자전거용 겨울용 타이어 만드는 법. 박힌 자전거 타이어
이 기사에서는 집에서 스터드 타이어와 자체 스터드 자전거 타이어에 대해 이야기하겠습니다. 겨울철 운전용 공장 타이어를 사용하여 다양한 스터드 방법의 효과를 비교해 보겠습니다.
소개
겨울이 시작되면서 대부분의 자전거 운전자는 라이딩을 멈추고 자전거는 봄이 따뜻해질 때까지만 기다릴 수 있습니다. 그리고 추위라는 장애물을 따뜻한 사이클링이나 캐주얼한 옷으로 해결할 수 있다면 눈과 얼음이 시작되면 라이딩이 거의 불가능해집니다. 우리는 이에 대해 "거의" 논의할 것입니다.
눈 덮인 길을 달리고, 겨울 풍경을 감상하고, 깨끗하고 서리가 내린 공기를 마시면 좋겠다는 생각에 사로 잡힌 것은 올해가 처음이 아닙니다. 그리고 문제는 항상 상당한 위험을 초래하는 미끄러운 도로에 대한 두려움이었습니다. 겨울용 타이어를 생각하고 있었는데 그러나 그들의 비용으로 인해 항상 700에서 1000 또는 그 이상의 UAH에 투자하지 못했습니다. 여러 번의 여행은 우리의 적당한 수입으로는 극히 비실용적입니다.
인터넷과 포럼에는 자신만의 스터드를 만들기 위한 링크와 사진이 종종 있었지만, 접근하지 못했거나 여분의 이빨 타이어가 없었습니다. 마침내 얼음과 눈을 타고 싶은 욕구가 모든 "그러나"를 능가했고 자전거 타이어 스터드 문제를 직접 해결하기로 결정했습니다.
인터넷에서 새로운 정보를 검색하고 사이클링 형제들의 스터드 타이어 만들기 시도를 분석하면서 집에서 점점 이상적인 스터드 타이어의 이미지가 형성되었습니다.
제 생각에는 가장 흔한 실수는 긴 스파이크입니다.
부러진 나사 머리로 인해 타이어와 튜브가 쉽게 손상될 수 있는 것 같았습니다. 나는 가시를 물어뜯거나 갈아내야 한다고 결정했습니다. 이 두 가지 옵션 모두 나에게는 극도로 노동집약적인 것처럼 보였습니다. 아마도 이런 이유로 프로세스가 지속적으로 연기되었습니다.
그러나 포럼에서 그들은 가구 나사 대신(프레스 와셔 포함) 다음과 같은 다른 옵션을 제안했습니다.
"파리"를 사용하십시오 - 드릴이있는 가장 작은 셀프 태핑 나사 : 3.5 x 9.5. (사진 하단) 다른 사람들의 경험에 따르면 고무를 찢는 데 서두르지 않고 무게도 덜 나가는 것으로 나타났습니다.
선택
나사가 선택되었으며 짧은 검색 결과 Epicenter에서 60 UAH의 가격으로 발견되었습니다. 1000 조각. 500개면 충분했고 구입한 나사는 두 개로 나누어졌습니다.
이제 우리는 타이어를 선택합니다. 스터딩 프로젝트의 주요 요인은 현금 투자를 최소화하여 실패하더라도 자금 손실을 후회하지 않도록 하는 것이었습니다.
포럼 회원들에게 불필요한 타이어와 저렴한 새 타이어를 구입할 수 있는 장소를 물은 후 매우 매력적인 옵션을 발견했습니다. 너무 손상되지 않은(앞쪽은 거의 새 것임) Tioga Factory DH 타이어 한 쌍입니다. 소유자는 기꺼이 새로운 연구의 이름으로 40 UAH/개라는 상징적 가격으로 그들과 헤어졌습니다. 타이어의 장점: 2.3인치 트레드 폭, 크고 두꺼운 러그, 스터드에 이상적으로 배치되어 눈 속에서 효과적일 가능성이 높습니다.
프로세스
스파이크는 다음과 같은 방식으로 수행되었습니다.
- 먼저 드라이버를 사용하여 장부 외부에서 안으로 구멍을 뚫습니다. 드릴의 직경은 알려지지 않았습니다. 왜냐하면... 할아버지로부터 "눈으로"시장에서 구입했습니다. 약 1mm 정도입니다.
- 타이어 안쪽에서 드릴이 나온 구멍을 볼 수 있습니다. 이 구멍 내부의 나사를 조입니다. 결과적으로 그들은 타이어를 한 번 더 교체할 것을 두려워하므로 그럴 가치가 없습니다.
- 오래된 카메라를 안쪽에서 세로로 자르고 젖꼭지를 잘라냅니다.
- 약간 부풀린 튜브를 잘라낸 튜브에 넣고 모두 타이어에 넣고 림에 설치합니다. 펌프질하자.
처음에는 상황이 매우 나빴습니다. 처음에는 드릴이 없어 외부에서 셀프 태핑 나사로 드릴을 해야 했기 때문에 손가락이 긁히기도 했고, 나사가 필립스 비트의 비자성 헤드에서 계속 빠지기도 했습니다. 나사가 장부 중앙에서 벗어나는 경우가 많았기 때문에 비틀어야 했습니다. 그러나 첫 번째 시도에서는 두 줄이 뒷 타이어에 나사로 고정되었습니다. 나사는 각 줄에 52개씩 104개였습니다. 높은 인건비로 인해 뒤쪽에 두 줄을 남기기로 결정했습니다.
앞바퀴에는 드릴과 몇 가지 기술이 박혀 있었습니다. 208개의 나사(각각 52개씩 4줄)를 만드는 데 한 시간이 조금 넘게 걸렸습니다. 축하하기 위해 뒷 타이어에 누락된 2줄을 추가하기로 결정했습니다. 결과는 내 모든 기대를 충족했으며 구성 요소 선택의 정확성을 확인했습니다. 스터드는 값 비싼 공장 타이어만큼 고무에서 튀어 나왔습니다.
모든 근접 사진은 시승 후 촬영되었습니다.
이미 쓴 것처럼 나사 머리와 카메라 사이에 또 다른 오래된 카메라가 내부 원주를 따라 세로로 절단되어 배치되었습니다. 이것은 테스트 드라이브 후 나사 머리가 남은 것입니다.
카메라에도 비슷한 지문이 있습니다. 챔버는 절단된 타이어로 가득 찬 활석으로 덮여 있습니다.
펌핑하면 인쇄물이 계속 보입니다. 그리고 두 번째 챔버를 통해서도 쉽게 닦을 수 있다고 말하기에는 너무 이르지만 더 조밀하고 신축성이 없는 것으로 캡을 밀봉하는 것이 좋습니다. 안타깝게도 그런 자료를 찾지 못했고 기존 자료를 계속 테스트할 예정입니다.
타이어 내부에 나사 머리가 이렇게 생겼습니다.
나사가 고무에 단단히 고정되어 있고 타이어가 찢어지지 않는다는 사실에도 불구하고 저는 여분의 튜브와 작은 공 모양으로 말릴 수 있는 타이어 Kenda Small Black 8을 가지고 다닙니다.
뒷 타이어의 스터드는 앞 타이어와 다릅니다. 이 모델에서는 Tioga Factory DH를 상기시켜 드리겠습니다. 이는 제조업체가 의도한 것입니다(위 타이어 사진 참조). 뒷타이어를 받았는데, 약간 닳아서 안쪽 스터드 줄이 1~2mm 더 튀어나와 있습니다. 이상적이지는 않지만 없는 것보다는 낫다고 생각합니다.
챔버의 압력은 평소보다 낮았습니다. 손가락으로만 확인했습니다. 1.5ATM 정도 되는 것 같아요.
테스트 드라이브
전투 상황에서 나와 함께 수행된 작업의 품질을 확인하기 위해 세 명이 더 자원했습니다. 우리는 일요일 아침 레포르스키 공원에 모여 여름 엘리미네이터 루트를 따라 눈 덮인 길을 따라 라이딩했습니다.
우리 네 명 각자는 타이어가 박혀 있었습니다. 테스트에는 다음이 참여했습니다.
Tioga Factory DH(전면 조준경 포함) 9.5 x 3.5
슈발베 아이스 스파이커
Innova 2.35에는 톱질된 지점과 추가 "전면 조준경"이 있는 두꺼운 가구 나사가 포함되어 있습니다. 그는 이제 3년째 스터드 타이어를 달고 타고 있습니다. 뒷면에는 스파이크가 없습니다.
켄다 클론다이크
새로운 참가자를 조금 더 기다렸는데 아무도 기다리지 않고 테스트가 시작되었습니다!!!
하지만 먼저 집에서 1.5km 떨어진 공원과 모임 장소에 어떻게 왔는지 말씀 드리겠습니다.
나는 자전거를 층계참으로 굴렸다. 콘크리트에 쇠못이 박혀 시끄럽게 달그락거리는 소리가 났다. 벽에 부딪히지 않도록 조심하면서 3층에서 자전거를 내렸습니다. 나는 타이어가 콘크리트에 전혀 닿지 않고 미끄러지는 것을 즉시 발견했습니다. 자전거를 벽에 기대어 세우는 것은 어렵습니다. 넘어질 수 있습니다.
거리. 영하 10~12도의 서리, 반쯤 녹은 눈, 사람이 걷고 자동차가 다니는 곳은 진흙탕으로 변해 이 상태로 얼어붙었다. 작은 결절은 심각한 우려의 원인입니다. 스파이크가 없으면 운전하기가 매우 어려울 것입니다. 하지만 스파이크를 확인해 봅시다... 안장을 몇 센티미터 낮추고 출발했습니다!
첫 번째 미터. 무서운. 타이어 접지력을 확인해 보려고 합니다. 그들은 미끄러지지 않는 것 같습니다. 제동-완벽하게 멈추고 약간 미끄러지지만... 모래에 부서진 아스팔트처럼. 앞 브레이크가 훌륭합니다! 매우 효과적이지만 후속 미끄러짐으로 인해 차단될 가능성이 높아졌습니다. 일반적으로 나는 점차 최고 속도로 나아갔습니다. 네, 보도로 운전해야 합니다. 자동차가 자전거보다 훨씬 안정적이기 때문에 도로에 나가는 것은 위험합니다 :)
나는 얼어붙은 연석을 지나고, 가로로 깊은 눈과 얼음 자국을 가로지릅니다. 모든 것이 괜찮습니다. 자전거는 평소와 같이 표면을 유지합니다. 저것들. 그거 꽤 좋은데. 나는 서서 흔들면서 타려고 노력합니다. 문제 없습니다! 나는 그들이 이미 나를 기다리고 있는 공원에 빨리 도착합니다.
가다! 우리는 공원 주변을 많이 탔습니다. 자전거는 내리막에서도 안정적으로 유지될 뿐만 아니라, 짓밟힌 눈 위에서도 미끄러짐 없이 언덕을 오릅니다. 썰매를 타고 미끄러운 길을 따라 미끄럼틀을 오르는 데 어려움을 겪지 않는 아이들은 우리가 이 미끄럼틀을 운전할 때 놀라움을 금치 못합니다. 심지어 서 있을 때도, 흔들릴 때도.
사진은 Lyokha가 턴에 들어가는 방법을 보여줍니다. 평소처럼 기울어 진 채로. 스터드를 사용하면 이러한 조건에서 자전거를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
공원을 한 바퀴 돌다가 오늘 여행의 또 다른 참가자를 만난다. 그는 타이어에 스터드가 없어서 자신감이 훨씬 떨어졌습니다. 그리고 이전에 여러 번 여행한 경험만이 그가 10미터마다 넘어지지 않는 데 도움이 되었습니다.
우리는 제동을 테스트하기로 결정했습니다. 우리는 평평하고 매끄러운 얼음 껍질이 있는 지역을 찾습니다.
결과는 영상으로 보는 것이 더 좋습니다.
무슨 일이 일어났는가: 뒷바퀴로만 제동하는 것은 효과가 없으며 제동 거리도 상당히 깁니다. 스파이크가 없으면 브레이크를 밟는 것이 거의 불가능합니다(0:45). 양쪽 바퀴로 제동하는 것은 매우 효과적이지만(0:33), 앞바퀴를 끼면 뒷바퀴가 잠기고 미끄러질 수 있어(1:13) 넘어질 가능성이 높습니다.
공원을 마치고 우리는 바다로 내려갔습니다. 50 Let Oktyabrya Boulevard 맞은편 계단을 따라 가파른 내리막길은 좋은 스릴을 제공했습니다. 느슨하고 녹은 눈은 타이어를 얼음만큼 단단히 고정시키지 못합니다.
아래에는 두 명이 더 우리를 기다리고있었습니다. 둘 다 가시가 없습니다. 꼭 얼음으로 가겠다는 내 제안에 대해 그들 중 한 명은 이미 4번이나 체크인을 했다는 사실을 알아차렸습니다. :) 그렇습니다. 쓰러뜨리다.
그리고 실제로, 그 사람들은 강한 동풍을 상대로 매우 부진한 라이딩을 했습니다. 그들은 천천히 운전하고 넘어지고 바람에 날아갔습니다.
사진은 내 가시에서 나온 줄무늬를 보여줍니다. 예, 매우 부드러운 얼음 위에서 운전하는 것은 무서웠지만 제동력은 사라지지 않았으며 서있는 동안에도 운전할 수 있습니다.
전형적인 것은 이 얼음 위에 서 있는 것, 심지어 바람 속에서도 매우 어려운 일이지만, 자전거를 타는 것은 비교할 수 없을 만큼 쉽습니다. 타이어는 정말 놀랍도록 얼음을 유지합니다. 네, 저는 경사진 방향으로 회전하는 것이 부끄러웠고 갑작스러운 움직임 없이 최대한 부드럽게 운전하려고 노력했습니다. 따라서 저는 아직 수제 스터드가 있는 타이어의 성능 한계를 찾지 못했습니다.
그 결과 스파이크가없는 녀석들과 등이 스파이크없이 남겨진 레흐는 포기하고 해안으로 올라 갔고 우리는 얼음을 건너 여행을 계속했습니다. 곧 우리는 Lyapin Hills 지역으로 차를 몰고 계곡을 따라 도시로 돌아 왔습니다. 눈이 잘 쌓이지 않은 계곡을 따라 운전하는 것은 그다지 즐겁지 않았고 많은 에너지를 소비했습니다. 왠지 무릎이 아팠어요. 아마도 부하 증가, 추위, 낮은 착륙 등 여러 상황이 겹쳤을 것입니다.
도시의 거리에는 얼어붙은 얼음 죽이 우리를 기다리고 있었고, 사람들에게 짓밟히고 자동차 바퀴에 굴려 바퀴자국과 작은 구멍이 있는 위험한 덩어리진 얼음으로 변했습니다. 예, 종종 바퀴가 약간의 충격에서 떨어지지만 스파이크로 즉시 따라 잡히고 시간이 지남에 따라 그러한 사소한 일에주의가 산만 해지지 않는 데 익숙해졌습니다. 나는 얼음 위의 바퀴에서 얕은 (최대 2cm) 세로 바퀴 자국도 발견하지 못했습니다.
남자들이 가게에가는 동안 Denis가 나에게 전화를 걸어 "그의 매력"사진을 찍을 계획이라고 상기시켜 주었고 일주일 내내 흥미를 끌었습니다 :) 나는 Vostochny로 돌아 왔습니다. 수십 장의 사진과 집.
겨울 라이딩
겨울 운전에 대한 몇 가지 참고 사항과 관찰 사항입니다.
아침기온은 12도였는데, 여행기간 동안 다소 올랐을 수도 있습니다. 나는 0도보다 눈에 띄게 따뜻한 옷을 입었습니다.
- 보온 사이클링 바지 2개
- 양말 3켤레(그 중 하나는 절연 처리됨), 신발 커버, 접점이 있는 여름용 사이클링 신발
- 두 쌍의 장갑, 하나는 사이클링, 두 번째는 니트
- "대공포", 양털 소매 티셔츠, Nalini 보온 재킷, 밝은 바람막이.
- 머리에는 두 개의 일반 버프가 있는데 그 중 하나는 원본이 아닙니다.헬멧.안경.
나는 이 모든 것에 매우 편안함을 느꼈다. 바람이 불어도 얼지 않았어요. 바다에서는 손의 작은 손가락이 얼 수 있고 긴 정지에서는 발가락이 얼 수 있다는 점을 제외하면. 오르막이 많은 공원에서도 일부러 과열되지 않도록 노력했지만 과열로 인해 땀을 흘리지 않는 것이 특징입니다. 마스크가 없는 사람은 저뿐만이 아니었는데, 가끔 바람을 맞으며 라이딩을 할 때 마스크를 쓰고 싶을 때도 있었습니다. 영하 10도까지는 특별히 필요하지 않고, 없이 운전하는 것이 습관이 된 것 같아요. 한편, 언덕 위 공원에서 활발하게 운전을 하던 중 찬 공기를 여러 차례 흡입했지만 별 이상은 없었습니다.
결론
정말 좋은 여행이었습니다. 총 26.5km를 이동했습니다. 그리고 50세 미만의 남성들은... 우리는 중앙에서오고있었습니다.
타이어는 아주 좋은 것으로 나타났습니다. 최종 예산은 110 UAH였습니다. (80 UAH 타이어, 30 UAH 나사). 소비 된 모든 노력은 헛되지 않았으며 더욱이 모든 기대를 뛰어 넘었습니다. 우리는 함께 얼음 위의 다른 타이어보다 내 타이어가 더 낫다고 결정했습니다. 약간 뒤에는 Schwalbe Ice Spiker가 있었는데, 그 스파이크는 더 작고 뾰족하지 않았지만 원통형 돌출부에 날카로운 모서리가 있었습니다. Kenda Klondike를 장착한 Artem에는 중앙 스터드가 충분하지 않았으며 Lekha는 오르막길을 올라갈 필요가 없도록 뒷 타이어에도 스터드를 장착해야 했습니다. 스파이크 없이 라이딩하는 것은 매우 위험하며, 특히 처음으로 라이딩하는 경우 더욱 그렇습니다.
우리는 다음 주말에 여행을 반복하려고 노력할 것입니다. 하지만 이번에는 눈이 많이 내리는 것을 더 많이 다루어야 할 것입니다.
오늘은 겨울용 스터드 자전거 타이어를 만들기 위해 자전거 타이어에 스터드를 직접 설치하는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 겨울에 자전거를 타기 위해 자전거 타이어에 수제 스터드를 손으로 설치하는 방법도 고려해 보겠습니다.
물론 자전거는 따뜻한 계절에 더 많이 타는 것을 의미하지만 일부 극단적인 사이클링 애호가는 겨울에도 "철마"를 혼자 두지 않고 자연 속에서 겨울 라이딩을 조직하거나 단순히 일반 차량으로 사용합니다.
겨울철에 자전거를 운전하려면 자전거 타는 사람의 뛰어난 체력이 필요할 뿐만 아니라 자전거에 대한 특별한 요구 사항도 필요합니다. 겨울에 자전거를 사용하는 데 유용한 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.
· 겨울용 스터드 타이어를 반드시 장착하십시오. 얼음이나 쌓인 눈 위에서 자주 운전하는 경우 최소 200-350개의 스터드가 있는 타이어가 필요합니다. 도시 거리에서 운전할 경우 스파이크가 50개에서 200개로 줄어들 수 있습니다.
· 자전거에 캘리퍼 브레이크만 있는 경우 그 중 적어도 하나(앞)를 디스크 브레이크로 교체해야 합니다. 문제는 림 클램프에서 작동하는 V-브레이크 브레이크가 림 결빙으로 인해 추위에 효과가 크게 떨어진다는 것입니다. 브레이크를 밟는 순간부터 휠은 최대 10회전할 수 있습니다. 자전거가 10번 회전하면 20미터의 거리를 이동할 때 어떤 종류의 안전을 말할 수 있습니까? 추운 날씨에는 디스크 브레이크도 여름보다 성능이 떨어지지만 여전히 V 브레이크 브레이크보다 훨씬 더 효과적입니다.
· 겨울 도로를 운전할 때 체인은 먼지와 도로 시약으로 막히게 됩니다. 매번 주행 후에는 체인을 청소하고 윤활유를 바르십시오.
· 눈길 주행 시 스프라켓과 기어 시프터가 눈으로 인해 매우 빨리 막히게 됩니다. 기어 변속 장치를 주기적으로 정지하고 청소하는 것이 좋습니다.
· 자전거 도장면에 균열이나 칩이 있는 경우 손상된 부분을 칠하십시오. 그렇지 않으면 녹이 프레임을 부식시켜 여름에는 더 이상 탈 수 없게 됩니다.
· 부싱과 캐리지 씰은 추위에 "단단해져" 먼지와 기타 불쾌한 물질이 유입됩니다. 2개월에 한 번씩 부싱과 캐리지의 그리스를 분해하고 교체하는 것이 좋습니다.
· 겨울에는 매우 빨리 어두워지므로 어둠 속에서 자신의 존재를 표시하기 위해 자전거에 빨간색 점멸등과 반사경을 설치하고 전면에 헤드라이트(LED가 바람직함)를 설치하십시오.
많은 사이클리스트들은 겨울철에 스터드 타이어로 교체할지 여부에 대해 스스로에게 묻습니다. 자전거 스터드에 대한 결정적인 요인 중 하나는 고품질 겨울용 타이어의 상당한 가격입니다. 스파이크가 달린 자전거 타이어 하나만 있어도 5,000루블의 비용이 들 수 있습니다. 사람들은 항상 자전거 타이어에 그렇게 많은 돈을 쓰고 싶어하지 않습니다.
그러나 그건 그렇고, 그러한 타이어는 돈의 가치가 있습니다. 스터드는 얼음이 많은 지역에 안정적으로 물려 자전거가 궤도를 유지할 수 있습니다.
사고 싶은 마음이 없나요? 당신은 그것을 스스로 할 수 있습니다
스터드를 박을 때 롤업을 유지할 수 없을 것 같지만 얼음 표면과의 적절한 접촉은 아주 쉽게 얻을 수 있다고 즉시 가정해 보겠습니다.
스터드 자전거 타이어를 직접 제작하려면 다음이 필요합니다.
트레드가 높은 오래된 타이어(완전히 마모된 타이어는 작동하지 않음)
- 송곳;
- 프레스 와셔가 포함된 수백 개의 셀프 태핑 나사;
- 실리콘 또는 신발 접착제;
- 오래된 자전거 튜브;
- 펜치;
- 드라이버;
- 파일.
필요한 자료는 모두 찾았나요? 시작하다!
어떤 종류의 그림을 그릴지 결정하세요. 대부분의 경우 측면과 중앙에 세 줄로 스파이크를 삽입하는 것이 가장 좋습니다. 롤을 유지하고 고무에 회전 및 좁은 얼음 트랙에서 겨울철 그립 특성을 부여하기 위해 센터 없이도 할 수 있습니다.
네 줄로 스터드를 박을 수도 있습니다. 이는 트레드의 체커가 짝수인 경우 특히 합리적입니다.
스터드의 패턴을 결정한 후 타이어의 러그(범프) 중앙을 따라 펑크를 표시합니다.
타이어를 뒤집어서 뚫린 구멍에 셀프 태핑 나사를 조이기 시작합니다. 그 중 작은 부분이 러그 중앙에 바로 나와야 합니다. 작업은 지루하고 길다.
다음 단계에서는 모피 코트를 만들기 시작합니다. 이를 위해서는 오래된 자전거 튜브가 필요합니다. 잘라서 타이어 안쪽 (코드 가장자리가 아님)을 놓고 모든 것을 다시 측정하고 정렬 한 다음 접착제로 부착을 시작하십시오. 모피 코트의 목적은 작동하는 자전거 튜브를 나사 머리의 절단으로부터 보호하는 것입니다.
다음 단계에서는 나사를 허용 가능한 수준까지 연삭하는 작업이 포함됩니다. 측면 부분은 그대로 둘 수 있지만 방사형 스파이크를 잘라야합니다. 방사형 나사의 가장자리가 1-2mm 이상 튀어나오지 않도록 남겨두십시오. 측면 - 맛보기.
무엇으로 잘라야 할까요? – 와이어 절단기, 펜치, 줄, 샤프너. 와이어 커터나 플라이어를 사용하여 대충 자르고, 줄을 사용하면 공장 타이어에서 볼 수 있는 것과 비슷한 상태로 수평을 맞추게 됩니다.
그게 다야.
자체 제작 겨울용 자전거 타이어의 특징
가장 이상적인 롤은 아닙니다.
- 구조물의 질량이 상당히 큽니다.
- 공장 타이어에서 볼 수 있는 것보다 열등한 구식 스터드;
- 싸고 유쾌하다!
비디오 교육
이 모든 것이 필요합니까?
Vashen 스파이크는 내리막 경주를 하거나, 컨트리 경주에 참여하거나, 자전거 여행을 하는 사람들을 위한 것입니다.
라이딩하기 전에 내리막길을 청소하는 것이 관례이지만, 이렇게 해도 지면이 부드러워지지는 않습니다. 스파이크는 얼어붙은 지면의 견인력을 증가시키며, 이는 중요하며 느낄 수 있습니다.
스파이크가 없는 겨울 국가 경주에서는 최대 힘으로 작업하는 것이 객관적으로 더 어렵습니다. 눈이 부드러우면 좋지만 경사면의 구간은 다릅니다.
사이클링 관광에서 가장 중요한 것은 안전입니다. 트레일을 따라 라이딩할 때 갑작스러운 얼음 덩어리에서 바퀴가 이탈하는 것이 얼마나 위험한지 생각해 보세요. 심지어 트레일을 벗어나는 경우에도 숲, 눈 덮인 지역에서는 자전거 스터드가 겨울 자전거 여행을 좋아하는 사람들을 구해줍니다. .
위의 기사에 설명된 대로 겨울철에 좋은 자전거 타이어를 구입하거나 직접 만들어 보십시오. 부담은 덜하겠지만 사용하면 여전히 더 많은 이점이 있을 것입니다.
자전거 타기는 많은 사람들에게 즐거운 오락입니다. 그러나 겨울에 자전거를 타는 것을 좋아하는 사람들을 위해 다른 스터드 타이어를 사용할 수 있습니다. 다음으로 도구가 필요합니다. 셀프 태핑 나사에 적합한 적합한 드라이버, 7(8mm) 드라이버 또는 드릴, 드릴(2-3mm 분필, 송곳, 타이어 스페이서) 타이어, 위치를 표시합니다. 스파이크가 놓일 위치 분필이나 마커를 사용할 수 있습니다. 우리는 균등하게 표시합니다. 스터드의 수가 많으면 타이어의 무게가 증가하고 수가 적으면 필요한 그립이 제공되지 않는다는 점을 고려합니다. 창의적인 여기에 접근이 필요합니다. 드릴과 셀프 태핑 나사로 인한 코드 끊어짐으로 인해 타이어가 약해지는 것을 잊어서는 안됩니다. 표시된 부분을 직경 2-3mm의 드릴로 뚫습니다. 측면 사이에 있습니다.
나는 어느 날 저녁 드라이버를 사용하여 눈으로 타이어를 "만들었습니다". 튜브와 타이어 사이에는 한 층에 접착제 스트립인 개스킷이 있습니다. 셀프 태핑 나사는 2.5x10으로 가장 작습니다. 느낌: 타이어는 설치가 매우 불편하고 새 나사는 가시가 많습니다. 얼음과 쌓인 눈 위에서는 견인력이 매우 좋습니다. 오토바이는 아무런 문제 없이 아주 약간의 각도로 얼어붙은 바퀴자국을 벗어납니다. 제동 및 회전 시 도로를 잡아줍니다. 느슨한 눈 위에서 운전하는 것은 불가능합니다. 저항력이 너무 큽니다. 사진은 400km 후 휠을 보여줍니다. 절반은 얼음 위에 있고 나머지 절반은 아스팔트 위에 있습니다. #열하나.
드라이버를 사용하여 머리가 바깥쪽으로 향하게 하여 나사를 슬롯에 밀어 넣습니다. 나사의 첫 번째 회전이 너트 위에 나타나도록 조입니다. 내부의 스터드 헤드와 외부의 와셔 및 너트를 통해 타이어가 잘 압축되었는지 육안 및 수동으로 확인합니다. 그리고 각 가시에도 마찬가지입니다. 나사 끝부분이 위험하니 조심하세요! 신체 및 팔다리, 의복, 쪽모이 세공 마루 바닥, 광택 처리/광택 처리된 물체, 특히 민감한 동물이 해를 입을 수 있습니다! 속도와 회전 시 이러한 바퀴는 소유자와 주변 사람들 모두에게 심각한 부상을 입힐 수 있다는 것을 잊지 마십시오. 튜브와 타이어 사이에 휠을 조립할 때. 오늘 저는 자전거 뒷바퀴의 낡은 나사를 교체하기로 결정했습니다. 왜 뒤쪽에만 있나요? 앞바퀴가 닳지 않았기 때문이죠 :) 주로 앞바퀴가 핸들링을 담당하지만, 얼음 위에서 미끄러지는 것을 방지하기 위해 뒷바퀴의 나사를 업데이트하고 싶었습니다.
그래서 앞바퀴의 셀프 태핑 나사가 조금 닳았지만 여전히 굴리고 굴려야하고 교체 할 이유가 보이지 않고 잘 작동합니다. 뒷바퀴의 나사는 거의 완전히 마모되어 효과가 거의 없습니다. 얼음 위에서 많이 미끄러지기 시작했고 뒷바퀴가 자주 미끄러졌습니다. 추락은 없었지만 도로 통제력이 약해졌습니다.
셀프 태핑 나사가 어떻게 마모되는지에 대해 더 자세히 이야기하고 싶습니다. 가운데 줄만 재봉됩니다. 측면 줄은 거의 작동하지 않으므로 두 바퀴 모두 거의 마모되지 않습니다. 앞바퀴는 하중이 가볍기 때문에 실제로 마모되지 않습니다. 뒷바퀴에서는 모든 것이 더 심각합니다. 새로운 나사가 달린 바퀴가 있다고 상상해 봅시다. 아스팔트에서 10-20km 주행하면 나사가 눈에 띄게 마모됩니다. 그러면 마모율이 감소합니다. 40-60km의 아스팔트 주행 후에는 나사가 고무에서 약간 튀어나오지만 얼음 위에서는 여전히 좋은 그립력을 제공합니다. 그 후에는 마모율이 더욱 줄어들고 아스팔트 100-200km 후에야 너무 마모되어 작동이 중단됩니다. 따라서 몇 킬로미터의 아스팔트 후에 새 나사가 눈에 띄게 마모된 것을 발견하더라도 놀라지 마십시오. :) 저는 이번 겨울에 지금까지 400km가 조금 넘는 거리를 운전했고 이제야 타이어를 다시 스터드하기로 결정했습니다. 더욱이, 2011년부터 2012년까지 1월 중순까지의 겨울은 눈이 거의 내리지 않았고 거의 전적으로 아스팔트 위에서 운전해야 했다는 사실을 기억해야 합니다. 겨울이 평범했다면 봄까지 가시가 남아 있었을 것 같아요.
개스킷에 대해서도 언급하겠습니다. 튜브를 나사 머리로 3번 절단한 후 극단적인 조치를 취하기로 결정하고 뒷바퀴에 있는 오래된 튜브 3개로 튜브와 타이어 사이에 개스킷을 만들고, 오래된 세미 슬릭 타이어로 앞바퀴에 개스킷을 만들었습니다. 자전거가 눈에 띄게 무거워졌는데 익숙해져서 이제는 상당히 빠른 속도를 유지할 수 있게 되었습니다.
이것이 낡고 낡은 나사의 모습입니다. 더 이상 도움이 되지 않습니다.
그리고 이것이 새로 나사로 조여진 모습입니다. 무섭게 보이지만 리놀륨만 두려워하면 됩니다 :)
나사 교체는 어렵지 않습니다. 그냥 기존 나사를 풀고 새 나사를 조였습니다. 물론 옆줄은 건드리지 않았습니다. 오래된 나사를 푸는 데는 한 시간도 채 걸리지 않았습니다. 새 것을 조이는 데 1 시간 조금 넘게 걸렸습니다. 그런데 고무는 거의 닳지 않았고 새 나사는 아주 단단히 고정되었습니다. 또한 가장 저렴한 타이어 (개당 250 루블)를 사용하지만 아스팔트에서 최소 300km를 운전하고 조금 더 주행 했음에도 불구하고 상태가 훌륭하다고 평가할 수 있다는 사실에 주목하고 싶습니다. 눈 위에는 100개도 안 돼요(겨울이잖아요, 젠장, 눈이 없어요). 저것들. 셀프 태핑 나사는 아스팔트 주행 시 타이어 마모를 줄였습니다.
지난번에 친구에게 필요한 길이만큼 나사를 갈아달라고 부탁했습니다. 두 번 다시 그 사람을 방해하고 싶지 않아서 나사를 전혀 갈지 않기로 결정했습니다. 사진에서 볼 수 있듯이 고무에서 0.5cm 정도 돌출되어 있습니다.
나는 아스팔트에서 몇 킬로미터를 운전하면 닳기를 바랐습니다. 사실 거의 그런 일이 일어났는데 닳지 않고 끝 부분이 조금 부러졌습니다. 불과 몇 킬로미터의 (아주 무거운) 아스팔트 후에는 날카로운 끝이 없었고 10km의 아스팔트와 20km의 눈 (음, 눈은 포함되지 않음) 후에 나사가 매우 적합합니다. 얼음 위에 완벽하게 고정되고 1.5-2mm만 튀어나오는 약간 비대해진 스파이크. 이제 길이가 짧아지면서 마모가 눈에 띄게 줄어들고 안전하게 운전하실 수 있습니다.
실제로 결과는 다음과 같습니다. 새 나사를 갈아낼 필요가 없으며 문자 그대로 아스팔트에서 2-3km만 주행하면 됩니다.
자전거용 스터드 타이어를 사용하면 소유자가 이동 중에 대처할 수 없어 나쁜 도로에 떨어질 염려 없이 얼음과 눈 속에서 자전거를 타는 것을 즐길 수 있습니다. 결국 겨울 운전 중에는 도로를 예측할 수 없는 경우가 많습니다.
스터드 타이어는 자동차 타이어와 유사하며 타이어 양쪽에 내구성이 뛰어난 금속 트레드가 있습니다. 얼음이 많은 노면에서도 문제 없이 운전할 수 있지만, 타이어 공기압이 너무 높지 않은 경우에만 가능합니다.
타이어 자체의 스터드 모양은 다양합니다.
- 뾰족한;
- 평평한.
또한, 스터드 타이어에는 스터드 개수가 다릅니다.
한 가지 유형은 복열 타이어입니다. 그들은 측면에 있습니다. 바퀴가 잘 팽창되면 실제로 회전할 때만 표면에 닿지 않습니다. 이는 아스팔트 표면에 얼음이 없는 기상 조건에 적용됩니다. 그러나 얼음이 얼은 노면에서 운전해야 한다면 타이어 공기압을 줄여야 합니다. 그리고 날씨는 미끄러운 표면과의 접촉에 필요한 측면 금속 스파이크를 정확하게 작동합니다.
또 다른 유형은 4열 타이어입니다. 이는 복열 타이어와 유사하지만 두 줄의 스터드가 추가로 있다는 차이점이 있습니다. 즉, 타이어의 스터드 수가 1.5배 증가했습니다. 더욱 강력해지며 일반 도로가 없는 곳에서도 편안하게 이동할 수 있습니다. 하지만 우선, 얼음 표면에서 주행하도록 설계되었지만 동시에 도로에서도 주행이 가능합니다.
이 타이어를 사용할 때 중요한 사항:
1.강한 펌핑을 하지 마세요. 그러면 자전거 타는 사람은 가파른 회전과 하강에 신경 쓰지 않을 것입니다.
2. 그러면 미끄러운 노면에서도 타이어의 접지력이 좋아집니다.
3. 급제동이 없고 스터드 타이어가 장착되어 있어 꽤 오래 사용할 수 있습니다.
그리고 스터드 타이어를 장착한 후에는 길들이기 과정을 거쳐야 합니다. 하지만 이는 매우 신중하게 이루어져야 합니다. 이는 스터드와 타이어 자체에 해를 끼치 지 않기 위해 필요합니다. 길들이기 과정 자체는 아스팔트 위에서 자전거가 천천히 움직이는 동안 한 시간 동안 수행됩니다. 이렇게 하면 스터드 타이어가 스터드 손실 없이 양호한 상태로 더 오래 지속됩니다. 그러면 겨울에도 자전거 타는 것이 즐거울 것입니다.
겨울이 왔고 얼음에 빠지지 않도록 자전거를 어떻게든 처리해야 했습니다. 기성품 스터드 자전거 타이어를 구입할 수 있습니다. 비용은 4-5,000 루블입니다. 돈을 아끼고 싶은 마음뿐만 아니라, 내 손으로 뭔가를 하고 싶다는 영원한 소망 때문에 겨울용 자전거 타이어를 직접 만들기로 결심했습니다.
구매 : 각각 250 루블의 예산 타이어 2 개. 각; 400개 13mm. 셀프 태핑 나사 (약 100 루블).
셀프 태핑 나사가 타이어에 편안하게 들어갈 수 있도록 큰 "톱니"가 있는 타이어를 선택했습니다. 타이어의 톱니 수는 총 80+140+80개였습니다. 300개의 셀프 태핑 나사를 조이는 것이 싫어서 나사 하나를 측면 열에 삽입했습니다. 그 결과 각 타이어에 약 190~200개의 나사가 삽입되었습니다. 이로 인해 타이어가 약 200g 더 무거워졌습니다.
그래서 타이어와 나사도 구입했습니다. 우리는 일하러 가야 해요. 먼저 타이어에 가이드 구멍을 만들어야 합니다. 나사가 없으면 나사가 비뚤어지고 잘못된 위치에서 빠지는 경우가 많습니다. 나사가 "치아"의 중앙에서 "밖으로 보이는" 것이 매우 중요합니다. 이렇게 하면 타이어 수명이 연장됩니다. 이를 위해 드릴을 사용하여 구멍을 뚫기 시작했습니다. 좀 어렵게 말해서 새로운 방법이 떠올랐습니다. 펜치로 못을 집어서 불에 달궈서 타이어에 구멍을 뚫는 것이었습니다. 더 이상 어렵지는 않았지만 여전히 시간이 많이 걸렸습니다. 그러다가 송곳으로 구멍을 뚫는 기발한 아이디어가 떠올랐습니다! 집에 송곳이 없어서 사야했어요. 송곳으로 구멍을 뚫는 것이 최선의 선택입니다.
구멍이 준비되었습니다. 이제 나사를 조일 차례입니다. 프레스 와셔가 포함된 13mm 셀프 태핑 나사를 구입했습니다. 프레스 와셔와 함께 구입하는 것이 매우 중요합니다. 왜냐하면... 단지 그들은 상당히 넓은 "모자"를 가지고 있습니다. 일반 드라이버로 타이어에 나사를 조였습니다. 타이어를 뒤집지 않았습니다. 가장 중요한 것은 나사가 고르게 조여져 있다는 것입니다. 접착제로 심을 필요가 없습니다. 셀프 태핑 나사는 출구에서 나사산으로 고무를 약간 구부리도록 나사로 조여야합니다.
나사가 조여져 있습니다. 계속 진행하겠습니다. 이제 날카롭게해야합니다. 저는 샤프너가 없어서 친구한테 깎아달라고 부탁했어요. 셀프 태핑 나사는 매우 강했고 샤프너는 원래보다 마모될 가능성이 더 높았습니다. 하지만 어쨌든 우리는 그것들을 날카롭게 만들었습니다. 한 타이어에는 스터드가 약간 더 길었습니다. 하중이 덜 걸리고 핸들링 품질이 좌우되기 때문에 앞바퀴에 장착했습니다. 나사의 측면 열은 회전할 때만 작동하기 때문에 덜 연마될 수 있습니다(가장 중요한 것은 날카롭지 않다는 것입니다). 접지 나사가 있는 타이어는 다음과 같습니다.
나사는 나사로 조이고 연마되지만 그게 전부는 아닙니다. 나사 머리로 인해 카메라가 손상되는 것을 방지하려면 라이닝을 만들어야 합니다. 이를 위해 나는 두 개의 셀을 잔인하게 절단했습니다. 하나는 오래된 셀이고 다른 하나는 감히 말하면 새 셀입니다. 이제 바퀴를 조립할 수 있습니다. 카메라를 배치할 때 스파이크에 긁히지 않도록 주의하십시오.
어제 저는 눈 위에서 약 25km, 아스팔트 위에서 약 35km를 주행하면서 집에서 만든 겨울용 자전거 타이어를 테스트했습니다. 아스팔트 주행 시 다소 큰 소음이 발생하는데 이는 큰 단점이라고 할 수는 없습니다. 눈과 얼음 위에서 운전할 때 타이어는 최고의 성능을 보여주었습니다. 일반 타이어를 신은 친구들이 계속 얼음 위에 떨어지는 동안 저는 마치 아스팔트처럼 전혀 방해받지 않고 운전했습니다. :) 스터드 타이어를 일반 타이어와 비교해 보면 사악한 트레드, 비상 제동 중에 그 차이는 엄청납니다. 하늘과 땅! 스터드 타이어를 사용하면 얼음 위에서 고속으로 급제동할 때 전혀 미끄러지지 않고 스터드가 얼음 위에 깊은 자국을 남깁니다.
단 하나의 단점이 있습니다. 높은 주행 속도를 유지하기 어렵고 일반적으로 운전하기가 조금 더 어렵습니다. 아스팔트를 운전할 때 느낄 수 있지만 얼음/눈길을 운전하는 것은 정말 즐거움입니다.
이미 말했듯이 어제 저는 아스팔트 도로에서 약 35km를 운전해야 했습니다. 경험이 훨씬 더 많은 친구는 스터드가 아스팔트에서 닳아 집에 가면 타이어를 교체해야 한다고 말했습니다. 그러나 나사는 실제로 마모되지 않은 것으로 나타났습니다. 날카롭게 깎아 덜 날카로워졌지만 길이는 동일하게 유지되었습니다. 그러나 가끔은 필요하지 않다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 고품질 나사를 구입한 것은 운이 좋았을 뿐입니다. 일반적으로 이러한 타이어를 장착한 채 아스팔트 도로를 주행하는 것은 바람직하지 않지만, 고속을 유지하지 않으면 가능합니다.
수제 겨울용 스터드 자전거 타이어를 사용합니다. 장점과 단점
나는 최근에 자전거용 스터드 타이어를 만드는 방법에 대해 글을 썼습니다. 시간이 좀 지나서 가까스로 타게 되었고 이제 이 자전거 타이어의 장점과 단점에 대해 이야기할 준비가 되었습니다.
먼저 장점에 대해서.
어떤 사람들은 겨울철에 일반 타이어로 정상적으로 운전한다고 말하지만, 누가 뭐라고 말하든 그 차이는 분명합니다. 특히 제동할 때. 하지만 겨울철 사이클링에서 가장 중요한 것은 제동 품질입니다. 글쎄, 장점이 있으면 모든 것이 명확합니다. 단점과 어려움으로 넘어 갑시다.
결함
물론 이러한 타이어는 운전하기가 조금 더 어렵습니다. 그러나 그것은 중요한 것이 아닙니다. 아스팔트에서 운전할 때 뒷바퀴의 스터드가 눈에 띄게 마모되어 뒷바퀴가 겨울 내내 지속되지 않고(앞쪽은 괜찮습니다) 새 타이어를 만들거나 나사를 풀어야 합니다. 낡은 나사를 조이고 새 나사를 조입니다. 하지만 이 경우 타이어 고무가 빨리 마모될 수 있습니다. 새로운 셀프 태핑 나사 배치는 기존 나사산을 따라 가지 않을 가능성이 높지만 새 나사산을 생성합니다. 그러나 이것이 중요한 것은 아닙니다. 처음으로 자전거 타이어를 스터드하기로 결정했을 때 주된 이유 중 하나는 겨울용 자전거 타이어가 판매되지 않았거나 오히려 매우 드물기 때문에 선택의 여지가 없었기 때문입니다. 하지만 지금은 판매 중이고 선택의 여지가 있으며 아마도 온라인 상점에서 구입할 수 있습니다.
하지만 자전거 타이어의 금속과 고무 스터드 배열을보고 겨울에 타고 싶은 욕구가 어떻게, 어디에 있는지 이해해도 기분은 나아지지 않았습니다. 제품을 만드는 타이어 제조사 직원들이 너무 이상주의적인 입장에서 제품에 신경을 쓰는 것 같다. 아스팔트와 부드러운 얼음, 또는 눈이 없는 도로와 압축된 눈이 번갈아 가며 나타납니다. 그리고 스터드는 단단한 표면에서 길을 잃을 가능성이 더 높도록 특별히 제작되었으므로 자전거 타이어를 추가로 구입해야 합니다.
추론의 결과, 사용 가능한 것에 돈을 쓰거나 훨씬 더 저렴한 것을 수행하지만 정확히 필요에 따라 수행하기로 결정했습니다.
베이스 선택 - 타이어
먼저 타이어가 무엇이어야하는지 매개 변수를 결정했습니다. 그리고 부분적으로 마모된 트레드가 있는 오래된 트레드를 박은 이전 경험을 고려하여 무료(또는 거의 무료)로 얻을 수 있는 무작위가 아닌 새 트레드만 카탈로그에서 선택하기로 결정했습니다. 판매중인 적합한 것. 최후의 수단으로 온라인 상점에서 주문한 것을 기다리기로 결정했지만 더 적합 할 것입니다.
1. – 와이어 프레임을 사용하는 것보다 추위에 제거하고 설치하는 것이 훨씬 쉽기 때문에 접어야 합니다. 아라미드 프레임이 있는 타이어는 더 부드럽고 관리하기 쉽습니다. 네, 송곳으로 뚫고, 드릴링하고, 피어싱 방향을 잡고 드릴링하는 것이 장부 나사를 조이는 것처럼 원하는 각도로 하는 것이 더 쉽습니다. 타이어가 펑크날 수 있는 경우. 작업대나 합판(보드)의 평면에 클램프로 누르기 쉽습니다.
2. – 케블라 코드를 사용해야 합니다. 추운 날씨에 타이어에 구멍을 낸 다음 접착하는 것이 서리 때문에 쉬운 작업이 아니기 때문입니다. 그리고 나는 이미 겨울에 타이어가 터지는 경험을했습니다. 눈 아래에서는 보이지 않는 튀어 나온 막대가있는 금속 울타리의 부러진 부분 위로 운전했습니다. 그런 다음 튜브뿐만 아니라 타이어도 밀봉했습니다. 간격은 1.5cm였습니다. 콜드 시술은 2시간 이상 걸렸습니다. 양의 온도에서 접착하려면 불을 켜야했습니다.
3. – 중요한 점은 타이어의 고무 스터드 위치입니다. 고무 스터드에는 금속 스터드를 설치해야 하기 때문입니다. 따라서 높이는 4mm를 넘지 않아야하며 겨울 브랜드보다 1.0-1.5mm 작아야하며 위치와 수량으로 인해 손실이 적은 단단한 표면에서 운전할 수 있습니다. 따라서 경사진 얼음 표면을 회전하고 지나갈 때 스파이크는 가장 유리한 힘 적용, 즉 유지 능력 대신에 발생합니다. 그리고 얼음 위에서 운전할 때 기계적 손실을 줄이기 위해 스파이크를 접촉 경로를 따라 더 자주 배치하는 것이 필수적입니다.
4. – 타이어 고무 스터드의 치수. 따라서 장부를 따라 또는 가로질러 장부 크기가 8 x 8mm보다 작아서는 안 됩니다. 왜냐하면 장부를 하중을 받는 상태로 유지할 수 없기 때문입니다. 고무 장부는 금속 장부에 가해지는 하중 방향으로 찢어집니다.
우리가 발견하고 모든 면에서 마음에 들었던 타이어에는 9 x 11mm, 8 x 11mm, 높이 4mm 크기의 444개 스터드가 있었는데, 이는 얼음, 아스팔트, 바위가 많은 비포장 도로에서 계획된 겨울 라이딩을 위한 가장 좋은 방법에 위치해 있었습니다.
회전 조건에 따라 뒷바퀴에 설치하는 경우 KUJO DH 2.25 K, 앞쪽에 설치하는 경우 KUJO DH 2.35 K이므로 뒷바퀴보다 더 큰 각도로 주행하는 것으로 나타났습니다. 얼음 장애물로 (슬라이드 위로).
제작사 – IRC.
또한 MADE IN JAPAN이라는 눈에 좋은 양각 비문이 새겨져 있고, 측벽은 빨간색 고무로 만들어져 있어 추위에 더 부드럽고 올블랙 타이어보다 더 아름답습니다.
기본적으로 모든 것이 타이어에 관한 것처럼 이제 금속 스터드가 무엇인지 찾아야 합니다.
적합한 장부 나사 찾기
패스너를 사러 가려면 긴 여행이 필요했습니다. 왜냐하면 한 곳에서 제공하는 제품이 다른 곳에서 찾을 수 있는 것보다 나쁠 수 있기 때문입니다. 두 명의 판매자만이 나사를 선택할 수 있는 시각적 스탠드를 가지고 있었지만 명확성을 위해 표준 크기는 하나, 두 개뿐이었고 판매할 수 있는 크기가 전부는 아니었습니다. 그리고 나는 이 아이디어에 있어서 나보다 앞섰던 집에서 만든 사람들의 기사에 대한 링크를 찾기 위해 사이트를 검색해야 했습니다.
내가 읽은 모든 기사에서는 리벳 또는 일반 리벳으로 리벳이 박힌 나사의 끝이 날카로운 셀프 태핑 나사 또는 구부러진 뾰족한 모서리가있는 와셔 (수제 또는 나사 홈이있는 가구-뿔이있는 와셔 너트)가 사용되었습니다. 둘 다 옷, 벽지, 리놀륨 등 만지거나 뛰어 다니는 모든 것을 찢고 찢는 하나의 기능을 가지고 있습니다. 와셔를 사용하지 않는 또 다른 이유는 가구용은 나사와 평와셔로 고정해야 하는데 나사 고정 장치를 사용해도 쉽게 분실될 수 있기 때문입니다. 그러나 가장 중요한 것은 튼튼하고 두꺼운 가죽으로 만든 장갑이나 벙어리 장갑을 끼고도 이러한 타이어를 착용하거나 벗을 때 상처를 입지 않을 수 없다는 것입니다. 스파이크가 너무 날카로운 경우 다른 도구와 함께 꼭 가져가야 할 속성입니다. 어떻게 굳히느냐도 문제다. 그리고 그러한 와셔로 이동할 때 손실이 큽니다. 일반적으로 세탁기는 없습니다.
결국, 드릴 팁으로 경화되고 아연 도금된 와셔 헤드가 있는 셀프 태핑 나사를 선택했습니다.
이 나사의 드릴 끝 부분은 손이 긁히지 않으며 천, 플리스 또는 다운 재킷에 달라붙지 않습니다. 리놀륨에 달라붙지 않으며 가벼운 하중에도 나무 표면이 찢어지지 않습니다. 하지만 팁은 금속 드릴링용으로 제작되었기 때문에 일반 셀프 태핑 나사보다 더 단단합니다. 셀프 태핑 나사와 날카로운 일반 드릴로 유리를 긁어 보면서 테스트했습니다. 드릴을 사용하면 더 적은 압력으로 즉시 긁을 수 있었습니다.
크기는 길이가 7.5mm, 9mm, 13mm, 16mm이고 직경은 3.8mm, 4.0mm로 고무 두께가 다른 타이어에 장착하기에 상당히 적합했습니다.
사실, 2개의 가장 작은 크기에는 직경 7.75mm의 캡이 있고 와셔와 같은 확장 기능이 없습니다. 나머지에는 직경 10.7mm의 헤드 와셔가 있습니다. 어떤 이유로 판매자는 이를 사전세탁기라고 부릅니다.
스터드를 찾아서 구입했기 때문에 Trial-Sport 매장에서 나를 기다리고 있던 마음에 드는 타이어도 구입할 수 있었습니다.
이론, 추측, 다른 사람과 자신의 경험을 하나의 전체로 결합
먼저 설치 방법, 즉 장부 나사를 조이는 방법, 코드가 손상되지 않도록 타이어에 구멍을 뚫는 방법 등을 생각해야 했습니다. 오래된 타이어의 절단된 조각에 시도하고, 1.0mm에서 4.0mm까지 다양한 직경의 드릴을 사용하여 다양한 각도와 속도로 드릴된 조각을 절단하고 날카로움을 변경하면서 결론에 도달했습니다. 드릴의 공격 부분인 절삭 날의 각도가 0 또는 음수인 45도 이상의 각도로 날카롭게 가공된 직경 2.0mm - 2.5mm의 드릴이 필요합니다. 최고의 성능은 준비된 드릴로 드릴링했을 때 였지만, 나사를 풀 때와 반대 방향으로 코드 스레드가 전혀 손상되지 않았습니다. 그러나 오른쪽으로 회전해도 결과는 나쁘지 않았습니다. 일부 경우에는 코드가 끊어졌습니다.
기술은 다음과 같습니다. 먼저 스파이크가 설치될 송곳으로 타이어를 뚫습니다. 장부가 설치된 각도에서. 송곳이 타이어 안쪽으로 15~20mm 튀어나오도록 바깥쪽에서 뚫어 구멍의 위치와 각도, 즉 구멍의 방향을 확인할 수 있습니다. 드릴로 드릴을 잡고 회전 방향을 반대 방향으로 전환합니다. 최대 회전 수는 1000 이하입니다. 트리거를 사용하여 속도 조절이 가능한 무선 드릴이면 더 편리합니다. 드릴링 위치와 방향을 기록하고 송곳을 빼낸 후 즉시 구멍을 뚫습니다. 드릴과 드릴을 옆에두고 두 번째 드릴 (척에 십자 드라이버가 설치된 전기 드라이버)을 사용하십시오. 나사 드릴의 십자 번호와 일치하는 핀입니다. 십자 드라이버(핀) 끝에 나사 드릴을 놓고 드릴 각도로 구멍에 나사로 고정합니다. 송곳으로 뚫습니다. 장부 나사 드릴이 송곳으로 표시된 올바른 위치에 정확하게 나오는지 확인하십시오.
그리고 동일한 작업을 443번 더 수행한 다음 두 번째 타이어에 대해 동일한 양(정확히 444개의 동일한 절차)을 수행합니다. 즉 "중국 노동"입니다. 각 스터드의 타이어를 별도로 뚫지 않기 위한 작은 "비결"은 지정된 날(작업 교대)에 설치하려는 스터드 수만큼 구멍을 뚫는 것이었습니다. 그런 다음 그는 결과 구멍에 쪽모이 세공 못을 꽂고 드릴링 전에 한 번에 하나씩 꺼냈습니다. 그런 다음 그는 결과 구멍에 못을 다시 삽입했지만 드릴링 직후 두께는 3mm로 더 두껍습니다. 그리고 하루 종일 구멍을 뚫은 뒤 3mm 두께의 못을 하나씩 꺼내 장부 나사를 조였습니다. 따라서 구멍은 "사라지지" 않았습니다. 조이지 않았으며 각 스파이크에 대해 모든 절차를 반복하는 것보다 더 빠르고 정확했습니다.
첫째, 적절한 각도로 뚫고 삽입 된 쪽모이 세공 못 (쉽게 삽입 됨)의 바깥 쪽 줄-구멍이 직선이고 튀어 나온 못 줄로 올바르게 표시되었는지 즉시 확인할 수 있습니다. 그런 다음 다른 극단 행, 그리고 행을 따라 나머지 행. 그러나 모든 것이 아니라 근무일과 같이 타이어가 분할되는 섹션입니다. 정확성과 주의력을 관찰하면서 작업의 각 단계를 고르게 배치된 못을 사용하여 시각적으로 쉽게 제어할 수 있습니다.
위에 나열된 작업은 약 30시간(저녁 2주)이 소요되었습니다.
더 빠를 수도 있지만 제어 기술을 연구했는데 이미 아름답습니다. 작업 결과가 눈에 보이고 예측 가능합니다.
주의-검은 점선에서 3-5도, 빨간색 점선을 따른 각도를 고려하여 그림에 따라 구멍 위치를 정확하게 표시하여 장부 하나에 대해 한 번 송곳으로 타이어를 뚫어야합니다. 더.
타이어는 26 x 2.25 인치이고 다양한 크기의 스터드 나사가 사용됩니다. 가운데 줄은 가장 작고 파란색이며 그 다음에는 약간 더 큰 아연 도금 처리되어 있고 바깥 쪽 줄에는 와셔 캡이 있는 가장 큰 줄이 있습니다.
클로즈업 – 타이어 26 x 2.35 인치. 나사가 얼음을 고정하는 데 유리한 각도로 바깥쪽 줄에 나사로 고정되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 모든 가시는 가장 크며 핀 모양의 뚜껑이 있습니다.
제가 아는 임상전문가에게 전화해서 "유두를 떼어낸 채 불필요한 두꺼운 고무튜브가 남아있지 않나요?"라고 물었습니다. 무려 3 조각이 있다는 것이 밝혀졌습니다. 내가 스트립을 잘라낸 것은이 방에서였습니다. 가운데 부분을 잘라서 바깥쪽 부분을 사용했어요. 벽 두께가 1.5mm인 두 개의 챔버와 벽 두께가 3.5mm인 하나의 챔버는 무겁습니다. 전체 챔버의 무게는 타이어처럼 600g입니다.
벽이 두꺼운 챔버로 측면 중앙이 잘립니다. 후방 스터드 타이어에 삽입하기 위해 – 스터드 나사의 머리로부터 자전거 튜브를 보호합니다. 또한 장부 나사의 중간 열에 더 많은 하중이 가해지며 직경이 작은 캡이 더 눈에 띕니다.
뒷 타이어 아래에 두꺼운 벽 스트립을 설치하고 앞 타이어 아래에 더 얇은 스트립을 설치했습니다. 더 얇은 것 하나는 예비용입니다. Schwalbe에서 사용하는 풍선 자전거 튜브는 240 루블의 가격으로 일반이지만 고품질 고무로 만들어졌습니다. 길가에 있는 Leader-Sport에서 구입했어요. K. 마르크스.
내부에서 보면 뒷 타이어, 스터드 나사 머리의 자국이 있는 내부 튜브가 보입니다. 돌파구가 없었고 마모의 힌트도 없었습니다. "개스킷"이 얇을 수 있습니다.
테스트
이 가장 흥미롭고 흥미로운 일은 Tyomnaya Pad 역에서 그리고 얼음 위에서 바이칼 호수를 건너는 동안 일어났습니다.
물론 처음에는 아스팔트를 타고 중앙여객역까지 운전하고 있었습니다.
첫인상은 발톱을 쭉 뻗은 채 리놀륨이나 쪽모이 세공 마루 바닥을 달리는 개처럼 들리지만 더 강한 소리입니다. 우리는 바퀴에 스파이크가 없는 친구와 함께 운전하고 있습니다. 하지만 얼음이 없기 때문에 우리는 미끄러지거나 차에서 멀어지지 않도록 조심하면서도 빠르게 운전하고 스트레스가 없는 것 같습니다.
스케이트장에서 스케이팅을 시도하는 것은 놀라운 일이었지만 정상적인 스케이팅, 회전 및 제동에는 문제가 없었습니다. 하지만 스케이트장에는 보행자가 탄 차가 없었다.
그래서 특이한 인상은 나타나지 않았습니다. 나는 급제동을 하고 방향을 바꾸려고 노력했는데 괜찮았습니다. 스파이크가 없으면 친구의 자신감이 떨어지는 것 같았지만 이것이 일종의 지표는 아닌 것 같습니다. 우리는 기차를 타고 Tyomnaya Pad로 갈 예정입니다. 거기는 어떻게 될까요?
우리는 도착해서 길을 내려다보고... 차를 몰고 갔습니다. 처음에는 천천히, 그러다가 왠지 설명할 수 없을 정도로 자신감을 갖고 점점 더 많은 위험을 감수합니다. 뒷바퀴로 제동하고, 모터크로스 선수처럼 눈 속에서 한 발을 끌고 때로는 끌고, 일부 지역에서는 가속하고 점프하기도 합니다. 소름끼친다. 자살 경사.
나는 주위를 둘러보았다. 내 친구는 사라졌고, 그의 자전거도 사라졌다. 나는 내려서 수색해야했다. 뒷바퀴로 제동하고 이것이 트랙의 가파른 경사면에 영향을 미치지 않는다는 것을 알고 앞바퀴로 속도를 늦추기 시작했지만 눈길에서는 도움이되지 않았습니다. 그는 속도를 내기 시작했고 눈이 없는 땅에 부딪혔습니다. 브레이크에 의해 잠겨 있고 림 브레이크가 있는 앞바퀴는 둘 다 멈추고 한쪽 바퀴가 다른 쪽 핸들 위로 경사면 아래로 던져졌습니다. 하지만 왠지 조용히 – 겁을 먹고 비명을지를 시간이 없었습니다. 그러자 자전거도 날아갔습니다. 하나는 깊은 눈 속에 조용히 누워 있고, 다른 하나는 옆으로 10미터 떨어진 설명할 수 없는 위치에서 바퀴를 회전하고 있습니다. 바퀴가 없는 사람은 가까운 친척에 대한 일화와 인쇄할 수 없는 문구로 응답합니다. 눈 더미는 결함없이 둘 다 받았습니다. 그들은 거대한 돌과 누워있는 나무 줄기 옆으로 날아갔습니다.
위에서 설명한 동작을 보면서 처음으로 자전거 스터드에 대한 자부심을 갖게 되었습니다. 결국 많이 무서웠지만 한 번도 미끄러지지 않았습니다.
더 아래쪽에는 앙가솔카 강에서 슈퍼 테스트가 있었습니다. 나는 다리로 향하는 길을 따라 내려가서 그 위에서 울퉁불퉁한 얼음 위로 운전합니다. 위에는 눈이 있고 아래에는 젖은 진창이 있고 깊이는 5-10cm인 얼음입니다. 나는 나무에 다가가 뒤를 돌아보았고, 내 친구는 자전거를 어깨에 메고 경사면을 따라 이 얼음 불명예 주위를 걷고 있었습니다. 그는 운전하는 것뿐만 아니라 걷는 것조차 불가능하다고 비명을 질렀습니다. 미끄럽고 젖었습니다. 일단 넘어지면 젖은 채로 계속 운전해야 합니다.
나는 나무와 음식을 놔두고 아무 감각도 없고 정상적인 운전을 하고 옆으로 슬러지만 튀었습니다. 강물의 얼음이 울퉁불퉁하고 경사면처럼 기울어 져 있기 때문에 마음에 들었고 다른 방향으로 스케이트를 탔습니다. 놀랍게도 불확실성이 없으며 건조하고 단단한 자갈길처럼 라이딩이 쉽습니다. 나는 더 나아가고 싶지 않았습니다. 평범한 자신감 넘치는 스케이팅에서 완전히 특이한 느낌입니다. 쉽게 가고, 변속하고, 가속하고, 브레이크를 밟지만 이곳은 매우 미끄럽고 고르지 않은 곳이며 단순한 얼음보다 더 미끄럽습니다. 아직 그런 곳은 가본 적이 없지만 오히려 피했어요.
우리가 바이칼 호수로 운전하는 동안 나는 관심이 없어서 진창이 있고 젖고 울퉁불퉁 한 강 얼음 위에서 운전할 기회를 선택했습니다. 운전은 절대적으로 정상이며 스트레스가 없습니다. 미끄러지지 않도록. 얼음 위로 미끄러졌다가 트레일이 이어지는 해안으로 다시 운전하는 것은 쉽습니다.
호수 기슭에서는 몇몇 스키어들이 스키와 폴을 손에 들고 눈 드리프트로 가서 스키를 타고 Slyudyanka까지 갈 수있었습니다.
완전히 평평하고 매끄러운 얼음을 보면서 조금 혼란스러웠습니다. 어떻게 될까요? 하지만 운전을 해보니 스파이크에서 소음이 들리고 그게 전부였습니다. 다른 느낌은 없습니다. 마치 평지에서처럼요. 나는 가속하고, 브레이크를 밟고, 여러 번 넘어질 뻔한 방향으로 회전하고, 최선을 다해 뛰어오르고 힘차게 뛰어올랐지만... 아무것도 없습니다. 똑같은 방식으로 매끄러운 아스팔트를 탈 수 있기 때문에 이상합니다. 나는 내 자신과 자전거를 조롱하기 시작했지만 아무리 조작하거나 제동해도 얼음이나 얇은 지각 위에서 미끄러지거나 미끄러질 수 없었습니다. 사실, 나는 스티어링 휠을 직선과 옆으로 여러 번 뒤집었습니다. 그날 내 친구만이 문제를 겪었습니다. 그는 6-9km/h 이하로 운전하고 타이어가 부족한 상태로 운전했습니다. 일반적으로 팽창된 속도인 3km/h에서도 5~10m마다 넘어지고 미끄러지는 문제가 발생했습니다. 집에 가져온 멍과 돌기가 얼마나 많았는지 상상할 수 없습니다. 사실, 나도 핸들바 위로 날아가서 가져왔습니다. 비행 중 하나는 뒷바퀴 하나의 급제동으로 인해 발생했습니다.
주된 인상은 한 가지입니다 - 인상 없음 - 문제와 불확실성이 없는 일반적인 스케이팅입니다. 자체 스터드 타이어는 깨끗한 여름 아스팔트 위의 새 타이어보다 얼음이나 빽빽한 눈길에서 훨씬 더 잘 "고정"됩니다.
또 다른 때는 Angasolka 강까지 고속도로와 자갈길을 따라 거의 20km 동안 운전했습니다. 뒤처지지 않았고 때로는 하강을 계속하기도했습니다. 나는 브랜드 스파이크를 타고있었습니다.
우리는 얼어붙은 흙길을 따라 앙가솔카 마을을 지나 바이칼 호수로 내려갔다. 나는 앙가솔카 강의 구부러지고 젖은 얼음 위에 있고, 시그니처 스파이크에 있는 것들은 트레일에 있습니다. "회사"의 소유자는 그것을 시도했고 한 명은 넘어져 위험을 감수하는 것을 중단했습니다. 젖은 얼음에서 운전하고 바이칼 호수에서는 날카로운 기동을 위험에 빠뜨리지 않았지만 직선에서는 회사 사람들과 동등하게 경주 할 수있었습니다 자귀. 사실, "단단한"상태에서는 뒷 브레이크를 날카롭고 강하게 누를 수있었습니다. 뒷바퀴가 약간 옆으로 미끄러 져 스티어링 휠 위로 날아갈 수있었습니다.
카메라를 가져가지 않았고, 테스트 사진도 없는 것이 아쉽습니다. 나는 고속도로와 바이칼 호수의 눈과 얼음 모두에서 그의 스파이크를 타고 Diagran (아는 사람)과 함께 두 번 탔습니다. 아스팔트 고속도로에서도 그를 따라갈 수 없으며 그는 35km의 얼음 위에서 운전합니다. /h 일반 브랜드 스파이크의 경우 - 괴물입니다.
기차에서 자전거를 세울 때 집에서 만든 스파이크에 옷이나 양털 장갑이 찢어 질 염려가 없어서 일부러 가져갔습니다.
봄이되자 장부 나사의 드릴 비트가 무뎌지고 반원형이 된 것이 눈에 띄었지만 이는 얼음과 쌓인 눈의 그립력에 영향을 미치지 않았습니다. 사실, 스파이크가 조금 짧아진 덕분에 아스팔트나 얼음 위에서 운전하기가 더 쉬워진 것 같습니다. 또한 드릴 비트가 무뎌질수록 마모가 느리게 발생하며 접촉 표면적이 증가합니다. 이는 Pobedit 인서트가 없는 브랜드 자전거 타이어처럼 경화된 스터드 영역과 거의 동일해집니다. 첫 번째 겨울에 나는 스터드를 달고 약 700km를 탔는데 자전거 속도계가 600km 후에 "죽었"기 때문에 더 정확하게는 모르겠습니다. 얼음이 있는 아스팔트와 콘크리트에서는 약 100km, 자갈과 비포장 도로에서는 약 250km, 얼음과 빽빽한 눈에서는 나머지 약 400km로 나타났습니다.
제 생각에는 스터드 몇 개를 교체하기 전까지 최소 1500km 정도 주행하면 충분할 것 같습니다.
실천으로 확인된 이론
제안된 스터드 설치 각도는 제동 시 스터드에 가장 큰 전단 하중이 가해진다는 가정에서 도출되었습니다. 그리고 스파이크가 얼음에 가장 잘 "물려"지도록하려면 앞으로 이동할 때 지지대 평면에 대해 음의 각도로 설치해야합니다.
측면 스파이크는 경사면에서 주행하거나 고속으로 회전할 때와 같이 해당 측면의 지지면에 대해 음의 각도를 이루고 있습니다. 그리고 전단 하중 하에서 스터드는 타이어의 탄성 고무에서 휘어지기 때문에 이러한 휘어짐은 스터드 뒤의 고무 두께가 더 크고 두꺼운 고무 층의 탄성이 더 크기 때문에 더 작아집니다.
자전거 튜브와 셀프 태핑 장부 나사 머리 사이에 개스킷을 붙이지 않았습니다. 접착이 단단하지 않고 물과 먼지가 새는 곳으로 들어갈 것이기 때문입니다. 먼지가 그 안에 들어 있고 이것을 삽입하고 제거합니다. 가스켓은 특별히 어렵지 않습니다.
물은 어떻게 거기에 도달할까요?
젖은 곳에서 운전한 다음 따뜻한 곳에서 타이어와 튜브를 제거해야 한다고 가정해 보겠습니다. 림 내부 공간의 물이 타이어로 흘러 들어갑니다.
그리고 바퀴 당 2-3 개의 풀 튜브라는 많은 접착제가 필요합니다. 결과가 평범하면 접착 품질이 좋지 않습니다. 결국, 돌출된 캡은 절단된 튜브의 고무가 타이어 내부에 달라붙는 능력을 방해합니다. 그리고 두꺼운 접착제 층을 사용하면 "씹는"소리가납니다. 이는 자전거 튜브를 지나치게 두꺼운 접착제 층의 도로 자전거 바퀴에 붙일 때 발생했습니다. 즉, 접착 품질이 좋지 않습니다. 그리고 고품질 접착을 얻을 수 없는데 왜 제대로 접착되지 않습니까? 결국 스파이크를 교체해야 하는 경우에도 접착제를 떼어내야 합니다.
결국 일어난 일, 그리고 내 추측과 내가 넣은 작업의 정확성을 확신할 수 있는 기회를 준 것이 최종 결과를 위해 작업, 정확성 및 관심을 쏟는 것을 두려워하지 않는 사람들에게 도움이 되기를 바랍니다. 이전에는 불가능했던 자전거를 타는 것이 이 타이어와 함께라면 안전하고 쾌적합니다.
최근에는 라이딩을 더 쉽게 하기 위해 타이어 공기압을 더 높이기로 결정했습니다. 사실 저는 다들 여름에 타이어에 펌프질을 하는 것처럼 너무 많이 펌프질을 하지는 않았습니다. 출장을 갔다가 돌아오는 길에 뒷 타이어가 펑크가 났습니다. 집에서 타이어를 빼냈더니 튜브 라이닝이 손상되지 않았음에도 불구하고 튜브에 이상한 구멍 두 개가 발견되었습니다. 저는 신경쓰지 않고 그냥 카메라만 찍었습니다. 다음날 야간 라이딩을 하러 가던 중 앞 타이어가 펑크가 났습니다. 이것이 셀프 태핑 나사의 작업이거나 오히려 카메라를 손상시킬 수 있는 셀프 태핑 나사의 머리라는 생각이 머리 속에 스며 들기 시작했습니다. 휠을 분해하고 내부 튜브를 빼냈는데 과연 내부 튜브 전체에 나사 머리 부분에서 눈에 띄는 자국이 있었고 구멍은 표시 가장자리를 따라 정확히 위치했습니다. 즉, 카메라 손상의 원인이 나사 머리임이 분명해졌습니다.
카메라에 이런 손상이 3~4군데 있는데, 이는 구멍이 아닙니다. 챔버는 공기가 통과하는 것을 허용하지 않습니다. 그러나 물론 균열이 언제든지 열릴 수 있기 때문에 그러한 카메라를 가지고 여행하고 싶지 않습니다. 제가 오래된 카메라를 개스킷으로 사용했다는 사실을 상기시켜 드리겠습니다. 보시다시피 분명히 충분하지 않습니다.
메모에
두 바퀴를 모두 점검한 결과 앞바퀴에 달린 카메라만 손상된 것으로 드러났습니다. 후륜카메라는 괜찮네요. 이는 앞바퀴의 나사 길이가 뒷바퀴의 나사 길이보다 2배 길기 때문일 가능성이 높습니다. 이는 논리적입니다. 제동할 때 2-3개의 중앙 나사가 아스팔트/얼음을 물고 강하게 튀어나오면 캡 가장자리로 카메라를 파고듭니다. 연석에 부딪힐 때도 거의 같은 일이 발생합니다. 이것으로부터 나사를 1.5mm 이상 돌출되게 두는 것은 바람직하지 않다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한 중앙 열에 나사가 많으면 제동 시 더 많은 나사가 작동하므로 카메라에 미치는 영향이 줄어듭니다.
무엇을 해야 할까요?
스페이서 카메라만으로는 충분하지 않다는 것이 분명해졌습니다. 또한 접착 테이프로는 충분하지 않습니다. 인터넷의 여러 곳에서 사람들이 리놀륨 조각을 개스킷으로 사용하는 것을 보았습니다. 여분의 리놀륨은 없었지만 발코니에 먼지가 쌓인 낡은 반슬릭 타이어가 생각났습니다. 측면을 잘라내어 앞 타이어에 삽입했습니다. 딱 맞도록 조금 잘라야 했어요. 똑같이 한다면 타이어를 매우 조심스럽게 자르십시오. 왜냐면... 초과분을 자르면 타이어 스페이서의 끝 부분 사이에 틈이 생기고 타이어가 손상될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 자전거 구급 상자의 고무 조각으로 연결부를 밀봉했습니다.
바퀴가 눈에 띄게 무거워졌고 이는 나쁩니다. 반면에 모든 것이 올바르게 수행되면 펑크로부터 거의 완벽하게 보호되고 타이어에 공기를 많이 넣어 승차감을 더 쉽게 만들 수 있습니다. 어떤 사람들은 겨울에는 낮은 압력으로 운전해야 한다고 말할 수도 있지만 스터드가 있으면 작업 표면적을 늘릴 필요가 없습니다.
왜냐하면 튜브스페이서가 하나 더 남아서 뒷바퀴에 추가하기로 결정했습니다. 두 개의 챔버로 구성된 개스킷이면 충분합니다.
솔직히, 이게 어떻게 될지, 운전하기가 얼마나 더 어려워질지 모르겠어요.. 저는 타이어로 튜브와 타이어 사이에 라이닝을 만드는 절박한 행동을 결정했습니다. 무섭게 들리지만 실제로는 그렇습니다 =) 발코니에서 오래된 세미 슬릭 타이어가 발견되었으며 측면이 잘려있었습니다. 타이어 자체도 잘려서 조금 짧아졌거든요. 그것은 단순히 작동하는 타이어 내부에 맞지 않았습니다. 타이어 모서리가 튜브를 손상시키지 않도록 결과 조인트를 고무 조각으로 밀봉했습니다. 결과 개스킷이 앞바퀴에 설치되었습니다. 뒷면에는 3대(몇개나 낡았는지, 그만큼 많이 넣었는지)의 카메라를 스페이서로 사용했습니다.
당연히 그러한 학대 이후 자전거는 눈에 띄게 무거워졌습니다. 솔직히 말해서 항상 20km/h도 유지하지 못할 것이라고 생각했습니다. 하지만 35km 정도는 정상적으로 주행했습니다.
이 휠을 타고 100km 정도 주행한 후, 튜브의 느낌을 확인하기 위해 뒷바퀴를 분해했습니다. 뒷바퀴에는 3개의 오래된 튜브가 스페이서 역할을 한다는 점을 상기시켜 드리겠습니다. 정밀검사 결과 파손, 찢어짐, 긁힘 등은 발견되지 않았습니다. 카메라에는 나사 머리의 부드럽고 날카로운 인쇄물 만 있었고 그 이상은 없었습니다. 제가 생각했던 대로 이것은 뚫을 수 없는 선택이었습니다. 바퀴는 눈에 띄게 무거워졌지만 여전히 운전이 가능합니다.
별도로 나사 마모에 대해 말씀 드리고 싶습니다. 겨울 내내 뒷바퀴가 충분하지 않을 것이라는 사실은 확실합니다. 중앙 나사가 많이 닳았습니다.
기본적으로 눈이 내리지 않는 겨울에 또 무엇을 기대할 수 있습니까? 눈이 오면 모든 것이 괜찮을 것입니다. 그런데 나사가 0.2~0.3mm만 튀어나오면 지우는 속도가 느려질 것 같아요. 완전히 마모되면 나사를 풀고 새 나사를 조일 계획입니다. 더 쳐맞을 생각이니까... 셀프 태핑 나사가 많을수록(무게가 많이 나가지 않을수록) 마모가 줄어듭니다. 앞바퀴의 나사가 2~2.5mm 정도 튀어나왔는데 여전히 그렇습니다. 중앙 부분도 닳지 않았습니다. 도로에서 제어를 담당하는 것이 앞바퀴라는 점을 고려하면 매우 좋습니다.
겨울의 운전 조건은 다양합니다. 어떤 사람들은 겨울에 항상 도시 주변을 운전하는 반면, 다른 사람들은 주말이나 이틀 간의 겨울 하이킹만 합니다. 어떤 사람들은 가끔 겨울 공원 주변이나 도시 외곽에서 라이딩을 하고 싶어합니다. 하지만 자전거 여행으로 시베리아의 겨울 길이나 바다의 얼음을 극복하기 위해 먼 길을 오랫동안 여행하는 미친 사람들도 있습니다.
가끔 도시를 여행할 때는 특별한 자전거 준비가 필요하지 않습니다. 제대로 작동하고 튜닝된 자전거만 있으면 충분합니다. 물론 겨울용 타이어는 유용한 구입이지만 일회성 여행에는 일반 더트 타이어가 적합하며 물론 미끄럽거나 반미끄럽지 않습니다.
정기적으로 라이딩을 해야 하거나 며칠간 겨울 자전거 여행을 해야 한다면 자전거를 훨씬 더 잘 준비해야 합니다. 특별한 것은 특정 비용이 필요할 수 있으므로 신뢰성과 안전성이 향상됩니다. 겨울 라이딩을 위한 자전거는 어떤 모습이어야 하며, 겨울의 극한 작동 조건을 견딜 수 있는 구성 요소는 무엇입니까?
차체를 보호해야 하는 순한 시약은 물론 겨울용 자전거 부품도 거의 사용되지 않으며 모든 곳에서 사용되는 것이 아니므로 프레임을 선택할 때 이 점을 고려해야 합니다. 자전거 운전자가 프레임의 재질을 선택할 수 있다는 이점이 있습니다.
알루미늄 프레임
가장 흔하고 저렴하지만 가장 중요한 것은 손상된 부위에 산화알루미늄(Al2O3) 화학막이 빠르게 형성되기 때문에 공격적인 환경에 상당히 강하다는 것입니다. 알루미늄 프레임은 페인트 코팅의 작은 칩을 두려워하지 않습니다.
겨울철 작동 중에는 지속적인 기계적 응력을 받는 표면(올바른 체인 스테이 및 드롭아웃)을 정기적으로 점검하는 것만으로도 충분합니다. 오버레이 또는 네오프렌 커버로 보호한 후 칩을 칠합니다.
알루미늄 프레임의 경우 용접 상태가 중요합니다. 알루미늄은 강철보다 연성이 낮기 때문에 그 구조는 용접 시 피로 응력을 축적할 수 있습니다. 프레임의 모든 용접 조인트, 특히 전면 삼각형 파이프의 조인트와 스테이를 주의 깊게 검사해야 합니다. 결국 여름에는 무해한 작은 균열이 온도 변화와 물 유입의 영향으로 겨울에는 눈앞에서 빠르게 자랄 수 있습니다. 알루미늄은 부서지기 쉽고 예비 변형 없이 빠르게 파손됩니다.
강철 프레임
자전거를 만드는 데 사용되는 모든 강철(모든 종류)은 부식될 수 있습니다. 겨울에도 사용해도 되지만, 더욱 자주 점검하고 점검해야 할 것입니다. 겨울철이 오기 전에 부서진 페인트를 모두 철저히 청소하고 녹 변환기로 처리한 후 프라이밍하고 다시 칠해야 합니다.
겨울에 프레임에서 가장 문제가 되는 부분은 드롭아웃이므로 형태를 세심하게 유지해야 합니다. 녹슨 드롭아웃을 칠할 수 없는 경우에는 적어도 리톨, 그리스, 모빌, 방청제 등으로 코팅하여 무너지지 않도록 하십시오. 그런데 가까이 다가가면 Movil을 사용하여 프레임의 내부 표면을 처리할 수 있습니다.
마그네슘 합금
마그네슘 프레임은 겨울 도로를 정복하는 데 전혀 적합하지 않습니다. 화학 원소 마그네슘은 화학적 활성이 높으며 다양한 원소 및 화합물과 모든 화학 결합을 완벽하게 맺습니다.
겨울 동안 몇 번의 일회성 여행으로 좋아하는 자전거가 망가지지는 않지만 소금이 넉넉하게 뿌려진 도시 거리에서 자주 타는 것은 권장되지 않습니다. 게다가 마그네슘 프레임은 일반적으로 높은 수준의 크로스컨트리 경주용 자전거에 설치되는데, 이는 안타까운 일입니다.
겨울용 티타늄 프레임
티타늄 합금은 겨울에 탁월한 선택입니다. 티타늄은 공격적인 조건과 다양한 온도에서 높은 내화학성을 가지고 있습니다. 티타늄 프레임은 도색되지 않은 경우도 있는데, 티타늄은 이미 아름답고 칙칙한 빛을 내며 고상해 보입니다.
티타늄 프레임이 좋으면 부식에 대해 전혀 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 품질이 낮은 티타늄 프레임에는 용접이라는 약점이 있습니다. 티타늄을 용접하는 것은 어렵습니다. 특히 이를 위한 장비가 매우 비싸기 때문에 용접은 용접 기술 중 최고의 곡예 비행입니다. 고품질 티타늄 프레임은 티타늄을 전문적으로 다루는 고급 작업장에서만 용접할 수 있습니다.
시중에서 판매되는 대부분의 안경테의 품질은 매우 낮습니다. 품질이 좋지 않은 솔기가 있는 프레임은 저렴한 알루미늄 프레임보다 빨리 붕괴될 가능성이 있습니다. 특히 겨울에는 파괴 가능성이 증가하기 때문입니다.
겨울용 카본
물론 탄소섬유는 염분과 먼지를 두려워하지 않습니다. 하지만 추운 날씨에는 너무 약해집니다. 그리고 경험이 풍부한 자전거 운전자라도 모든 자전거 운전자가 여름보다 겨울에 훨씬 더 자주 넘어진다는 점을 고려하면 결론을 내릴 수 있습니다. 결론을 내릴 때 카본 프레임의 비용을 반드시 고려하십시오.
서스펜션 포크
서스펜션 포크의 특성은 디자인 유형에 관계없이 추위에 따라 변합니다. 추운 날씨에는 스프링 엘라스토머가 더 단단해지거나 완전히 단단해집니다. 이는 대부분의 폴리머의 특징적인 특성으로 인해 발생하며, 엘라스토머 인서트가 만들어지는 것입니다.
포크 레벨이 낮을수록 저온에서 오크향이 더 강해집니다. 이에 대한 만병통치약은 없으며 뭔가를 생각해내려고 해도 아무 소용이 없으므로 이를 받아들여야 합니다.
추운 날씨에는 스프링 오일 포크가 매우 느려지므로 오일이 두꺼워지는 것은 이해할 수 있습니다. 너무 두꺼운 오일로 인해 댐퍼가 파손되기도 합니다. 저온에서 오일이 두꺼워지면 댐퍼가 손상될 가능성이 높아지므로 잠금 장치를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이러한 포크를 사용한 솔루션은 간단합니다. 점도가 낮은 오일을 사용하십시오. 오일을 교체한 후 포크의 반동을 작동 온도에 맞게 조정해야 합니다.
에어 포크의 경우 추운 날씨에 효과적으로 작동하려면 외부에서 공기 압력을 정상적인 새그(새그)로 높여야 합니다.
별도의 주제는 포크 "바지"를 부식으로부터 보호하는 것입니다. 나는 겨울에 마그네슘 프레임에 조립된 자전거를 사용하는 것은 매우 바람직하지 않다고 위에서 썼습니다. 그러나 마그네슘에서 완전히 벗어날 수는 없습니다. 결국 대부분의 포크 제조업체는 마그네슘을 사용하여 "바지"를 만듭니다.
마그네슘은 비중이 낮기 때문에 좋은 서스펜션 포크 생산에 사용됩니다. 마그네슘은 매우 활동적인 화학 원소라고 이미 알려져 있으므로 이러한 포크에는 세심한 관리가 필요합니다. 해야 할 일:
— 부서진 페인트는 즉시 칠하거나 무엇이든 덮어야 하며, 가장 중요한 것은 페인트를 덮는 것입니다.
- 편심 너트 및 부싱과 접촉하는 위치의 드롭아웃은 두꺼운 윤활제 또는 Movil로 처리해야 합니다.
- 날개를 부착하기 위한 구멍에도 그리스를 바르십시오.
— 기타 문제 영역에 윤활유를 바릅니다. 디스크 브레이크 장착용 구멍, 컴퓨터 센서가 설치된 진동 방지 보닛, 브레이크 유압 라인, 와이어 등을 고정하는 다양한 클램프;
— 포크의 먼지를 지속적으로 청소하고 검사하여 처음부터 부식을 감지하고 제거합니다.
조언: 예를 들어 시험용 자전거의 경우 겨울용 견고한 예산 포크를 설치하십시오. 가격도 저렴하고 특별한 도구 없이도 쉽게 설치할 수 있습니다.
겨울에 타려면 어떤 자전거가 있어야 할까요?
겨울에 자전거를 탈 때 해야 할 몇 가지 중요한 사항:
— 시트포스트 클램프, 스티어링 칼럼 컵, 충격 흡수 장치 로드는 네오프렌 커버나 직접 만든 커버로 보호해야 하며 주기적으로 제거하고 건조해야 합니다.
— 특수 커버나 시트 튜브에 고정된 실드로 앞변속기를 먼지로부터 보호합니다.
- 겨울철 이전에 캐리지, 커넥팅 로드 및 페달의 중요한 나사산 연결부를 풀고 조립하고 나중에 장치를 쉽게 분해할 수 있도록 윤활유를 바르십시오.
브레이크
건조하고 따뜻한 날씨에는 V 브레이크가 디스크 브레이크와 경쟁할 수 있습니다. 그리고 눈이나 진흙에서 사용하면 디스크 브레이크의 장점이 즉시 증가합니다. 자체 청소 기능이 더 뛰어나고 패드는 림보다 훨씬 더 오래 지속되며, 디스크 수명은 알루미늄 림에 비해 무제한입니다.
유압 장치가 있는 경우 겨울 전에 캘리퍼 및 브레이크 핸들과 유압 라인의 모든 연결을 점검하고 조이십시오. 추위에 피팅 너트가 헐거워져 누수가 발생할 수 있습니다.
진동이 끊길 경우 다음 사항을 기억해야 합니다.
— 겨울철에는 패드의 수명이 200km로 떨어지므로 지속적으로 점검해야 합니다.
— 한 겨울에 림을 놓을 준비를 하십시오.
— 주행 중에는 눈이 림에 달라붙는 것을 방지하기 위해 주기적으로 브레이크를 밟으십시오. 잘못된 순간에는 눈이 얼음으로 변합니다.
- 양극 처리된 림에 바퀴를 조립하는 것이 더 좋습니다.
- 부싱은 먼지와 습기로부터 보호되어야 합니다.
— 겨울이 되기 전에 벌크 베어링의 그리스를 교체하고 씰, 부싱 부츠의 탄력성, 균열을 점검하십시오.
— 겨울 동안 부츠 밑을 몇 차례 살펴보고 필요한 경우 윤활유를 추가하거나 교체하십시오.
— 겨울에는 알루미늄 니플이 달린 스포크에 바퀴를 사용하는 것이 바람직하지 않으며, 봄에는 신맛이 날 것입니다.
겨울용 자전거 - 타이어
— 운전 중 깊은 눈을 쌓인 눈, 얼음 또는 아스팔트로 바꿀 때 스터드가 있는 타이어는 더 나은 성능을 보여줄 수 있습니다.
— 스터드 타이어는 스터드가 시트에 장착되기 위해 매끄러운 표면에서 급제동이나 갑작스러운 급제동 없이 조용한 주행으로 50km의 길들이기 기간이 필요합니다. 길들이기가 없으면 일부 스터드가 빠르게 손실됩니다.
겨울철 자전거 준비의 가장 중요한 포인트는 자전거에 적합한 타이어를 장착하는 것입니다. 겨울엔 뭘 타야할지...
겨울철 사이클링은 흥미롭고 흥미로운 활동일 뿐만 아니라 자전거에 대한 또 다른 도전이기도 합니다. 그 사람의 부담은 점점 커지고 있습니다 ...
겨울은 자전거 타기에 가장 좋은 시기는 아닙니다. 많은 사람들이 추위와 눈, 미끄러운 도로 때문에 지치지만, 진정한 사이클링 마니아들은 겨울에도 핑계를 찾지 않고 라이딩을 합니다.
둘째, 여름용 타이어를 사용하면 부드러운 눈 위에서만 자신있게 운전할 수 있으며 그 아래에 딱딱하고 얼음이 많은 땅이나 얼음이 없어야 합니다. 단단하게 쌓인 눈이나 얼어붙은 땅에서는 여름용 타이어를 사용할 수 없습니다.
부드러운 눈 위에서 운전할 때 금속 스파이크의 존재는 큰 역할을 하지 않습니다. 그들은 단순히 집착할 것이 아무것도 없을 것입니다. 이 상황에서는 깊은 고무 트레드가 더 유용합니다.
하지만 좁은 도로나 도시에서 많이 라이딩해야 한다면 겨울용 자전거 타이어 없이는 갈 수 없습니다. 미끄러운 도로에서는 오직 이들만이 더 나은 그립력을 제공할 수 있습니다. 겨울 포장 도로를 운전하려면 여름용 타이어를 사용하십시오.
마이너스
주요 장점이 그립력 향상이라면 단점도 더 많습니다. 겨울용 자전거 타이어의 부정적인 특징이 긍정적인 특징보다 더 크다고 말할 수는 없으며 오히려 그 반대이지만 먼저 중요한 것이 있습니다.
주로 저예산 자전거를 타는 팬들을 두려워하는 첫 번째 단점은 이것이다. 약 1,500 루블에 좋은 여름용 타이어를 구입할 수 있다면 겨울용 타이어에 대해 거의 두 배의 비용을 지불해야합니다.
겨울용 타이어 세트의 가격은 이미 예산 아마추어 자전거의 1/4 또는 3분의 1에 달하는 것으로 나타났습니다.
두 번째 단점은 아스팔트 주행 시 내마모성이 좋지 않다는 것입니다. 보다 정확하게 말하면 아스팔트는 일반적으로 겨울용 스터드 타이어에 금기 사항입니다.
이 표면에서 운전할 때 금속 씰이 파손되거나 타이어 자체에서 떨어질 수 있습니다. 또한 스파이크는 고정 자체로 날아갈 수 있으므로 제거됩니다.
겨울용 자전거 타이어의 수명을 늘리려면 평탄한 도로를 주행하고 부드럽게 제동해야 합니다. 이러한 침입 후에는 모든 스터드가 "제자리에 고정"되어 타이어에 더 잘 고정됩니다.
세 번째 마이너스는 체중을 쫓는 사람들에게 중요합니다. 자전거용 겨울용 타이어는 재질과 금속 납땜의 존재로 인해 비슷한 여름용 타이어보다 무게가 2~3배 더 나을 수 있습니다. 운전할 때 1.5~2kg의 추가 중량이 매우 눈에 띄게 나타납니다.
마지막으로 마지막 단점은 롤업이 좋지 않다는 것입니다. 공격적인 여름용 휠도 이로 인해 어려움을 겪지만 무거운 무게와 금속 납땜의 존재로 인해 겨울용 타이어의 롤링이 많이 필요합니다.
반면에 우리는 어떤 좋은 롤에 대해 이야기 할 수 있습니까? 더욱이 미끄러운 도로에서 고속 주행은 매우 위험합니다.
결과적으로 겨울용 자전거 타이어의 단점은 상당히 크다고 할 수 있습니다.
반면에 그것은 필수입니다. 여름용 타이어의 롤링, 무게, 내마모성을 갖추면서도 미끄러운 도로에서 잘 견디는 타이어를 만드는 것은 불가능합니다. 눈 속에서 자전거를 탈 때는 뭔가를 희생해야 합니다.
DIY 겨울용 타이어
겨울용 타이어에 돈을 아끼지 않으려는 사람들은 Schwalbe, Nokian, Continental과 같은 브랜드를 고려할 수 있습니다.
이 브랜드는 최고급 겨울용 휠로 유명합니다. Continental의 제품군에는 금속 스터드가 전혀 없는 겨울용 타이어가 포함됩니다. 눈이 거의 내리지 않는 지역에 적합한 타이어입니다.
요약하다
겨울용 자전거 타이어를 구입하는 것이 정당합니까? 확실히 맞아요. 모든 단점과 높은 가격에도 불구하고 겨울용 타이어는 눈길에서 운전할 때 더 나은 접지력과 핸들링을 제공하므로 안전성을 제공합니다.
공장에서 만든 "스파이크"를 구입하는 데 그런 종류의 돈을 쓸 준비가되지 않은 사람은 누구나 집에서 만들 수 있습니다. 왜냐하면 전혀 어렵지 않기 때문입니다.
스터드 자전거 타이어에 관한 비디오:
사이클링 애호가들은 추운 날씨에 라이딩을 하기 위해 값비싼 겨울용 타이어를 구입해야 하는 경우가 많습니다. 스터드 타이어 하나는 브랜드 타이어는 물론이고 중국산이라고 해도 엄청난 비용이 듭니다. 스터드 타이어를 직접 만드는 것이 훨씬 쉽고 비용도 훨씬 저렴합니다. 그러나 그러한 고무를 만드는 데 많은 시간을 소비해야 합니다. 말로는 모든 것이 아주 간단합니다.
단계별 지침을 보려면 이 비디오를 시청하세요.
일하려면 다음이 필요합니다.
- 오래된 타이어;
- 머리가 넓은 셀프 태핑 나사;
- 송곳;
- 접착제 순간;
- 장갑;
- 드라이버;
- 가위;
- 카메라.
셀프 태핑 나사는 너무 길면 안 되지만 머리가 넓어야 합니다. 이렇게 하면 고정이 더욱 안전하게 됩니다.
먼저 휠에서 타이어를 분리하고 분해해야 합니다. 이제 송곳을 사용하여 스파이크를 삽입할 위치에 구멍을 뚫습니다. 타이어의 더 두꺼운 부분에 펑크를 내야 한다는 점에 유의하세요. 얇은 것은 고무가 떨어져 나갈 수 있기 때문입니다.
우리는 바퀴 전체에 구멍을 뚫습니다. 작업은 상당히 노동 집약적이고 지루합니다.
모든 구멍이 만들어지면 추가 작업을 진행합니다.
내부에 만들어진 모든 구멍을 분필이나 펜으로 표시하십시오. 가장 중요한 것은 구멍에 들어가기 위해 구멍을 명확하게 볼 수 있다는 것입니다.
이제 접착제를 가져다가 안쪽에서 각 구멍에 한 번에 한 방울씩 바릅니다. 그런 다음 셀프 태핑 나사를 사용하여 드라이버 또는 드라이버로 구멍에 나사로 고정합니다. 너무 세게 비틀지 마십시오.
바퀴당 약 350개의 스터드가 있지만 더 많이 만들 수 있습니다. 귀하의 재량에 따라 참조하십시오. 작업이 꽤 길고 지루하므로 미리 인내심을 갖고 나사를 하나씩 조여주세요. 나사를 조이기 전에 접착제를 바르는 것을 잊지 마십시오. 이는 안전하게 제자리에 유지하는 데 중요합니다.
한 번에 너무 많은 포인트를 코팅하지 마십시오. 4~5개이면 충분합니다. 그렇지 않으면 접착제가 마르고 나사 머리와 타이어 표면의 접착력이 충분하지 않게 됩니다.
조언:타이어 안쪽이 어두운 경우 투명 접착제를 사용하면 구멍을 뚫은 위치를 정확히 볼 수 있고 나사를 조일 때 실수하는 일이 없습니다.
모든 나사를 제자리에 고정한 후 카메라를 가져와 이음새를 따라 세로로 자릅니다. 이는 스파이크의 마찰과 마찰을 방지하는 데 도움이 되는 카메라 아래에 배치하기 위해 필요합니다. 팽창된 챔버 주위에 절단된 챔버를 감습니다. 보안을 위해 접착제로 붙일 수도 있습니다. 그 위에 스터드 타이어를 얹고 테스트를 할 수 있어요.
