극단 위치 조정을 시작하려면 먼저 체인을 가장 높은 기어 위치(앞쪽은 큰 스프라켓, 뒤쪽은 작은 스프라켓)로 이동하고 앵커 볼트를 풀고 케이블을 푼 다음 뒷변속기의 조정 드럼을 끝까지 조입니다.

작은 스프로킷이 있는 한 평면의 속도 선택기 롤러 .

제한 나사 "H"를 시계 방향으로 조이면 스위치 프레임이 휠의 스포크쪽으로 이동하고, 나사를 시계 반대 방향으로 풀면 프레임이 반대 방향, 즉 스포크에서 더 멀리 이동합니다.

위치를 조정한 후 케이블을 팽팽하게 당기고 앵커 나사로 고정합니다.

낮은 기어 제한(대형 스프라켓(L))

기어 하한 나사를 느슨하게 조이면 체인이 대형 스프라켓에서 튀어나와 체인과 스포크 사이에 걸릴 수 있으며, 이로 인해 자전거가 움직일 때 휠이 막히고 떨어져 스포크와 체인이 파손될 수 있습니다. . 그리고 리미트 나사를 너무 세게 조이면 체인이 대형 스프라켓으로 이동하지 않게 됩니다.

이 극단 위치를 조정하려면 체인을 낮은 기어 위치(앞쪽은 작은 스프라켓, 뒤쪽은 큰 스프라켓)로 이동하고 변속기를 제한하지 않도록 조정 나사 "L"을 풀어줍니다.

설정의 핵심은 설정입니다. 큰 스프로킷이 있는 한 평면에 속도 선택기 롤러가 있습니다.이렇게 하려면 제한 나사 "L"을 시계 방향으로 원하는 위치까지 조입니다.

제한 나사를 돌리면 변속기가 작은 스프라켓 쪽으로 이동하고, 나사를 시계 반대 방향으로 풀면 스포크 쪽으로 이동합니다.

자전거 뒷변속기 미세 조정

속도 스위치가 올바르게 구성되면 작동 중에 케이블을 늘리거나 교체하기 때문에 약간만 조정하면 됩니다.

조정은 시프터, 기어 선택기 자체(at) 또는 하부 프레임 튜브의 상부, 일부 스위치의 케이블 재킷(로드 바이크용) 정지 근처에 있는 조정 드럼을 통해 이루어집니다. 드럼 두 개. 어떤 조정 드럼을 사용해도 조정할 수 있으며, 어느 것을 사용하든 상관이 없습니다.

설정하기 전에 변속 레버를 가장 높은 기어(작은 별)로 변속하고 변속 레버가 맨 끝 위치에 있는지 확인하십시오.

그런 다음 시프터를 다음 속도로 전환하고 페달을 앞으로 돌립니다. 체인이 다음 스프라켓으로 이동해야 합니다.. 만약에 체인이 움직이지 않았어요, 이는 케이블의 장력이 제대로 팽팽하지 않음을 의미합니다. 시계 반대 방향 조정 드럼케이블이 조여질 것입니다. 회전하다 반 회전 드럼속도를 다시 변경해 보세요. 드럼을 너무 세게 조이면 변속 체인 전체가 변속될 수 있으므로 기어는 정상적으로 변속되지만 극단적인 위치에서는 고장이 발생할 수 있으므로 주의하십시오. 따라서 처음 두 개의 전환 단계를 먼저 설정하십시오.

속도 스위치 미세 조정의 원리

• 대형 스프라켓으로 변속을 조정하려면 케이블을 조여야 합니다.

체인이 감속하면서 대형 스프라켓으로 이동하면 케이블이 느슨한 것입니다. 조정 드럼을 시계 반대 방향으로 돌리십시오.

• 변속을 작은 스프라켓으로 조정하려면 케이블을 풀어야 합니다.

체인이 감속하면서 작은 스프라켓으로 이동하면 케이블이 약한 것입니다. 조정 드럼을 시계 방향으로 돌리십시오.

후진 기어가 한쪽 앞 스프라켓에서는 정상적으로 변속되고 다른 쪽 스프라켓에서는 제대로 변속되지 않으면 구동축이 구부러졌을 가능성이 높습니다.

장력 조절 나사("B-장력")

최신 스위치에는 두 개의 레버가 있습니다. 첫 번째("A-피벗")는 낮은 위치에 있으며 기어 선택기 프레임이 작은 스프라켓을 향해 위쪽으로 올라가도록 합니다. 두 번째("B-피벗")는 변속기 프레임이 반대 방향, 즉 대형 스프라켓을 향해 움직이는 것을 보장합니다. 부드러운 기어 변속을 위해서는 이러한 레버의 스프링 장력이 균형을 이루어야 합니다.

대부분의 뒷변속기에는 "B" 레버의 스프링 장력을 조정할 수 있는 특수 나사(Shimano 용어로 "B 장력 조절 장치")가 있습니다. 이 나사를 조정하면 가이드 롤러의 높이(이 롤러에서 스프라켓까지의 체인 경사각)가 조정됩니다.

조절하려면 체인을 뒤쪽의 큰 스프라켓으로 이동하십시오. 조정 나사를 시계 반대 방향으로 풀면 롤러가 위쪽(스프라켓에 더 가깝게)으로 올라갑니다. 동시에 체인 장력이 증가하고 기어 변속의 명확성이 높아집니다. 롤러가 스프라켓에 닿지 않도록 주의하고, 5mm 정도의 간격을 두십시오.

캄파놀로 뒷변속기

2001년부터 모든 Campagnolo 변속기 모델에는 레버 스프링 장력 "A" - "A-장력 조정"을 조정할 수 있는 기능이 있습니다. 본질적으로 이 조정은 위의 "B 장력 조정"과 정반대입니다. 레버 "A"의 스프링을 풀면 레버 "B"의 스프링을 조이는 것과 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.

매일의 사이클링은 긍정적인 감정을 많이 주고 모든 근육을 좋은 상태로 유지하며 모든 신체 시스템의 기능에 유익한 효과를 줍니다. 자전거를 타는 것은 속도와 편리함을 의미합니다. 왜냐하면 교통 체증에 서 있을 필요가 없고 경로가 자동차보다 훨씬 직선이기 때문입니다. 더욱이, 자전거 여행은 대중교통보다 훨씬 저렴하며, 개인용 자동차를 이용하는 것보다 훨씬 저렴합니다.

이륜 하인이 소유자에게 100% 편안함과 안전을 제공하는 경우, 즉 모든 측면에서 잘 조정된 경우 위의 모든 장점이 모든 영광으로 나타납니다. 전문가에게 설정에 대한 도움을 요청할 수 있지만 무료는 아니며, 전문가 본인이 바쁘거나 부재중일 수도 있습니다. 더 간단하고 효과적인 옵션은 자전거를 직접 설치하는 것입니다. 시간이 많이 걸리지 않고 어려움도 없으며 귀중한 경험을 얻게 될 것입니다.

조정에는 안장, 핸들바, 서스펜션 포크 및 핸드브레이크 시스템의 위치 조정이 포함됩니다. 이륜차를 원하는 형태로 일관되게 유지하는 방법에 대해 자세히 알아 보겠습니다.

도로 및 도로 자전거 설정

매장에서 자전거는 일반적으로 "보통" 사람을 위한 표준 설정으로 되어 있습니다. 구매 후 바로 탑승하여 탑승해 보세요. 따라서 조정이 필요한 부분이 있는지 확인하십시오. 라이딩의 편안함에 영향을 미치는 주요 매개변수는 안장과 핸들바의 상대적 위치입니다. 가장 먼저 조정해야 할 것은 안장과 프레임의 높이와 각도입니다.

최적의 안장 높이를 결정하는 일반적인 방법은 "서 있는 다리 위치"입니다. 알고리즘에 의해 결정됩니다:

1. 한 페달은 위쪽 위치로 이동하고 다른 페달은 가장 낮은 위치로 이동합니다.
2. 우리는 다리 사이의 틀인 땅 위에 서 있습니다.
3. 하단 페달에 닿는 다리는 거의 직선이어야 합니다.

너무 구부러지거나 페달에 거의 닿지 않으면 안장 높이가 그에 따라 증가하거나 감소합니다. 페달을 밟을 때 올바른 발 위치를 확인하는 것이 왜 중요한가요? 우선, 근육과 무릎 관절의 피로가 줄어들어 방해받지 않고 거리를 이동할 수 있게 됩니다. 힘의 영향력이 커짐에 따라 토크 효율성도 높아집니다. 사실, 다리를 완벽하게 직선으로 가져서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 페달을 회전하기가 어려울 것입니다.

도로 자전거의 경우 "후진 페달"을 사용한 제동 효율성도 감소합니다. 높이 범위는 "최소"와 "최대" 표시 사이에서 달라야 합니다. , 안전 표시 너머로 당겨져 여행 중에 잔인한 농담을 할 수 있습니다!

최적의 안장 위치는 지면과 평행합니다. 원할 경우 자전거 운전자는 자전거 모델이 허용하는 경우 프레임을 앞으로 기울이거나 뒤로 기울일 수 있습니다. 도로 및 도로 자전거의 경우 수직 위치를 유지하는 것이 더 낫다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

핸들바 높이 조정은 설치된 안장을 기준으로 계산됩니다. 시티바이크의 경우 안장 높이에 있어야 합니다. 이는 더 높거나 낮게 설치할 수 없다는 의미는 아니지만 먼저 이 높이에서 주행한 다음 필요한 경우 자신에게 맞게 조정해야 합니다. 팔은 구부려야 하지만 너무 많이 구부려서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 자전거를 조종하는 것이 불편할 것입니다.

엄격하게 정의된 라이딩 위치가 필요한 고속 로드 자전거의 경우 다른 설정이 필요합니다. 로드 사이클리스트의 몸은 다리에 대해 약 90도 정도 벗어납니다. 즉, 핸들바는 안장보다 낮아야 하며 평균 몇 인치 정도 떨어져 있어야 합니다.

경주용 자전거에 로드바이크 착지

오프셋 금액은 매우 중요합니다. 핸들바를 프레임의 전면 튜브에서 너무 멀리 이동하면 말 그대로 핸들에 달라붙게 되어 몸 전체가 무의식적으로 긴장하게 됩니다. 또한 머리가 앞쪽보다 바닥을 더 향하게 되므로 시야가 나빠집니다.

짧은 줄기도 나쁘다. 몸을 곧게 펴거나 척추를 구부린다. 결과적으로 불합리하게 높은 하중, 피로 및 낮은 스케이팅 효율성이 발생합니다. 조정 가능한 구조의 스티어링 스템 크기는 특히 경기용 스포츠 바이크에서 개별적으로 선택됩니다! 스템이 뻣뻣하고 최적의 핏을 제공하지 못하는 경우 교체해야 합니다.

MTB를 맞춤화하는 방법

산악 자전거 조정은 특별한 핏으로 인해 도로 자전거나 도시 자전거 조정과 다릅니다. 신체의 기울기 측면에서 프레임과 다리를 기준으로 45도 이내의 무언가를 차지합니다. 적절하게 구성된 안장과 핸들바는 페달을 밟을 때 피곤함을 덜어줄 뿐만 아니라 오프로드 주행으로 인한 장기간의 진동도 견딜 수 있게 해줍니다.

안장의 높이와 각도를 조정합니다. 높이는 "아스팔트"자전거와 동일한 원리에 따라 선택됩니다. 약간의 차이점은 다리를 쭉 뻗은 것 외에도 프레임이 더 기울어지지 않고 발 앞쪽이 지면에 잘 닿아야 한다는 점입니다. 낮은 위치의 다리가 거의 직선이고 발이 바닥에 완전히 닿으면 높이를 1 - 1.5cm 늘려야합니다.

MTB 사이클리스트의 신체는 평균적인 기울기를 가지므로 그에 맞게 선택해야 합니다. 조정 가능한 모델에서는 바늘이 움직일 때 모든 진동이 전달되지 않도록 길이가 선택됩니다. 그렇지 않으면 피로가 빨리 쌓여 승차감과 핸들링이 저하됩니다. 최적의 스티어링 휠 위치를 얻는 방법: 프레임으로부터의 높이와 거리? 예, 각 사이클리스트는 개인별 핏이 필요하지만 보편적인 권장 사항은 다음과 같습니다.

• 팔은 팔꿈치에서 반쯤 구부러져 있습니다.
• 손잡이의 전체 길이는 손바닥에 닿을 수 있습니다.
• 몸은 편안하고 어깨는 당겨지지 않습니다.

스템이 움직이는 산악자전거 핸들바

산악자전거를 탈 때는 수평 위치뿐만 아니라 안장의 각도도 중요합니다. 우리는 이 측면에 더 신중하게 접근합니다. 한 방향 또는 다른 방향으로 3~5도를 넘지 않아야 합니다. 뒤로 과도하게 벗어나면 복부 근육과 엉덩이에 피로가 생기고 앞으로는 골반의 불안정한 위치가 발생하여 결과적으로 추가적인 피로가 발생합니다. 시각적으로 각도는 거의 눈에 띄지 않아야 합니다. 왜 안장을 평행 위치에서 멀리 옮기나요?

각도를 조금만 변경하면 더욱 정확하게 맞출 수 있으며, 특히 스템 길이를 조절할 수 없는 경우 더욱 그렇습니다. 또한 안장의 기울기는 특정 사람의 해부학적 특징을 고려합니다. 좌석은 그 아래에 있는 특수 볼트의 도움으로 움직입니다. 너무 많이 풀어서는 안 되지만, 원하는 위치로 설정한 후에는 꽉 조여주어야 합니다. 추가 안장 조정 - 수평 이동. 가장 편안한 자세는 앉은 자전거 타는 사람의 무릎 중앙이 페달 축과 수직선에 있을 때입니다.

MTB 안장의 수평 조정

MTB 자전거 설정에는 서스펜션 포크의 강성과 스트로크 길이 조정도 포함됩니다. 구조가 단단할수록 움직일 때 충격이 덜해집니다. 여러 가지 방법으로 규제할 수 있습니다.

• 예압: 스프링 장력 또는 약화, 강성의 일회성 변화;
• 리바운드: 노면 유형을 변경할 때 진동 감쇠 정도를 조정합니다.
• 확장 제어: 충격 흡수 장치의 스트로크를 변경하여 도로에 대한 최적의 조건을 선택할 수 있습니다. 또한 이 기능을 사용하면 자전거가 산길에서 부드러운 아스팔트로 이동할 경우 포크를 차단할 수 있습니다. 여기에는 명확하게 정의된 위치에 잠그는 추가 기능도 포함됩니다.

적절하게 "연마된" 충격 흡수 장치는 움푹 들어간 곳이나 돌로 인한 불편함이 없을 뿐만 아니라 자전거의 기하학적 구조를 보존하고 서비스 수명을 연장한다는 것을 의미합니다.

V-브레이크 및 디스크 브레이크 조정

브레이크를 직접 설정하는 데는 몇 분이 걸리지만 향후 문제를 피하는 데 도움이 됩니다. 정밀하게 조정된 브레이크 시스템은 가능한 가장 짧은 제동 거리를 제공하고 패드가 조기에 마모되는 것을 방지합니다.

적절하게 튜닝된 V-브레이크는 다음과 같습니다.

• 본체를 포크(또는 "펜치"용 볼트)에 단단히 고정합니다.
• 케이블 장력;
• 림에서 패드까지의 거리 2.5 – 3 mm;
• 핸들을 놓을 때 패드가 림에서 순간적으로 작동하고 반동합니다.
• 카트리지 패드의 표면이 림에 완전히 부착되어야 합니다.

고정 나사를 사용하여 패드에서 림까지의 거리를 설정합니다.

V-브레이크 반응이 좋지 않을 때 발생하는 일반적인 문제는 케이블의 장력이 충분하지 않고 패드가 잘못 배치되어 있다는 것입니다. 휠 림에 균일하게 눌려지지 않을 수 있습니다. 문제 해결:

1. 케이블을 풀고 조금 더 강제로 잡아 당깁니다. 몇 가지 절차만으로 정상적인 긴장을 회복할 수 있습니다. 과도하게 사용할 필요가 없습니다. 메커니즘이 손상되거나 케이블이 당겨지고 브레이크가 전혀 작동하지 않습니다.
2. 브레이크 라이닝을 휠 림과 평행하게 정렬하십시오. 때때로 문제는 브레이크가 아니라 G8에 있습니다. 결함은 기분 좋은 것이 아니지만 신속하게 처리할 수 있습니다.
3. 클램프 브레이크의 센터링은 볼트에 최대로 고정되고 균일한 해제 위치에 의해 달성됩니다. 핸들과 케이블의 힘이 패드 사이에 균등하게 분배되도록 중앙에 정확하게 배치하십시오.

디스크 브레이크 조정에는 케이블을 조이고 패드와 디스크 표면 사이의 거리를 설정하는 작업이 포함됩니다. 여기의 여유 간격은 최대 0.4mm로 V 브레이크보다 훨씬 작습니다. 이로 인해 속도가 느려지고 마모가 증가하는 경우가 많습니다.

패드의 위치는 본체의 조정 나사를 사용하여 조정됩니다. 최적의 거리를 눈으로 판단하는 것은 거의 불가능하므로 우리는 자전거를 타고 조정 후 핸들의 다양한 위치에서 브레이크를 확인합니다.

설명된 모든 매개변수의 설정은 여행이 즐거움만을 가져오고 불편을 초래하지 않으며 자전거 자체의 유지 관리가 가능한 한 적게 필요하도록 하기 위해 필요합니다.

저렴한 산악 자전거를 더욱 안정적이고 편안하며 스포티하게 만드는 방법을 알려드립니다.

최신 저예산 자전거는 훨씬 더 안정적이고 편안해졌지만, 해당 자전거를 해당 부문에서 최고로 만들기 위해서는 여전히 많은 조정이 필요합니다. 요즘에는 자전거를 구입하고 즉시 가장 가까운 공원으로 가서 트레일 경로를 정복하면 기대한 결과를 얻을 수 있지만 항상 개선과 업그레이드의 여지가 있습니다. 새 자전거를 만지는 경우 다양한 개인 설정이 필요하며 이에 대해 알려드리겠습니다. 그리고 결국 정기적인 유지 관리 문제가 남아 있습니다.

산악 자전거의 세계를 처음 접하는 경우 다음 설정 및 유지 관리 요령을 통해 자전거를 최고의 주행 상태로 유지하고 비용을 절약할 수 있습니다.

속도 스위치 조정

저렴한 자전거에는 항상 빠르거나 부드럽지는 않지만 최소한 체인 미끄러짐 없이 부드럽게 작동해야 하는 보급형 시프터가 함께 제공됩니다. 변속기가 체인을 올바른 기어로 유지하지 못하는 경우 이를 조정해야 합니다. 변속기와 리미터를 조정하거나 가까운 자전거 수리점에 가져가세요. 종종 기어 변속 불량은 스위치 구동 케이블이 손상되어 발생하는 경우가 많습니다. 진흙으로 막힌, 또는 구부러져 케이블이 내부에서 자유롭게 움직일 수 없습니다(1).

또한, 불분명한 기어 변속은 구부러진 (2) 뒷변속기로 인해 발생할 수 있습니다. 콕을 구부리는 것은 매우 쉽습니다. 자전거에서 떨어지거나 오른쪽(속도 스위치가 부착된 부분)에 놓으면 됩니다. 종종 구부러진 수탉은 안전하지 않은 운송의 결과입니다. 그렇기 때문에 뒷변속기용 케이지는 탈착식 설계로 되어 있어 변형이 발생하는 경우 값비싼 프레임을 변경할 필요 없이 케이지만 변경(직선화)만 하면 됩니다. 코크가 구부러진 경우 자전거 수리점에 연락하여 바로잡거나 교체해야 합니다.

안장 조정 또는 교체

표준 안장과 매장 사전 판매 조립 중 설치가 항상 올바른 것은 아닙니다. 안장의 모양, 위치, 높이는 매우 개별적입니다. 한 사람에게 편안한 것이 다른 사람에게도 반드시 편안한 것은 아닙니다. 안장이 불편하다면 위치와 높이를 조정해 보거나 가까운 자전거 매장에 가서 새 안장을 구입하십시오. 편안한 안장은 비쌀 필요가 없습니다. 일부 상점에서는 "구매 전 체험" 서비스를 제공할 수 있습니다.

이는 특히 남성용(범용) 자전거 모델을 사용하는 여성에게 해당됩니다. 남성과 여성의 안장은 매우 다릅니다. 이는 남성과 여성의 생리 때문입니다. 여성들은 추가적인 컴포트 인서트가 있는 더 넓은 안장이 더 편안하다고 생각합니다. 현대 여성용 안장은 필요한 움직임의 자유를 유지하도록 설계되어 장시간 사용에도 탁월한 편안함을 제공합니다.

플라스틱 페달을 없애세요

대부분의 보급형 산악 자전거에는 간단한 플라스틱 페달이 함께 제공됩니다. 페달은 사용자의 선호도에 따라 달라지는 개별 액세서리이기 때문입니다. 예를 들어 일부는 플랫폼 페달을 사용하고 다른 일부는 접촉 페달을 사용합니다. 따라서 자전거 제조업체는 사용자가 곧 자신의 라이딩 스타일에 맞게 페달을 변경할 것이라고 가정합니다. 그런데 고가의 자전거는 모두 페달 없이 판매되는 이유가 바로 이것이다.

자전거에 값싼 플라스틱 페달이 있는 경우 새롭고 내구성이 뛰어난 플랫폼 페달이나 사이클링 부츠가 포함된 클립리스 페달에 투자하세요. 이렇게 하면 자전거 제어 수준이 크게 향상됩니다.

그립을 좋은 것으로 교체하세요

라이딩을 할 ​​때마다 체인을 확인하세요.

저렴한 자전거에는 부식 방지 기능이 최소화된 변속기가 장착되어 있습니다. 조기 마모를 방지하려면 체인을 깨끗하게 유지하고 윤활유를 바르는 것이 중요합니다. 더러운 환경에서 더 많이 주행할수록 변속기에 더 많은 유지 관리가 필요합니다. 오래된 윤활유 체인(탈지제(4))을 청소하려면 특수 청소 제품을 사용하십시오. 우리는 자전거 체인의 윤활 및 유지 관리에 대한 권장 사항을 수집했습니다.

편심 업데이트

저가형 자전거는 종종 저렴한 자전거(5)를 사용하는데, 이는 지속적인 점검과 유지 관리 없이는 쉽게 고장날 수 있습니다. 우리는 라이딩 중 편심이 파손되어 발생할 수 있는 결과에 대해 여러분을 놀라게 하지 않을 것입니다. 편심을 확인하고 정기적으로 마찰 메커니즘에 윤활유를 바르십시오. 그러나 값싼 편심을 고품질의 편심으로 교체하는 것이 가장 좋습니다.

먼지떨이를 깨끗하게 유지하세요

모든 충격 흡수 장치, 부싱 및 회전 조인트는 윤활유로 작동합니다. 충격 흡수 장치와 베어링 내부로 먼지가 들어가는 것을 방지하기 위해 밀봉 부츠가 사용됩니다. 자전거를 타는 동안 꽃밥 주변의 메커니즘 작업 표면에 먼지와 오물이 쌓입니다. 씰을 청소하지 않으면 충격 흡수 장치와 부싱 내부에 먼지가 들어가 작업 표면이 손상되고 궁극적으로 전체 부품이 고장날 수 있습니다.

서스펜션 포크 레그 작업 표면의 먼지와 흙을 정기적으로 청소하고 O-링과 부츠 주변에 쌓인 먼지도 청소하십시오. 내구성이 뛰어난 실리콘 기반 스프레이 윤활제를 사용하여 표면을 보호하고 활주력을 향상시키세요.

유지 관리를 게을리하지 마십시오

자전거를 최대한 활용하고 싶다면 정기적인 유지 관리를 게을리하지 마십시오. 마모 증가는 종종 단순한 방치 및 유지 관리 비용 절감과 관련이 있습니다. 대부분의 문제는 자전거 상태를 정기적으로 검사하고 발견된 문제를 시정함으로써 예방할 수 있습니다. 매년 전문 자전거 수리점에 연락하여 종합적인 유지 관리를 받고, 정기적으로 자전거 상태를 점검하고, 매 라이딩 전 타이어 공기압, 브레이크 및 충격 흡수 장치 작동, 기어 변속 상태를 점검하십시오. 자전거 유지 관리의 필요성과 권장 시점에 대해 자세히 알아보세요.

자전거의 가격이 저렴하다고 해서 자전거 사용의 즐거움이 줄어든다는 의미는 아닙니다. 자전거가 잘 작동하는 한 언제나 큰 즐거움을 누리게 됩니다.

기사의 용어

(1) 셔츠(케이블)은 종 방향 압축 저항이 높은 다층 편조 케이블로 속도 스위치 및 브레이크의 기계적 구동에 사용됩니다.

(2) 수탉(뒷변속기) - 뒷변속기를 자전거 프레임에 부착하는 장치입니다. 일반적으로 콕은 교체가 쉽고 저렴한 별도 부품입니다.

(3) 그립(핸들바) - 핸들바에 꼭 맞고 어떤 조건에서도 자전거를 편안하고 안전하며 안정적으로 제어할 수 있는 부드러운 표면 및/또는 고무 처리된 표면의 핸들입니다.

(4) 탈지제- 오래된 기름때와 먼지를 제거해주는 제품입니다. 자전거 전송에 자주 사용됩니다.

(5) 별난(축) - 자전거 바퀴를 빠르게 설치(해체)하기 위한 레버가 있는 메커니즘입니다.

사진 갤러리

자전거의 가격이 저렴하다고 해서 자전거 사용의 즐거움이 줄어든다는 의미는 아닙니다. 자전거가 잘 작동하는 한 언제나 큰 즐거움을 누리게 됩니다. 사진(콜린 레비치/즉시 미디어)

저렴한 자전거에는 항상 빠르거나 부드럽지는 않지만 최소한 체인 미끄러짐 없이 부드럽게 작동해야 하는 보급형 시프터가 함께 제공됩니다. 사진(콜린 레비치/즉시 미디어)

(ArticleToC: 활성화=예)

모든 자전거 운전자는 자전거를 오래 지속시키는 방법에 대한 질문에 관심을 갖고 있습니다. 비밀은 간단합니다. 자전거에 주의가 필요합니다. 상태를 모니터링하고 적시에 자전거를 조정해야합니다.

림 브레이크에는 제동 표면이 있고 패드가 장착되어 있습니다. V-브레이크의 경우 이 표면은 림(그림 참조)이고 디스크 브레이크의 경우 디스크 표면입니다. 브레이크가 조정되면 자전거 튜닝이 유능한 것으로 간주됩니다. 힘을 전달하기 위해 변속기 버전에서와 같이 재킷과 케이블이 제공됩니다. 자전거 운전자는 패드가 마모되어 교체해야 한다는 사실을 제때에 알아차려야 합니다. 마모 동기화에 주의하는 것이 중요합니다. 동시에 브레이크 표면에 눌러야 합니다. 조건을 위반하면 정렬이 필요합니다. 스프링과 조정 나사는 이러한 목적으로 사용됩니다.

디스크 브레이크에는 캘리퍼가 있습니다. 디스크와 평행하므로 휠 회전에 눈에 띄는 저항이 없습니다. 이러한 브레이크가 장착된 자전거를 설정하려면 휠과 디스크 또는 패드 사이에 마찰이 없을 때까지 육각형을 조입니다. 제동력은 그립과 충분한 간격을 두고 있는 핸들을 통해 확인합니다.

자전거 설정에는 바퀴 점검도 포함됩니다. 긴장감을 말했다. 느슨하면 스포크 렌치가 필요합니다. 손에 열쇠가 없다면 펜치로 조정하려고 하지 마세요. 직원들이 핵심과 충분한 경험을 모두 갖춘 워크샵을 방문하는 것이 좋습니다. 다음으로 림 런아웃을 확인해야 합니다. 디스크 브레이크의 경우 2mm 값은 중요하지 않습니다.

타이어로 이동하여 펑크가 나지 않았는지 확인하십시오. 평균 권장 압력은 3-3.5 기압입니다. 단단한 표면과 아스팔트 표면의 경우 값이 더 크고, 거친 지형과 부드러운 토양의 경우 값이 더 작습니다. 자전거를 올바르게 설정하는 데 도움이 되도록 위에 설명된 권장 사항을 따르면 라이딩 중에 자전거가 튜브를 뚫고 나가는 일이 발생하지 않습니다.

시프터 조정

스티어링 휠 시프터는 팔뚝의 확장입니다. 즉, 시프터는 자전거에 앉아 있는 자전거 타는 사람의 강물이 이어지도록 방향을 잡는다. 이 방향에서 벗어나면 장착 볼트를 풀어 올바르게 조정해야 합니다. 너무 세게 조일 필요는 없습니다. 너무 세게 조이면 실이 부러질 수도 있습니다. 즉, 열쇠는 작은 레버(육각형의 긴 쪽이 아닌 짧은 쪽)로 손에 쥐게 됩니다. 모든 것이 권장대로 완료되면 자전거(시프터) 설정이 완료됩니다.

핸들바, 헤드셋, 스템을 조정하기 위해 알아야 할 사항

자전거 설정 단계에 도달하면 조정 기능을 확인하고 작동에 의심스러운 부분이 있는 경우 전문가에게 문의합니다.

이러한 요소의 조임 상태를 검사해야 하며 필요한 경우 육각형을 조이십시오. 스티어링 설정을 확인하려면 자전거의 앞바퀴가 앞뒤로 움직이지 않도록 모서리에 기대어 놓아야 합니다. 한 손으로 고정 부위를 잡고 다른 손으로 앞뒤로 살짝 흔들기 시작합니다. 유격이 감지되면 조정 볼트(상단 1개 및 측면 2개)를 풀어 조정합니다(일부 모델에서는 배열이 다를 수 있음). 이 작업을 완료한 후에는 틈이 사라질 때까지 상단 볼트로 뼈대를 조이기 시작합니다. 자전거를 세울 때는 유격이 없지만 핸들이 자유롭게 움직이는 위치를 찾아야 합니다.

스티어링 휠 설정.스티어링 휠은 스티어링 클램프 스템의 클램프가 균일하도록 대각선으로 십자형으로 비틀어져 있습니다. 먼저 왼쪽 상단 볼트를 조인 다음 오른쪽 하단 볼트를 조인 다음 오른쪽 상단으로 이동하고 왼쪽 하단 볼트를 마지막으로 조정합니다. 그 후에는 스티어링이 고정된 것으로 간주됩니다.

자전거 설정(뒷변속기)

규칙에 따른 튜닝은 후면을 옮기는 것부터 시작됩니다. 케이블이 풀리면 시프터를 하나씩 재설정할 수 있습니다. 상부 볼트를 회전시켜 상부 전사 롤러를 작은 스프라켓(마지막 것)과 일치하는 위치로 설정합니다. 케이블을 제자리로 되돌립니다. 시프터를 확인하십시오. 느슨한 경우 도구를 사용하여 케이블을 이 위치에 고정하십시오. 케이블과 스레드의 손상을 방지하기 위해 너무 세게 조일 필요는 없습니다. 수동으로 충분합니다.

하단 볼트를 시계 반대 방향으로 살짝 돌린 후 시프터를 전환하여 기어를 올리십시오. 그러면 체인이 대형 스프라켓에서 떨어져 스포크가 손상될 수 있습니다.

상부 롤러와 가장 큰 스프라켓이 일치하는 위치를 찾을 때까지 조정이 이루어집니다. 체인을 대형 스프라켓에 더 쉽게 던지려면 볼트를 시계 반대 방향으로 돌려야 합니다. 던지기 불량일 때는 시계방향으로 회전합니다. 반 바퀴 또는 조금 더 돌리면 충분합니다.

자전거 앞변속기 설정하기

전면 스위치를 조정하려면 케이블을 풀고 전면 프레임 시프터를 올바른 위치에 설정하십시오. 이렇게 하려면 스프로킷 톱니까지의 거리가 1-2mm 이내이고 프레임 자체가 가장 큰 스프로킷과 평행한 이 전송 프레임의 위치를 ​​찾으십시오.

전송은 상단 및 하단 막대와 함께 사용할 수 있습니다. 클램프는 하단이나 상단에 위치할 수 있습니다. 상단에 있고 먼 부분의 조정 볼트가 프레임에 더 가깝게 위치하는 경우(따라서 먼 부분의 볼트가 사용자에게 더 가까울 경우) 먼저 프레임의 먼 부분의 위치를 ​​조정하여 체인에 최대한 가깝지만 체인이 걸리지 않습니다. 체인은 작은 별을 따라 회전합니다. 그런 다음 한 손으로 케이블을 당기고 다른 손으로 볼트를 고정합니다. 케이블이 손상되거나 스레드가 손상되는 것을 방지하려면 너무 세게 조이지 마십시오.

자전거 설정의 마지막 단계는 안장을 조정하는 것인데, 이는 키, 팔, 다리 길이에 맞게 이루어집니다.

비디오: 앞변속기 및 뒷변속기 설정

언뜻보기에 속도 스위치는 다소 원시적 인 디자인을 가지고 있지만 복잡한 메커니즘처럼 보일 수 있습니다. 변속 속도는 스위치를 움직이는 케이블의 약화와 장력으로 인해 발생합니다. 저것들. 본질적으로 스위치는 가장 간단한 기계 구조이므로 조정하는 데 복잡한 것이 없습니다. 자전거 변속기 중 하나만 조정해야 하는 경우를 제외하고 조정은 항상 뒷변속기부터 시작됩니다.

뒷변속기 설정

스위치가 구부러지지 않았는지 확인하세요. 체인 텐셔너(뒷변속기 하단에 두 개의 롤러가 있는 탭)가 카세트 스프라켓과 평행하면 모든 것이 정상입니다. 그렇지 않은 경우 구부러진 것은 스위치 자체가 아니라 스위치를 프레임에 고정하는 수탉일 가능성이 높습니다. 변속기를 당기면 펴기가 쉽지만, 체인 텐셔너만 당기지 마세요! - 수탉이 곧게 펴기 전에 그는 몸을 구부릴 것이고 그를 곧게 펴는 것이 더 이상 쉽지 않습니다. 하지만 기사에 설명된 대로 안전하게 플레이하고 곧게 펴는 것이 더 좋습니다.

조정을 시작해 보겠습니다. 우리는 체인이 카세트의 가장 작은 스프라켓(뒷바퀴의 스프라켓 블록)에 위치하는 더 높은 속도를 선택합니다. 스위치에는 H와 L로 표시된 나사 2개가 있습니다(그림 참조). 변속기 롤러가 작은 별과 일직선이 되도록 H(높음) 나사를 돌립니다. 이제 가장 큰 카세트인 더 낮은 속도를 선택합니다. 이제 롤러가 큰 별과 정렬될 때까지 L(낮음)이라고 표시된 나사를 돌립니다.

그런 다음 케이블을 조이고 뒷변속기 시프터를 최대 속도로 설정해야 합니다. 케이블이 고정 볼트(그림의 1번 표시) 근처의 홈에 깔끔하게 맞는지 확인하고 조이세요. 케이블은 좋은 장력으로 고정되어야 합니다. 높은 기어를 결합하기 어려운 경우(자전거에서 가속할 때) 어저스터(그림의 2번 표시)를 사용하여 케이블 장력을 느슨하게 하십시오. 재설정이 제대로 이루어지지 않은 경우(주행 속도가 감소할 때) 장력 조절기를 풀어 케이블을 조여야 합니다. 자전거 바디 키트가 더 비싼 경우에는 이동 중에도 케이블 장력을 조정할 수 있는 조절 장치가 시프터에 있습니다.

앞변속기 설정

앞 변속기는 뒷 변속기보다 조정하기가 훨씬 더 쉽습니다. 하지만 자전거 프레임에 제대로 고정하는 것이 중요합니다. 체인이 가장 큰 스프라켓에 있을 때 스프라켓에서 변속기 프레임까지 1~3mm가 있어야 합니다. 그리고 프레임은 별과 평행해야 합니다. 모든 것이 그렇다면 설정을 시작할 수 있습니다.

최소 속도를 설정하세요. 가장 큰 속도는 뒤쪽에 있고 가장 작은 별은 앞쪽에 있습니다. 케이블의 장력을 풀고 L(Low)(그림의 위치)로 표시된 나사를 체인과 스위치 프레임 사이에 밀리미터 간격이 남을 때까지 돌립니다. 그런 다음 나사(그림의 4로 표시)로 케이블을 고정합니다. 그림) 장력이 좋은지 나사 근처의 특수 홈에 맞는지 확인해야 합니다.

이제 체인이 앞쪽의 가장 큰 스프라켓과 작은 카세트에 있을 때 최대 속도를 설정하고 H(높음)라고 표시된 나사를 돌려 체인과 프레임 내부 평면 사이의 간격이 1밀리미터가 되도록 합니다. 그 후에도 체인이 여전히 큰 스프라켓 위로 올라가는 것을 꺼려하는 경우 나사 H를 조금 풀어줍니다.

이제 우리는 자전거를 타고 이동 중에 스위치가 어떻게 작동하는지 시험해 보겠습니다. 체인이 저속으로 잘 이동하지 않는 경우(더 작은 스프라켓) 핸들 바의 앞 변속기 코인에 있는 케이블 장력 조절 장치를 돌려 케이블 장력을 느슨하게 하십시오. 체인이 큰 스프라켓 위로 느리게 올라가는 경우 동일한 조절 장치로 케이블을 조이십시오.

문제

힘차게 페달을 밟을 때 체인이 미끄러지면 이는 체인이 늘어났음을 의미합니다. 오랫동안 교환하지 않았다면 스프라켓과 카세트도 교환해야 할 수도 있습니다. 왜냐하면... 체인이 마모되면 스프로킷을 빠르게 사용할 수 없게 됩니다.

특정 속도를 내기 어려운 경우 재킷 내부에서 케이블이 자유롭게 움직이는지, 끊어진 부분이 있는지, 케이블이 감겨져 있는 부분이 있는지 확인하십시오. 파손된 셔츠나 케이블이 통과하는 셔츠는 손상된 케이블과 마찬가지로 교체가 어렵습니다. 같은 문제가 발생할 수 있습니다

스위치가 갑자기 완전히 작동하지 않으면 케이블에 문제가 있는 것입니다. 고정 볼트로 단단히 조여지지 않았거나 찢어진 것입니다.

그리고 또 다른 중요한 점. 기어를 전환할 때 체인이 커넥팅 로드와 카세트의 반대쪽 스프라켓과 카세트의 중간 스프라켓과 외부 스프라켓에 동시에 위치하므로 체인이 기울어지지 않는지 확인하십시오. 회로의 잘못된 위치가 그림에 개략적으로 표시되어 있습니다. 이로 인해 체인과 스프라켓 모두 빠른 마모가 발생합니다.