 구멍을 세고 다음 스포크를 삽입하고 니플에 나사를 고정합니다.

7. 다음 조건이 충족되었는지 확인하기 위해 수행한 작업을 확인합니다.

ㅏ. 부싱의 나사산 부분은 작업자를 향합니다.

비. 밸브 구멍에 가장 가까운 스포크가 오른쪽에 있습니다.

와 함께. 두 스포크 모두 림의 오른쪽을 오른쪽 허브 플랜지에 연결합니다.

디. 스포크 사이에는 3개의 빈 구멍이 있습니다.

8. 이러한 조건이 모두 충족되면 림의 네 번째 구멍마다 나머지 7개의 스포크를 고정합니다.

9. 휠을 뒤집으세요. 이제 그것은 왼쪽으로 당신을 향하고 있습니다. 다음으로 외부에서 왼쪽 플랜지로 삽입된 9개의 스포크를 림에 연결해야 합니다.

10. 키 스포크를 찾으세요. 밸브 구멍 왼쪽이나 니플 구멍 하나를 통해 위치합니다.

열 번째 스포크는 밸브 구멍의 오른쪽(원래 왼쪽)에 있는 키 옆에 있어야 합니다. 이 경우 열 번째 스포크가 키 스포크와 교차해서는 안 됩니다.

11. 10번째 스포크를 설치한 후 위의 순서로 왼쪽 플랜지의 나머지 8개 스포크를 조립합니다.

12. 이제 뜨개질 바늘의 절반이 이미 캐스팅되었습니다. 뒷바퀴의 경우 이러한 스포크를 구동 스포크라고 합니다. 머리 부분은 플랜지 2 바깥쪽에 있어야 합니다. 테두리를 보면 자유 구멍 쌍과 니플이 있는 구멍 쌍이 전체 원주를 따라 교대로 나타나야 합니다. 젖꼭지는 몇 바퀴만 돌려야 합니다.

13. 장력 스포크로 이동합니다. 이 스포크의 헤드는 플랜지 내부에 있어야 합니다. 인장 스포크 하나를 플랜지의 구멍에 끼우고 슬리브를 조여 이미 조립된 스포크가 플랜지를 기준으로 접선에 최대한 가까운 방향을 받도록 합니다. 뒷바퀴의 경우 허브의 나사산 부분을 잡고 시계 방향으로 돌립니다. 첫 번째 장력 스포크는 이미 조립된 3개의 구동 스포크(동일한 플랜지에 속하는 드라이브 스포크만 계산)를 가로지릅니다. 각 인장 스포크는 교차하는 처음 두 개의 스포크 외부에서, 교차하는 세 번째 스포크 아래에서 안쪽으로 실행되어야 합니다.

처음 9개의 텐션 스포크를 설치할 때 반드시 림의 해당 구멍에 삽입하십시오. 플랜지쪽으로 오프셋된 것들로.

14. 남은 텐션 뜨개바늘도 같은 방법으로 캐스팅합니다. 이 경우 일부 스포크의 끝이 니플 구멍에 닿지 않는 경우가 있습니다. 이는 일반적으로 하나 이상의 유두가 테두리에 코가 걸려 구멍을 통과하지 못하기 때문에 발생합니다. 이것이 이유가 아니라면 젖꼭지를 너무 많이 돌린 것입니다. 모든 스포크가 조립될 때까지 젖꼭지를 2바퀴 이하로 돌려야 합니다.

B. 프리텐션

15. 스포크를 조이기 전에 모든 젖꼭지를 같은 깊이로 감싸야 합니다. 예를 들어 긴 뜨개질 바늘을 사용하여 끝 부분이 젖꼭지의 스플라인과 같은 높이가 되도록 합니다. 이 목적을 위해 스포크가 짧은 경우 모든 스포크에 동일한 수의 나사 회전이 표시되는 것으로 충분합니다. 젖꼭지를 조이는 것조차 매우 중요하기 때문에... 전체 추가 프로세스를 크게 단순화합니다. 이 경우 스포크에 아직 장력이 가해지지 않아야 합니다.

16. 뒷바퀴의 경우 이제 우산 작업을 할 차례입니다. 오른쪽 스포크는 왼쪽 스포크보다 장력이 더 강해야 합니다. 대부분의 부싱의 경우 모든 오른쪽 니플을 추가로 3.5바퀴 더 조이는 첫 번째 근사치로 충분합니다.

17. 스포크의 균일한 장력을 진행합니다. 밸브 구멍부터 시작하여 각 니플을 한 바퀴씩 조입니다. 뜨개질 바늘의 느슨함이 많이 남아 있으면 한 바퀴씩 더해 주세요. 이 경우 테두리의 3/4을 지나면 유두를 돌리기가 어려워질 수 있습니다. 이는 두 번째 회전이 과도하고 두 번째 회전에서 조여진 모든 젖꼭지가 원래 위치로 돌아가야 함을 의미합니다. 나사를 한 바퀴 푼다. 그런 다음 밸브 구멍에서 다시 시작하여 모든 젖꼭지를 반 바퀴 조입니다.

18. 기계에 휠을 설치하고 수직(타원) 또는 수평(그림 8) 중 어느 쪽이 더 큰지 림의 불균일성을 확인합니다. 항상 더 큰 것을 편집해야 합니다.

C. 숫자 8 편집

19. 숫자 8로 시작하고 림의 가장 나쁜 부분이 4스포크 섹션에서 오른쪽으로 오프셋되어 있다고 가정해 보겠습니다. 그 중 두 개는 오른쪽 플랜지로, 두 개는 왼쪽으로 이동합니다. 왼쪽 젖꼭지를 1/4 바퀴 돌리고 오른쪽 젖꼭지를 같은 양만큼 놓으면 림의 이 부분이 왼쪽으로 이동합니다. 그러나 스포크를 조일 때 동일한 수의 스포크가 동일한 양만큼 느슨해지기 때문에 스포크의 장력은 변하지 않습니다. 예를 들어 스포크 3개(왼쪽 1개, 오른쪽 2개) 중 림 섹션이 더 짧은 경우 왼쪽 스포크를 반 바퀴 조이고 오른쪽 스포크 각각을 1/4 바퀴 풀 수 있습니다. 이것이 휠 밸런싱의 원리이며, 이로 인해 수직 런아웃을 악화시키지 않고 수평 런아웃을 제거할 수 있습니다.

20. 지금까지 수행된 작업만으로는 이러한 불균형을 완전히 바로잡을 수는 없지만, 개선 사항이 있는 경우 즉시 최종 결과를 얻으려고 해서는 안 됩니다. 이제 우리는 왼쪽 림의 최악의 편차를 찾아서 조입니다. 따라서 한쪽에서 다른쪽으로 이동하면서 미리 정의된 우산을 유지합니다. 이 단계에서는 숫자 8을 3mm보다 더 잘 펴려고 하지 마십시오. 이는 우산과 타원을 편집한 후 최종 조정 중에 수행됩니다.

D. 타원 편집

21. 허브에서 가장 먼 림 부분을 찾습니다. 이곳의 스포크에 장력을 가함으로써 그를 그녀에게 더 가까이 데려옵니다. 이는 휠 전체의 강성을 증가시킵니다. 위에서 설명한 균형의 원리는 여기에도 적용됩니다. 발견된 부위에 유두가 3개(왼쪽 2개, 오른쪽 1개) 있다고 가정해 보겠습니다. 두 개의 왼쪽 스포크를 각각 반 바퀴씩 조이고 오른쪽을 한 바퀴씩 조이면 장력 균일성을 방해하지 않고 림 립이 수축됩니다. 이런 식으로 그림 8을 눈에 띄게 악화시키지 않고 타원을 곧게 만들 수 있습니다.

22. 동심원에서 가장 멀리 떨어져 있는 림의 다음 부분을 찾아서 설명된 방식으로 당겨 빼냅니다. 그런 다음 다음 섹션 등이 이어집니다. 바퀴가 원에 가까워질 때마다 스포크가 더 단단해집니다.

23. 뜨개질바늘은 어느 정도로 조여야 하나요? 가장 좋은 방법은 젖꼭지의 가장자리가 닳아 없어질 때까지 최대한 단단하게 유지하는 것입니다. 스포크의 장력이 바퀴의 강도를 높여줍니다. 특정 순간에 운전하는 동안 하나의 스포크에 가해지는 다양한 힘이 추가되고 다른 스포크에 가해지는 힘은 뺍니다. 스포크에는 적용된 힘이 해제되더라도 스포크가 결코 장력을 잃지 않도록 충분한 장력이 있어야 합니다. 장력과 처짐의 연속적인 주기는 골절로 이어집니다.

24. 휠이 이미 둥글고 스포크 장력이 충분하지 않은 경우 모든 니플을 동일한 양(예: 반 바퀴)으로 조이고 휠의 동심도를 다시 확인하십시오.

25. 타원을 곧게 펴려면 8자 모양보다 더 많은 조임이 필요하며, 이 경우 스포크를 한 번에 반 바퀴 또는 전체 바퀴씩 조일 수 있습니다. 숫자 8의 예비 편집 - 1/4 및 1/2 회전, 정밀 편집 - 1/8 및 1/4 회전.

E. 우산

26. 뒷바퀴 우산은 뒷 허브 끝 사이의 거리 중간을 통과하는 평면에 위치해야합니다. 그렇지 않으면 자전거가 옆으로 회전하는 경향이 있습니다.

27. 우산의 정확성을 확인하는 가장 쉬운 방법은 테두리에서 브레이크 패드까지의 거리를 확인하는 것입니다. 이 거리는 휠이 정상 위치에 있고 축의 오른쪽 끝이 왼쪽 끝에 삽입된 상태(즉, 휠이 반전된 상태)로 측정됩니다. 두 경우 모두 거리는 동일해야 합니다. 그러나 이 방법은 축이 구부러지지 않은 경우에만 적합합니다.

28. 우산을 조정하려면 뜨개질 바늘을 같은 양으로 완전히 장력을 준 상태에서 한쪽 젖꼭지를 풀고 반대쪽 젖꼭지를 조입니다(보통 1/4 바퀴). 스포크가 너무 빡빡하지 않은 경우 림을 이동하려는 쪽의 니플만 조이면 됩니다. 동시에 휠 전체의 강성이 증가합니다.

F. 최종 설정

29. 최종 조정은 타원, 8자 모양, 우산을 곧게 펴는 세 가지 과정을 순차적으로 반복하는 것으로 구성됩니다. 하나를 조정하면 다른 것에 영향을 미칠 수 있으므로 언제든지 표준과 가장 다른 점에 대해 작업해야 합니다.

G. 최종 장력

30. 이제 직렬 공장 휠과 다르지 않은 휠이 있어야 합니다. 세 가지 매개변수가 모두 정상 한계 내에 있고 스포크에 충분한 장력이 가해졌습니다. 많은 기계공은 작업이 완료된 것으로 간주합니다. 그러나 운전할 때 이러한 바퀴는 빨리 고장납니다. 사실 스포크의 헤드는 아직 플랜지의 구멍에 완전히 들어가지 않았고 니플도 아직 림의 구멍에 완전히 들어가지 않았습니다. 운전할 때 그들은 더 단단히 "고정"하기 시작하고 바퀴의 균형을 깨뜨립니다.

31. 뜨개질 바늘을 줄이는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들어 양손으로 바퀴를 잡고 교차하는 스포크를 세게 누른 다음 바퀴를 돌리고 다음 4개의 스포크에도 동일한 작업을 수행하는 등 휠 전체 둘레를 따라 반복합니다. 이 경우 삐걱거리는 소리, 즉 뜨개질 바늘이 줄어드는 소리가 들립니다. 이 절차 후에 휠이 약간 이상해질 수 있습니다. 다시 조정하고 스포크를 꽉 쥐는 것을 반복하십시오. 더 이상 림에 영향을 주지 않고 소리가 멈출 때까지 전체 과정을 계속하십시오.

32. 바퀴가 빨리 망가지는 데에는 또 다른 이유가 있습니다. 이것은 뜨개질 바늘입니다. 세게 당길 때 젖꼭지를 돌리면 처음에는 비틀릴 수 있습니다. 실 위로 당기는 대신 스포크를 돌리십시오. 예를 들어, 스포크를 1/4바퀴 조이려고 합니다. 이 경우 다음과 같은 일이 드물지 않게 발생합니다. 먼저 1/8 회전에서 스포크 자체가 니플과 함께 회전한 다음 스레드가 나머지 1/8 회전 동안 스포크를 공급하고 당깁니다. 얼마 후, 꼬인 뜨개질 바늘이 젖꼭지의 조여진 부분을 되돌려 풀어줍니다. 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 니플을 3/8 바퀴 조인 다음 1/8 바퀴 풀어서 비틀림 없이 깔끔하게 1/4 바퀴 조이는 것입니다. 약간의 경험이 있으면 뜨개질 바늘이 비틀기 시작하는 것을 느낄 수 있을 것입니다. 조이기 전에 초보자는 비틀면 회전하는 펠트 펜으로 모든 뜨개질 바늘에 표시를 할 수 있습니다.

33. 휠의 균형이 완전히 이루어지면 스포크 끝이 림 위로 튀어나오지 않는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 잘라내야 합니다.

34. 모노튜브나 챔버를 손상시킬 수 있는 남은 그리스를 제거하십시오!

35. 휠을 조정할 때 서두르지 마십시오. 피곤하다면 일을 잠시 미루고 새로운 마음으로 다시 일을 시작하십시오.

어느 정도 경험이 있는 사이클링 애호가라면 누구나 자전거에서 바퀴를 제거하는 방법을 알고 있습니다. 이러한 조작은 휠을 수리해야 할 때 때때로 필요합니다. 즉, 타이어, 스포크 또는 림을 교체하거나 단순히 새로운 고급 휠로 완전히 교체하는 것입니다. 가장 비싸고 진보된 자전거라도 조만간 변형된 림, 손상된 스포크, 튜브 또는 타이어와 같은 불쾌한 놀라움을 선사합니다. 변속기 스프로킷도 마모되어 위에서 설명한 것과 동일한 작업이 필요합니다.

숙련된 자전거 운전자가 스스로 교체할 수 있습니다. 물론 전문적인 워크샵으로 전환하고 싶은 유혹이 있지만 그러한 서비스 비용은 상당히 높습니다. 그리고 경험은 결코 불필요하지 않습니다. 또한 집 옆에 봉사 작업장이 있다는 것은 사실이 아닙니다. 혼자서 자전거를 운반하는 것은 즐거운 일이 아닙니다. 자전거를 조금 직접 만져보는 것이 더 낫지 않을까요? 자전거 앞바퀴와 뒷바퀴 교체의 특징을 살펴보겠습니다.

이러한 문제가 발생하면 휠을 제거해야 할 수도 있습니다.

림에 상당한 손상이 있습니다.
튜브 손상, 타이어 파열;
뜨개질 바늘 및 균형 조정;
부싱 격벽;
자전거 체인 및 후방 스프로킷 교체.

도구의 경우 개방형 또는 박스형 등 적절한 크기의 렌치이면 충분합니다. 조정 가능한 렌치를 사용하는 것은 적합하지 않은 너트 모서리로 인해 "핥기"때문에 권장되지 않습니다.

편심 고정을 처리하기 위해 추가 도구가 필요하지 않습니다.

자전거 앞바퀴를 제거하는 방법

여기의 절차는 자전거에 장착된 브레이크 유형에 따라 다릅니다. 브레이크가 디스크형이라면 떼어낼 것이 없습니다. 방해 없이 계속 분해하려면 먼저 림 브레이크를 풀어야 합니다. 브레이크를 더 쉽게 풀려면 패드를 연결하는 호를 당겨 빼내십시오. 다음으로 앞바퀴를 제거하려면 다음 알고리즘을 따르십시오.

자전거를 거꾸로 뒤집습니다. 시트와 스티어링 휠에 꼭 맞도록 조심스럽게 이 작업을 수행하십시오. 스티어링 휠에는 쉽게 손상될 수 있는 깨지기 쉬운 구성 요소가 많이 있습니다. 이것은 벨, 헤드라이트, 가속도계입니다. 부품이 긁히지 않도록 자전거 기어 시프터 아래에 부드러운 천을 놓으십시오. 브레이크액이 포함된 유압 시스템을 사용하는 경우 자전거를 장시간 거꾸로 세워두어서는 안 됩니다. 이로 인해 공기가 파이프 안으로 들어가고 그에 따른 브레이크 출혈이 발생할 위험이 있습니다. 이 작업은 너무 노동 집약적이라고 할 수는 없지만 추가 시간이 필요합니다.
바퀴를 제거하십시오. 너트로 고정된 경우 부싱 축이 마운트에서 자유롭게 나올 때까지 나사를 푸십시오. 편심 고정에는 분해를 위한 추가 도구나 장치가 필요하지 않습니다. 편심 마운트는 스포츠 및 산악 자전거에서 흔히 발견됩니다.
완전한 해체.

중요한! 로터가 없는 유압식 디스크 브레이크는 패드 사이에 압력을 가하면 압축되어 걸릴 수 있습니다. 이로 인해 브레이크를 빼내야 할 수도 있어 재설치 과정이 복잡해집니다. 따라서 패드 사이에 일종의 임시 스페이서를 미리 마련해 두십시오.

자전거 앞바퀴를 다시 설치하는 절차

철회하는 동안에도 동일한 단계가 포함되며 절차만 반대가 됩니다.

회전을 혼동하지 않도록 자전거 바퀴를 마운트에 놓습니다. 회전 방향에 대한 정보는 타이어에 있지만 자전거가 여전히 "거꾸로" 되어 있다는 사실을 잊어서는 안됩니다. 이것은 중요합니다. 그렇지 않으면 테두리에 "8"이 나타날 수 있습니다.
캠이나 너트로 축을 고정합니다. 운전 중 바퀴가 떨어지지 않도록 고정 강도를 확인하십시오.
자전거를 뒤집으세요.
브레이크를 원래 위치로 되돌립니다(림 브레이크의 경우).

모든 조작이 완료되면 "행사의 영웅"의 기능과 브레이크의 올바른 작동을 확인하십시오.

뒷바퀴를 직접 제거하는 방법

자전거 뒷바퀴를 제거하는 것은 앞바퀴를 제거하는 것보다 어렵지 않습니다. 분해 과정을 더 쉽게 하려면 축에서 체인을 제거하고 브레이크를 여십시오.

역방향 설치는 전면 설치와 동일한 원리를 따릅니다. 단, 체인을 설치할 때 스프라켓에 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 따라서 먼저 체인을 장착한 다음 휠을 마운트에 장착해야 합니다.

스피드 바이크 허브 유지 관리의 특징

부싱은 주기적인 유지관리가 필요한 부품입니다. 유지보수 빈도는 2,000km마다입니다. 이는 자전거를 적극적으로 사용하는 데 약 2~3개월에 해당합니다. 삐걱거리는 소리가 나고 자전거의 주행 성능이 더 나빠지기 시작하면 부싱에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 제거하고 검사해야합니다.

부싱과 관련된 문제의 주요 원인은 베어링 윤활 불량과 백래시입니다. 마찰이 증가하거나 잘 맞지 않으면 부품이 매우 빨리 마모됩니다. 슬리브에 접근하려면 풀러를 사용하여 카세트를 제거해야 합니다.

풀러를 카세트 너트에 삽입합니다.
렌치를 사용하여 풀러를 회전시킵니다. 최종 목표는 스플라인 너트를 푸는 것입니다.
작은 별을 제거하고 따로 보관해 두세요.
카세트를 제거하세요.

허브 분해를 시작하기 전에 렌치를 사용하여 스포크의 장력을 느슨하게 하십시오(구멍이 뚫린 렌치가 필요합니다). 스포크를 ¼바퀴 풀어줍니다. 축과 베어링이 완전히 마모된 경우 부싱을 교체해야 합니다. 그렇지 않은 경우 윤활만으로 충분합니다. 제거한 부품을 용제에 담근 후 윤활합니다. 비뚤어진 베어링을 조정하지 않고 교체하는 것이 좋습니다. 이 상태에서는 분명히 결함이 있기 때문입니다.

다중 속도 자전거에 뒷바퀴를 설치하는 방법

자전거 바퀴를 올바르게 수리하는 것은 문제를 올바르게 분해하고 식별하는 것뿐만 아니라 재조립하는 것이기도 합니다. 전체 부품 세트는 엄격하게 역순으로 조립해야 합니다.

슬리브 메커니즘의 모든 구성 요소를 드럼에 넣고 잠금 너트로 고정합니다.
자전거의 스포크에 드럼을 놓습니다.
스포크를 풀었던 회전 수만큼 조입니다. 스포크의 너트를 조이는 작업은 풀림 반대 방향으로 수행됩니다. 드럼이 여전히 매달려 있으면 더 조여야 합니다.
메인, 싱글, 소형 체인링 순서로 허브에 카세트를 배치합니다. 마지막 단계는 채찍을 사용하여 카세트 메커니즘을 조이는 것입니다.

이제 남은 것은 다단 속도 자전거의 뒷바퀴를 프레임에 장착하는 것뿐입니다. 체인을 스프라켓 중 하나에 놓은 다음 액슬을 드롭아웃에 삽입합니다. 조립이 완료되었습니다. 남은 것은 액슬 너트나 편심을 조이는 것뿐입니다. 페달을 돌리고 체인이 톱니바퀴를 따라 움직이는 것을 지켜보세요. 모든 것이 괜찮다면 스피드 바이크를 탈 준비가 된 것입니다.

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일부 초보 자전거 운전자는 자전거에서 바퀴를 제거하는 방법에 대해 질문합니다. 또한 일반적으로 뒷바퀴에는 어려움이 발생합니다. 비슷한 말을 자주 들을 수 있습니다. “아, 뒷바퀴를 떼기가 두렵습니다. 나사로 조이고 조인 부분이 너무 많아서 다시 장착하지 않을 것이며 무언가가 부러 질 것이라고 확신합니다. 서비스 센터에 가는 게 나을 것 같아요.” 물론 그렇게 할 수도 있지만 자전거 수리점에 가서 시간과 돈을 반복적으로 낭비하는 것보다 이 작업을 직접 수행하는 방법을 알아내는 것이 더 쉽습니다. 특히 그러한 필요성이 외부 숲 어딘가에서 발생할 수 있기 때문입니다. 도시와 자전거 작업장은 확실히 발견되지 않을 것입니다.

앞바퀴를 제거하는 방법?

앞바퀴 설치

잘 아시겠지만 앞바퀴를 장착하는 과정은 빼는 과정의 반대이므로 자세히 설명할 필요가 없습니다.

우리는 바퀴를 원래대로 되돌렸습니다. 휠의 회전 방향(타이어에 표시된 방향)을 혼동하지 마십시오. 자전거가 거꾸로 되어 있다는 점을 기억하고 이동 방향을 생각해야 합니다. 디스크 브레이크의 경우 디스크가 패드 사이에 정확히 맞아야 하기 때문에 혼동하기 어렵습니다.

너트를 조이거나 편심을 조이세요.

자전거를 뒤집는다

림 브레이크가 있는 경우 원래 상태로 되돌려야 합니다. 바퀴가 느슨하지 않고 자유롭게 회전하며 브레이크가 작동하는지 확인합니다. 그렇지 않으면 모든 것을 하나씩 다시 확인합니다.

뒷바퀴를 제거하는 방법?

뒷바퀴를 제거하는 과정은 앞바퀴를 제거하는 과정과 완전히 동일합니다. 뒤에 매달린 장비를 볼 필요도 없습니다(체인이 걸렸을 경우 축에서 체인을 제거하기만 하면 됩니다).

뒷바퀴 설치

설치 과정은 체인을 올바르게 설치해야 한다는 점을 제외하면 앞바퀴 설치와 유사합니다. 이를 위해 휠을 장착 지점으로 가져오고 체인을 스프라켓에 놓은 다음 휠을 제자리에 놓습니다. 사실, 체인이 뒤틀린 것처럼 보이는 상황이 발생할 수 있으며, 이를 풀려면 체인을 제거해야 합니다. 이것은 잘못된 것입니다. 앞뒤로 비틀기만 하면 됩니다. 이전에 스프로킷에 어떻게 설치했는지 상상해 보세요. 가장 중요한 것은 당황하지 마세요. 그게 전부인 것 같습니다. 이제 바퀴를 제거하고 설치하는 기술을 마스터했습니다.

자전거 바퀴는 프레임에 장착됩니다. 앞바퀴는 포크 드롭아웃에 있고 뒷바퀴는 스테이 드롭아웃에 있습니다. 수리, 청소 및 윤활 작업을 수행하려면 제거가 필요할 수 있습니다. 이 경우 누구나 집에서 바로 자전거 바퀴를 분리할 수 있으므로 자전거를 서비스 센터에 가져갈 필요가 없습니다.

왜 바퀴를 제거해야합니까? 일반적으로 여기에는 허브 재구축, 스포크 및 림 수리, 자전거 청소 및 악명 높은 타이어 교체가 포함됩니다.

림 브레이크가 장착된 앞바퀴 제거

바퀴를 제거하기 전에 자전거를 안장과 핸들바에 "거꾸로" 놓아야 합니다. 먼저 작업을 방해하지 않고 단순히 손상시키지 않도록 거울, 헤드 라이트, 벨, 장식 요소 등 모든 액세서리를 제거하십시오. 자전거의 무게로 인해 손상되지 않도록 민감한 시프터 아래에 부드러운 천을 놓는 것이 좋습니다.

간단히 말해서 앞바퀴는 구성표에 따라 제거됩니다.

림 브레이크를 해제합니다.
드롭아웃에 대한 고정을 느슨하게 합니다.
탭에서 축을 조심스럽게 제거합니다.

시스템을 손상시키지 않고 휠을 쉽게 빼내려면 브레이크를 풀어야 합니다. 이렇게 하려면 연결 호를 압축하고 육각 키로 고정 나사를 푸십시오. 이제 브레이크가 자유로워졌습니다. 또 다른 옵션은 브레이크 장치에서 패드를 제거하는 것입니다. 단, 휠을 조립한 후에는 다시 조정해야 합니다.

자전거 바퀴 고정은 15개 너트와 편심의 두 가지 옵션으로 제공됩니다. 너트의 드롭아웃에서 축을 제거하려면 두 개의 렌치가 필요합니다. 하나는 작업자 역할을 하고 다른 하나는 리테이너 역할을 합니다. 반대쪽 너트를 잡고 너트 하나를 시계 반대 방향으로 풉니다.

무엇을 사용할 수 있나요? 전통적인 개방형 또는 링 렌치. 두 번째 옵션은 훨씬 더 편리하며 너트를 더 쉽게 잡을 수 있습니다. 넓은 입구가 있는 조정 가능한 렌치는 너트 모서리를 "먹을" 수 있으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

편심을 사용하면 훨씬 쉽습니다. 볼트를 풀고 잠금 레버를 들어 올리세요. 스프링이 충분히 약해지지 않고 레버가 완전히 올라가지 않으면 볼트를 더 풀어주세요. 사실 집에서 바퀴를 제거하는 것은 배 껍질을 벗기는 것만큼 쉽습니다.

이 섹션에서는 V-브레이크 브레이크 제거 주제를 다루었습니다. 디스크를 사용하면 훨씬 더 쉽고, 후면 허브에 풋 드럼이 있는 단일 속도를 사용하면 훨씬 더 쉽습니다. 유압식 디스크 브레이크 시스템에는 한 가지 제한 사항이 있습니다. 파이프에 공기가 채워지므로 자전거를 너무 오랫동안 거꾸로 세워 두지 마십시오. 즉, 수리나 기타 조작을 위해 바퀴를 제거하고 자전거를 정상 상태로 되돌린 것입니다.

타이어 제거 및 설치

운전 중 타이어 펑크는 어디서나 일어날 수 있는 불쾌한 일입니다. 집에서도 내려올 수 있습니다. 운전을 할 수 없고 튜브나 타이어 등을 모두 교체해야 합니다. 문제를 해결하기 위해 서비스에 연락할 수 있지만 새 소모품 비용 외에도 작업 비용도 청구됩니다. 타이어 제거 및 설치 작업을 모두 직접 수행할 수 있는데 추가 비용을 지출하고 기술자에게 부담을 줄 이유가 무엇입니까? 자전거 바퀴를 분해하고 타이어를 조립하는 방법을 살펴보겠습니다. 또한 림을 곧게 펴거나 스포크를 교체할 때 타이어를 제거하고 다시 장착해야 합니다.

작업하려면 특수 플라스틱 마운트 또는 두 개의 작은 신발 숟가락이 필요합니다. 드라이버를 사용하면 림이 손상될 수 있으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

바퀴를 구슬로 장식하는 방법:

타이어의 공기를 완전히 빼십시오(교체 대신 림 수리를 위해 타이어를 제거하는 경우).
니플 반대쪽에서 타이어 다리미로 타이어 비드를 들어 올려 스포크에 고정합니다. 블레이드 사이의 거리는 최소 20cm이며, 세 번째 도구를 사용하여 중앙의 비드를 집어 림 바깥쪽으로 당깁니다.
장착 브래킷을 제거하고 휠에서 타이어를 당겨 빼냅니다. 블레이드가 두 개만 있으면 하나를 고정하고 다른 하나를 측면을 따라 움직여서 빼냅니다.
장착 구멍에서 니플을 당겨 빼냅니다. 일부 모델에서는 추가 너트로 고정한 다음 비틀어 놓을 수 있습니다.

이제 새 세트가 있거나 휠이 수리되었으므로 타이어를 다시 장착하거나 플레어링해야 합니다.

둥근 모양을 취하고 깨지지 않도록 챔버를 0.5 atm으로 펌핑합니다.
구멍에 니플을 삽입하고 림 표면에 챔버를 삽입합니다. 휠 사이즈와 정확히 일치하는 것이 중요합니다.
타이어 비드를 압축하고 밸브 쪽에서 삽입합니다.
손을 사용하여 전체 원주를 따라 가장자리를 순차적으로 배포합니다.
반대편에서는 옆면을 누르는 데 힘이 걸립니다.
타이어에 필요한 공기압을 불어넣고 휠을 자전거에 놓습니다.

이것은 자신의 손으로 바퀴를 다듬는 것이 얼마나 쉬운 지입니다.

휠을 올바르게 설치하고 고정 장치를 조이는 방법

올바른 위치에 설치하는 과정은 분해와 정반대입니다.

"앞으로" 회전 방향을 고려하여 액슬을 드롭아웃에 삽입합니다.
위치를 조정합니다(후방용).
너트를 조이거나 편심시킵니다.

자전거의 바퀴는 타이어로만 장착해야 합니다. 그렇지 않으면 림에 타이어를 장착할 수 없습니다. 거꾸로 된 자전거에서 "앞으로"-뒤로, 상단을보십시오. 화살표, 탭 및 기타 표시기가 이 방향을 가리켜야 합니다.

후방 드롭아웃에서는 체인링을 기준으로 한 액슬의 위치가 변동될 수 있으며 그 거리는 체인 장력에 영향을 미칩니다. 최적의 위치는 제조업체가 권장하는 "항상" 위치입니다. 드롭아웃으로 뒷바퀴를 조정하는 것은 단일 기어가 있는 모델과 유성 기어가 있는 자전거에 유효하다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

너트를 조입니다. 때로는 마운트에 축 회전에 대비한 추가 스토퍼 와셔가 장착되어 있는 경우도 있습니다. 제조업체가 이를 제공한 경우 이를 설치해야 합니다. 다음으로 양쪽 너트를 수동으로 조입니다. 다시 두 개의 키를 사용합니다. 한쪽에는 너트가 고정되어 있고 다른 쪽에는 조여져 있습니다. 그런 다음 반대편으로 가서 패스너가 멈출 때까지 조입니다. 자전거 기술 데이터 시트에는 고정 장치의 조임 토크가 표시되어 있습니다. 이러한 지침을 따르면 균일한 힘 분포와 최적의 기하학적 무결성이 보장됩니다.

편심 잠금 장치:

액슬을 드롭아웃에 설치합니다.
볼트를 시계방향으로 돌립니다.
레버를 누르고 편심을 잠급니다.

잠금 레버는 약간의 노력을 기울여 움직여야 하며 끝까지 자유롭게 떨어져야 합니다. 너무 쉽게 접히면 볼트를 조이고, 떨어지지 않으면 풀어주세요.

휠 제거 절차는 림 결함을 수정하고 자전거 타이어를 교체하기 위한 첫 번째 단계입니다. 자신의 손으로 타이어를 교체하거나 일시적으로 제거하는 것도 마찬가지로 쉽습니다. 약간의 공간과 시간만 투자하면 됩니다.

이 기사에서는 자전거 앞바퀴와 뒷바퀴의 제거 및 설치에 대해 설명합니다.

바퀴 제거

가능하다면 자전거를 장착하는 것부터 시작하세요. 뒷바퀴를 제거할 때 왼쪽에 설치해야 합니다. 뒷바퀴 없이 자전거를 똑바로 세우지 마십시오. 뒷변속기가 손상될 수 있습니다.

1. 뒷바퀴: 변속기를 외부 기어와 내부 앞바퀴 체인에 설치합니다. 이렇게 하면 체인이 느슨해지고 휠을 더 쉽게 제거할 수 있습니다.

2. 브레이크 림이 장착된 경우 분리합니다. 일반적인 MTB 및 로드 브레이크의 해제 메커니즘은 다음과 같습니다.

메모: 디스크 브레이크의 경우 패드 해제가 필요하지 않습니다. 또한, 유압 디스크 브레이크의 경우 자전거에서 디스크를 제거할 때 브레이크 레버를 꽉 쥐지 마십시오. 그렇지 않으면 패드가 닫혀서 바퀴를 자전거에 다시 장착하는 데 매우 어려움을 겪게 됩니다. 필요한 경우 PP-1.2와 같이 특수 설계된 스페이서를 사용하십시오.

휠 축 고정을 위한 편심 메커니즘: 이 메커니즘의 레버를 끝까지 당기십시오. 필요한 경우 퀵 릴리스 조정 너트를 풀어 포크 끝 부분의 돌출부를 제거합니다.
직선축: 일부 기능은 휠 축을 고정하는 캠 축 메커니즘과 유사합니다. 레버를 바깥쪽으로 당겨 분리하고 비틀어 풀어줍니다. 일부 직선 차축에는 차축을 약화시키는 특수 장치가 장착되어 있습니다. 그러나 풀거나 조이는 데 필요한 다른 간단한 레버는 사용되지 않습니다.
솔리드 액슬: 너트가 있는 휠 축에서는 양쪽 너트를 모두 바깥쪽에서 풀어야 합니다.

4. 앞바퀴에서 - 바퀴를 아래로 향하게 하여 포크 밖으로 빼내기만 하면 됩니다. 뒷바퀴의 경우 뒷변속기를 당겨 톱니바퀴가 체인에서 빠질 수 있도록 하십시오. 휠을 낮추고 브레이크 패드를 통해 아래를 가리키고 앞으로 나아가 체인과 시프터를 제거합니다.

일부 기어 시프터에는 회전을 어렵게 만드는 클러치 메커니즘이 있습니다. 휠을 쉽게 제거할 수 있는 기능이 있습니다.

휠 설치

바퀴는 자전거 프레임에 올바르게 설치되어야 합니다. 잘못된 정렬은 자전거의 변속 및 정렬에 문제를 일으킬 수 있습니다. 바퀴가 단단히 고정되지 않으면 주행 중에 바퀴가 떨어져 자전거 운전자가 부상을 입을 수 있습니다.

솔리드 액슬 부싱은 프레임 패드 외부의 액슬에 너트를 사용합니다. 액슬 너트에는 와셔가 내장되어 있거나 별도의 와셔가 있습니다. 와셔에 톱니나 널링이 있는 경우 홈에 연결되어 휠을 고정합니다. 휠을 자전거에 장착할 때 액슬의 나사산에 윤활유를 바릅니다.

자전거가 지면에 있을 때 앞바퀴를 설치하는 것이 더 쉬운 경우가 많습니다. 자전거를 지면에 놓을 때 축이 프레임의 패드에 완전히 들어가야 합니다.

1. 휠 캠 레버가 열림 위치에 있고 브레이크 메커니즘이 열려 있는지 확인하십시오.

2. 휠을 프레임 패드에 설치합니다. 허브가 프레임이나 포크에 완전히 장착되었는지 확인하십시오.

뒷바퀴에서 먼저 시프터를 뒤로 돌리고 체인의 상단과 하단 사이에 가장 작은 기어를 놓습니다. 체인의 가장 작은 기어를 연결하면서 브레이크 패드 사이에 휠을 놓습니다.

휠 축 고정을 위한 캠 메커니즘: 레버가 프레임이나 포크에서 90° 저항을 만날 때까지 축을 조입니다.
직선 축: 축을 제자리로 이동하고 멈출 때까지 시계 방향으로 돌립니다.
솔리드 액슬: 꼭 맞을 때까지 액슬의 두 너트를 모두 조입니다.
토크렌치 사용을 권장합니다. 그러나 가능하지 않은 경우 노력을 기울여야 합니다. 25Nm의 경우 5인치 렌치 끝에 약 40lbs의 압력을 가합니다.

4. 레버의 최종 닫힘 위치를 결정합니다. 레버가 포크 바로 앞쪽에 올 때까지 앞쪽 레버와 조정 너트를 돌립니다. 체인 지지대와 시트 사이에 후방 암을 설치하십시오. 완전히 닫히지 않은 경우 필요에 따라 레버 위치를 변경하십시오.

5. 해당하는 경우 브레이크 장치를 다시 제거합니다.

6. 휠이 프레임이나 포크 중앙에 위치하는지 확인하십시오. 액슬 너트를 풀고 필요한 경우 프레임의 휠 중심을 조정하고 다시 조입니다.

7. 브레이크 패드 림이 휠 중앙에 있는지 확인하고 필요에 따라 조정하십시오.

추가 정보

빠른 릴리스

캠 메커니즘은 샤프트가 장착된 중공 허브 축, 캠 메커니즘 역할을 하는 레버, 휠 축을 고정하는 조정 너트를 사용합니다. 캠이 샤프트에 장력을 가하고 당기면 조정 너트가 프레임의 패드에 단단히 밀착됩니다. 이 장력은 휠을 프레임에 단단히 고정시킵니다.

조정 너트는 휠 축과 캠을 고정하기 위한 캠 메커니즘 레버의 장력 정도를 결정합니다. 캠 메커니즘이 끈적이거나 건조한 경우 윤활유를 바르십시오.

휠 축을 고정하기 위한 편심 메커니즘에는 두 개의 원추형 스프링이 장착되어 있습니다. 스프링의 작은 끝은 축을 향하고 큰 끝 표면은 바깥쪽을 향합니다. 이 스프링을 사용하면 휠을 더 쉽게 설치할 수 있습니다. 스프링 중 하나 또는 둘 다 뒤틀리거나 손상된 경우 제거할 수 있습니다. 바퀴가 자전거에 단단히 부착되면 의미가 없습니다.

소위 "오픈 캠"에는 더 많은 장력이 필요할 수 있습니다. 이러한 레버에는 캠 메커니즘이 있으므로 자주 윤활유를 발라야 합니다.

디스크 브레이크

허브 장착형 디스크 브레이크를 사용하는 자전거에는 특별한 주의가 필요합니다. 휠 디스크 브레이크 시스템(듀얼 피벗, 리니어 풀, 캔틸레버, 사이드풀 등)은 일반적으로 상당한 차축 압력을 사용하지 않습니다. 디스크 브레이크 시스템은 포크에 장착되어 허브에 부착된 로터에 하중을 가합니다.

프레임 패드에서 축을 밀어내는 경향이 있는 허브 축에 외부 하중이 있습니다. 디스크 브레이크 시스템에서는 핀을 적절하게 고정하는 것이 특히 중요합니다.

솔리드 액슬

솔리드 액슬의 후방 프레임 패드에는 볼트로 고정되는 기어 변속 메커니즘이 있을 수도 있습니다. 이를 고정하는 볼트와 너트가 있어야 합니다. 휠은 서스펜션에 장착됩니다. 축은 이 브래킷의 뒷면에 위치해야 하며 이를 통해 오른쪽이 앞으로 이동합니다. 휠을 조정하고 너트를 확인하십시오.

자전거 바퀴를 제거하는 방법 - 비디오