Как сделать хороший лук из орешника. Как сделать лук своими руками: подробный мастер-класс

Данная статья пригодится начинающим реконструкторам или мастеровитым отцам, чьи чада возжаждали поиграть в Робин Гудов. Итак, перед нами стоит цель, создать нечто стреляющее, имеющее приемлемый внешний вид, с незначительными затратами на материалы и минимальным набором инструментов. Наиболее простая в изготовлении, но весьма эффективная и эффектная модель – это составной длинный лук. Изделие состоит из рукояти плечей и тетивы. Для того чтобы сделать лук в домашних условиях, необходимо иметь:

шуруповерт или дрель;
рубанок;
конфирматное (мебельное) сверло;
стамеска (полукруглая) или нож;
электрический или обычный лобзик;
большое количество шлифовальной шкурки с разной зернистостью;
рашпиль.

Шаг первый – рукоять

Материал, из которого изготавливается рукоять, зависит от предполагаемой силы натяжения. Если она будет меньше 10 кг, то можно взят цельнодеревянный брусок плотных пород. Это может быть бук, черешня, дуб (очень тяжело обрабатывать), в крайнем случае береза. Хвойные – сосна или ель для этого элемента не подходят. Если плечи дают силу натяжения более 10 кг, то необходим композит из нескольких сортов древесины, склеенных между собой. Обычно чередуют планки бука и ореха.

Для монолитной рукояти берется брусок сухого, выдержанного дерева 30х50х400. Древесные волокна должны проходить вдоль длинной стороны. Существует множество анатомических дизайнов рукоятей. Остановимся на наиболее эргономичном из самых простых.

По предоставленному лекалу делаем разметку широкой стороны (50мм). Затем размечаем узкую сторону (30 мм). Делим на четыре части поперек, на две вдоль. На второй от верха четверти выбираем полочку для стрелы, как указано на фотографии. На первой и последней четверти отмечаем места для креплений плеч. Они находятся на расстоянии 25 мм от края четверти.

Отрезаем по разметке лобзиком, затем проводим черновую обработку краев и углов рашпилем и стамеской. Главное, не увлекаться при обработке «утонченностью форм», а то рукоять не выдержит и одного выстрела. Обрабатываем заусенцы и огрехи грубой шкуркой, затем наводим лоск нулевой. Сверлим отверстия под болты конфирматным сверлом на М6. Между рукоятью и плечами целесообразно установить кожаную прокладку, сделанную из старого ремня.

Полуфабрикат покрываем морилкой и лаком. Может подойти обычная полироль или воск для мебели. В конечном итоге изделие должно иметь приблизительно такой вид.

Шаг первый с половиной – делаем заготовку для композитной рукояти

Подготовим тонкие планки различной древесины – бук и орех. Все они будут различной толщины: орех две планки по 15 мм и одна 5 мм, бук две планки по 7 — 8 мм. Волокна во всех планках композитной заготовки, рассчитанной на изгиб, должны быть ориентированы вдоль длинной стороны. Для качественного, плотного прилегания необходимо обработать дощечки рубанком, прошкурить средней наждачной бумагой. Для склеивания используется любой специализированный состав для дерева. Вещество наносят небольшой полосой по всей длине и растирают тонким слоем по поверхности. Внимательно изучите инструкцию клея, у некоторых составов требуется нанесение вещества на обе поверхности. Далее дощечки соединяются и фиксируются струбциной, убедиться в отсутствии щелей между элементами. Лишний, выступивший клей удаляется.

Шаг второй – плечи

На этот элемент приходится наибольшая нагрузка и процент поломок. Существует множество вариантов, рассмотрим наиболее популярные из них.

Лыжи

Прежде чем покромсать на куски пару лыж убедитесь, что они больше никому не нужны. Для рукояти в 40 см оптимально использовать отрезы лыж в 60 см. учитывая, что 10 см плеча будет использовано для крепления, общая длинна лука составит 120 см. Этот расчет подходит для пластиковых беговых лыж с металлической вставкой. Используя угольник, проводим разметку и делаем отрез ножовкой по металлу. Отверстия для крепления, так же высверливаем сверлом по металлу. На концах лыж, с двух сторон вырезаем канавки для тетивы. Конечное изделие получится мощнее и долговечнее чем деревянное, однако, его эстетическая составляющая оставляет желать лучшего. Даже в покрашенном виде в плечах такого лука угадывается продукт повторной переработки.

Ламель

Еще одни мирный элемент, который с легкостью можно адаптировать для «милитаристских» целей. Ламель представляет собой упругую конструкцию из фанеры, у которой все слои склеены в одном направлении, вдоль изделия. Приобрести его можно в любом солидном мебельном магазине, но лучше в специализированном, где торгуют фурнитурой и товарами для мебельщиков. Стоимость более чем скромная около 10 рублей за штуку, размеры: длинна 120 мм, ширина 50 мм при толщине в 12 мм. Оптимальная длинна одного плеча должна составлять 700 мм.

Так как у рукояти ширина элемента должна составить 30 мм, а на дальнем конце 20 мм, нет необходимости приобретать два упругих элемента. Разрезаем будущие плечи по всей длине наискосок и получаем требуемое. С учетом накладки на рукоять каждого элемента на 10 см общая длинна лука составит 160 см.

Меньшую длину плечей из ламелей делать нецелесообразно, так как слишком крутой изгиб при натяжении увеличивает вероятность поломки. Сила натяжения такого изделия будет в пределах 10-12 кг.

Есть возможность существенно усилить лук. Для этого необходимо приобрести 2 упругих элемента толщиной 8 мм, склеить их между собой. В качестве клея можно использовать эпоксидку, добавив в состав немного меньше отвердителя, чтобы сохранить подвижность смеси, иначе при натяжении она начнет лопаться и крошиться. Лучше использовать специальный клей с повышенной вязкостью – ПВА — Момент от производителя Pritt Henkel. При соединении ламелей струбцины желательно применять по всей длине как можно чаще. Полученные заготовки обрабатываем аналогично предыдущим. Сила натяжения 16мм плечей составит до 18кг. Для их использования необходима усиленная композитная рукоять. Для того чтобы придать плечам лука абсолютную симметричность складываем их вместе, закрепляем струбциной, проводим финальную подгонку с двумя элементами одновременно.

Еще одна немаловажная деталь – полочка для тетивы. Ее можно сделать из обрезков того же ламеля.

Производится это следующим образом:

Вырезаются две детали немного шире по габаритам, чем концы плеч;
Прикрепляем деталь к концу плеча и высверливаем два отверстия;
Промазываем клеем поверхности деталей, а в отверстия забиваем мебельные шканты, также предварительно обработанные клеем;
Скрепляем для просушки;
Чертим произвольную форму;
Срезаем все лишнее лобзиком;
Производим финальную зачистку наждачной бумагой;
Делаем разрезы в торце полочки в ширину 3 мм и глубину 7-8мм.

Для такого усиленного лука в качестве тетивы используется кевларовая альпинистская стропа толщиной не менее 3,5мм, которую можно приобрести в любом туристическом магазине. Но если Вы не ищите легких путей, можно изготовить тетиву для лука самостоятельно.

Шаг третий – тетива

Соорудить тетиву для лука, которая обладает необходимыми характеристиками и аутентичным (ну почти) внешним видом довольно легко. Для этого понадобится катушка капроновых ниток, можно взять китайские, из магазина рыболовных принадлежностей за 25 рублей. Еще понадобится доска, длинной немного больше чем тетива, два гвоздя без шляпки и катушка. Отмерив необходимое расстояние веревкой, переносим размер на доску. Вбиваем гвозди и аккуратно с равномерным натяжением наматываем капроновую нить до достижения общей толщины в 3-3,5мм. С помощью катушки обматываем края и центр тетивы той же нитью. Снимаем готовое изделие с гвоздей.

Шаг четвертый – финальный

Собираем все детали воедино, наслаждаемся полученным изделием и уважением друзей.

Лук – красивое оружие, с древних времен известное человеку и до сих пор пользующееся популярностью не только у романтичных подростков, но и у спортсменов, а также охотников. Выбор подобного оружия поражает воображение. Можно приобрести этот аксессуар в магазине, а можно и самостоятельно изготовить, было бы желание. И сегодня мы расскажем вам, как сделать классический, блочный и лук для охоты своими руками со стрелами в домашних условиях.

Как сделать классический лук своими руками

Данный вид оружия работает за счет передачи тетиве расправляющимися плечами толчкового усилия, которое заставляет стрелу вылетать с определенной скоростью. Зависит эта скорость от силы натяжения. Популярными моделями в этой категории являются Монгольский, Bear Archery Supermag и Deer Master.

Что понадобится

Надо приготовить:

Рубанок.
Ножовку-пилу.
Изоляционную ленту.
Нож.
Электролобзик (для составного лука).
Дрель (для составного лука)
Клей.
Наждачную бумагу.
Лак, краску для отделки.
Болты М6 (для составного лука).
Материал для тетивы (леску, веревку из синтетики или шелковую нить).
Материал для лука – трубу из ПВХ либо древесину (тисовую лучше всего, можно взять и ясень, можжевельник, кедр, иву, орех, рябину, лиственницу, вяз).

Лук классический своими руками

Технологии

Вариант один

Проще всего сделать лук цельным, взяв полихлорвиниловую трубу толщиной 4 сантиметра. Длину отмеряют, исходя из расстояния между концами пальцев руки в вытянутом состоянии и серединой бедра. На концах трубы делают зарубки, куда крепят тетиву.

Изделие получается не сильно прочным – его лишь на несколько раз хватит.

Вариант два

Это составная модель, с которой придется повозиться подольше. Зато и конструкция получится более прочной и надежной.

Здесь сначала надо из древесины вырезать центральную часть (основу), к которой будут крепиться плечи. Ширина основы по центру – 5 сантиметров, а по краям – полтора сантиметра. Брусок для заготовки имеет размеры 40 на 4 на 6 сантиметров. Материал – дуб или береза. Можно склеить заготовку из нескольких слоев клена, бука или другого дерева.
Плечи делаем из той же трубы ПВХ и усиливаем с помощью кусков трубки меньшего диаметра, вставленных внутрь. На краях наносим зарубки, куда прикрепляем тетиву, сплетенную из шелковой нити.

Еще можно сделать плечи из готовых пружинящих ламелей, взятых от дивана или кровати. Длина этих элементов обычно составляет от 70 до 120 сантиметров. Толщина оптимальная – 12 сантиметров. Вырезают детали наискось (лучше две сразу). На краях делают насечки для тетивы глубиной от 7 до 8 миллиметров. Плечи с основой соединяют болтами М6 (под которые надо высверлить отверстия).

Еще проще сделать плечи из лыж – они идеально подходят. Лучше всего взять узкие лыжи, а вот широкие подточить придется. Годятся как пластиковые, так и деревянные изделия. В данном случае общая длина лука должна составлять от 120 до 140 сантиметров.

Блочный лук

Эти модели отличаются от классических тем, что за счет наличия блоков-эксцентриков требуется прилагать меньшее усилие при стрельбе. А точность и кучность, а также дальность стрельбы увеличиваются. Популярностью у спортсменов и охотников пользуются такие блочные модели как MK-CB50, Кондор PKG, Orion, Ястреб и другие.

Что понадобится

Очень простой вариант предполагает наличие:

Двух мощных пружин (можно на авторынке купить).
Двух колесиков из металла (части автомобильного подъемника, также на авторынке покупаются) и двух металлических шпилек по 4 сантиметра (будут осями).
Восьми мебельных уголков и двух уголков по 4 сантиметра.
Двух мебельных петель.
Четырех скоб из металла в виде буквы «П» (колесики крепить).
Саморезов обычных 30-35 штук и удлиненных – 4 штук.
Веревки из синтетики (тетивы).
Брусков из дерева длиной 46 сантиметров (2 штуки для плеч), длиной 40 сантиметров, шириной 4 сантиметра и толщиной 2 сантиметра (2 штуки для основы) длиной 16 сантиметров и такими же длиной и шириной с выемками по краям (2 штуки для крепления пружин).
Ножовки.
Лобзика.
Напильника.
Отвертки.
Наждачной бумаги.

Блочный лук своими руками (чертежи)

Технология

Делаем основу, присоединив по краям сорокасантиметрового бруска два небольших, шестнадцатиметровых. Для крепления используем уголки. Усиливаем конструкцию длинными саморезами. Доводим поверхность до гладкости наждачной бумагой. К плечам приделываем П-образными скобами колесики (для чего изготавливаем прорези на концах плеч). Осями послужат шпильки.

По краям основы приделываем мебельные петли (завесы). Красим все детали (лучше всего из баллончика краска, она сохнет быстро). Потом к петлям прикрепляем плечи (за середину), к их передней части с торца привинчиваем уголки. За них зацепим пружины, которые вторым концом зацепятся за выемки в брусках основы. Осталось лишь тетиву натянуть.

О том, как сделать охотничий лук своими руками в домашних условиях, расскажем ниже.

Охотничий лук

Современные луки для охоты могут быть простыми (цельными) и составными, рекурсивными и блочными, имеющими различную длину и мощность. Стоимость некоторых готовых фирменных моделей достаточно высока, поэтому расскажем, как сделать охотничий лук самостоятельно. Причем в «полевых» условиях.

Походный простой вариант

Что понадобится

Прочная древесина (кедр, ель, черемуха, груша, яблоня, вяз, сосна, береза, лиственница).
Нож острый и удобный.
Жир животный.

Технология

Выбираем в лесу подходящий гибкий сук.
Примеряем по размеру, приложив один конец к бедру, другой – к концу вытянутой руки.
Чистим от коры, вырезаем нужную форму.
В середине толщину делаем толщину 5 сантиметров, по краям – 1,5 сантиметра.
Для тетивы пазы отстоят от концов на 1,25 сантиметра.
Готовое изделие натираем жиром животным.

Охотничий лук своими руками

Составная модель

Что понадобится

Древесина для основы (иначе, кибити) берется однослойная, плотная, не гибкая. Лучше всего взять близко к корню дерева.
Для плеч (иначе, рогов) берем черемуху, растущую около воды.
Для тетивы – шнур, кожаная полоска шириной три миллиметра или стебли крапивы перекрученные.
Для склеивания деталей – клей из толченых рыбьих голов.
Береста, пластина из елового «кремля».
Жир животный.
Нож.

Технология

Заготовки очищаем от коры и хорошо высушиваем в темном месте. После черновой обработки производится вторая сушка. Когда вырезаются все детали, их сушат уже на солнце. Если есть желание стрелять с колена, то один рог (плечо) делают короче. Если этого не предполагается – делаем их одинаковыми. Грани лука – до 1,5 метра могут быть. Размеры основы – как в описанной выше составной модели.

Детали склеивают рыбьим клеем, для прочности закрепляют сухожилиями животных. Основа пропитывается жиром (или смолой кедровой). Внутри лук обклеиваем пластинкой из «кремля» елового, сверху – из теплой бересты, вываренной и размягченной (волокна располагаем вдоль). Остается приделать тетиву.

Что касается стрел для охотничьего лука, то их делают диаметром 6 миллиметров, из дерева без трещин. В задней части вставляют маховые птичьи перья.

Комрад Hobbit начал интересную тему, ну по крайней мере мне интересную. «Лук». Степень необходимости и возможного применения этого оружия каждый решает сам для себя, но по моему мнению тема интересная и заслуживающая внимания.

В поисках информации полез я в интернет. Ну в общем много чего люди пишут, что-то заслуживает внимания, что-то нет. Мне же хотелось найти вариант чтобы было дёшево и сердито. Чтобы затратить минимум сил и времени, а на выходе получить более менее достойный результат. Нашёл. Его-то я и хочу выложить.
Далее идёт копипаст.

В нете достаточно информации про изготовление луков, тетивы, стрел и колчанов, но это всё достаточно сильно разбросано, поэтому я решил собрать описание всего процесса изготовления в одном месте. Я постараюсь подробно изложить это с фотографиями.
Итак задача - сделать лук, имея дома минимум инструментов, достаточно быстро и с приемлимыми ТТХ. В качестве первой модели лучше всего подходит модель составного длинного лука. Её мы и будем делать. Для полного набора нам необходимо сделать: рукоять, плечи, тетиву, стрелы ну и если очень хочется - колчан. Причём сделать за недорого.
Необходимый набор инструментов- дрель или шуруповерт, нож, рубанок, электрический лобзик или пила, много-много шлифовальной бумаги.

Часть первая: рукоять.
Для её изготовления нам понадобится брусок приличного дерева 30*50 мм длиной около 40 см. К выбору его надо отнестись ответственно, сосна на него не пойдёт, надо минимум березу, лучше бук. Смотрим на годовые кольца заготовки. Они должны идти вдоль широкой стороны.
Размечаем рукоять 4 раза по 10 см, как видно на фото, это один из вариантов оформления, можно придумать что-нибудь своё. Выпиливаем рукоять лобзиком или пилой, сверлим отверстия 6 мм под мебельные болты и глухие отверстия по краям 3 мм и вставляем кусочки гвоздей, чтобы они торчали миллиметров на пять.
Сразу обрабатывать рукоять вчистовую смысла нет, лук еще будет подгоняться, поэтому шкуринг оставим на потом.

Часть вторая: плечи.
Наиболее спорная часть в материалах, технологиях и размерах.
Мною были опробованы многие технологии - лыжи, шпон, композитные плечи, но всё не то. Абсолютно случайно на местной мебельной фабрике я нашел клондайк заготовок для плечей. Называется это счастье упругий элемент и представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: длина 120 см, ширина 50 мм, толщина 12 мм, слегка покрыта лаком и имеет большой радиус искривления. Короче, для плечей лука самое то! Забыл сказать - цена просто песня, около 10 рублей за комплект плечей! Похожие изделия можно найти в конторах, собирающих мебель.
Принесенные домой заготовки размечаем так - с каждого края отмечаем по 15 мм наискось, рисуем место распила с помощью второй заготовки (очень удобно, учитывая кривизну заготовки) и с помощью электролобзика из одной деревяшки делаем две!
Тут самое время определиться с размерами будущего чуда! Английский длинный лук - прототип изделия был достаточно длинным. Менее 120 см его нет смысла делать, т.к. будет большой угол изгиба плечей, а значит они быстро выйдут из строя. Также длинный лук обладает более равномерным усилием при натягивании тетивы. Лук у нас будет разборный, так что парится, как его перевозить, не надо. Приехали на дачу/пикник/шашлыки, собрали, постреляли, разобрали, привезли домой, положили в шкаф. Для быстрой сборки/разборки необходимо только два шестигранных ключа.
Что-то отвлёкся я. Мы уже определились, что длина лука будет 160 см (шучу, определитесь сами).
Исходя из этого длина плечей будет 70 см, т.е. длина лука минус 20 см между плечами на ручке и делим пополам. Я последний раз делал луки (они на снимках) по 180 см. усилие не мерял, но было удобно стрелять и детям, и их родителям.
Две полученных заготовки складываем вместе, удивляемся кривизне рук своих, выбираем ту часть, которая станет плечами, отмеряем, лишнее отпиливаем. Прикладываем к ручке, сверлим отверстие под гайку мебельную с самой большой шляпкой (болты на 50 мм и гайки к ним есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой, по рублю за болт). Вынув кусочки гвоздя из ручки, собираем лук и радуемся!
Плечи лучше всего промаркировать стрелочками вверх, как я, потому что они не взаимозаменяемы! Теперь вставляем один кусок гвоздя в ручку, собираем лук, выравниваем лук симметрично и слегка нажимаем на ручку, гвоздь отметит место в плече под отверстие, сверлим глухое отверстие около 5 мм. Таким же образом поступаем и со вторым плечом.
Теперь настала долгожданная пора шкуринга! Вырезаем посадочные места под тетиву на расстоянии 3 см от края, вырезаем ручку, рубанком выравниваем плечи, покрываем всю эту красоту лаком или красим. Короче свобода творчества. Один важный момент - край ручки необходимо завалить так, чтобы между ручкой и плечом был зазор в 1-1,5 мм, иначе есть шанс в этом месте поломать плечо!

Часть третья: тетива.
Сделать тетиву, обладающую необходимыми характеристиками и приличным внешним видом легко! Забудьте про кевлар, дакрон и иже с ними! Эти материалы, мало того что хрен найдешь, обладают одним достоинством, он же главный недостаток - они не растягиваются! Т.е. если ваши дети/слегка нетрезвые товарищи попробуют с такой тетивой шмальнуть без стрелы, есть реальный шанс поменять плечи лука на новые!
Короче, идём в рыболовный магазин и за 25 рублей покупаем катушку китайских капроновых ниток. Нитки бывают разной толщины, мне понравились те, что потолще. Еще нам понадобится доска/брусок длиной большей, чем будущая тетива и два больших гвоздя без шляпки. Я использовал два бруска, сшитых саморезами. Обматывать будущую тетиву лучше с помощью катушки из шпули швейной машинки у мамы. А если вырезать П-образную пластинку, просверлить в середине полочки отверстие под нитку и закрепить винтом катушку в этой приспособе, намотка тетивы будет приносить удовольствие!
Пришло время определиться с длиной тетивы! Вместо тетивы привязываем веревку, рулеткой меряем, всё! Помним, что со временем под нагрузкой тетива растянется.
Измеренное расстояние отмечаем на заготовленной ранее доске/бруске. Сверлим два отверстия, вставляем два гвоздя без шляпок. Также отмечаем середину расстояния и по 5 см от центра в обе стороны. Привязываем капроновую нитку к одному из гвоздей, с небольшим равномерным натягом наматываем так, чтобы общая толщина тетивы была около 3 мм. Связываем концы тетивы и протягиваем узел так, чтобы он встал около отметки 5 см от центра, только аккуратно, тетива может слететь с гвоздя.

Берем приспособу для обмотки, оставляем хвостик около 20 см, начинаем обматывать по очереди обе пряди тетивы, обматываем где-то по 10 см, хвостик обматываем вместе с прядью, закончив связываем обмотку простым узлом. Так мы получим заготовки петель тетивы.

Сдвигаем петли назад к гвоздям, обматываем петли, красиво заделывая концы оплётки, обматываем 10 см посередине под тетиву, заделываем концы. Всё, тетива готова!
Теперь как её одеть? Одеваем на одно плечо лука, но не в пропил, а далее. Затем цепляем тетиву в пропил второго плеча, это плечо упираем в пол так, чтобы оно легло на пол плашмя, упираясь в рукоять лука, выжимаем второе плечо вверх и вставляем тетиву в пропил. Делать это удобнее вдвоём.

Часть четвёртая: стрела.
Не менее важная деталь стрелкового комплекса, поэтому делаем тщательно, хотя на пострелушках они теряются, ломаются и т.д. Идём в строительный магазин и покупаем штапик 10*10 мм. Покупаем его много, т.к. материал расходный. Отбираем тщательно, прямослой, без сучков. Я брал по 4 рубля за метр.
Самое время определиться с длиной будующей стрелы. Для этого встаем, левую руку с вытянутым указательным пальцем тянем влево параллельно земле, смотрим на этот палец. Длина стрелы - расстояние от кончика пальца до подбородка!
Заготовка для стрелы должна быть на 5 см длиннее будущего изделия.
Грани у штапика снимаем рубанком, до круглого состояния доводим при помощи следуюшей приспособы.
В основе - две подходящих доски/куска фанеры, по краю одной приколочены куски штапика с сучками. На обе части приспособы приклеена дюже злая шкурка на тряпочной основе. Длина приспособы сопоставима с длиной стрелы, ширина около 10 см. при желании обе части можно сшить кусочком кожи по одной грани.

Принцип скругления очень прост, зажимаем заготовку в шуруповёрт и на больших оборотах пару минут возвратно-поступательных движений. После этого в руках, используя шлифбумагу 100, 200, 600, только бумагу лучше держать через тряпку, чтобы не получить ожогов. В результате получаем изумительного качества древко стрелы диаметром около 9 мм. Пробовал дрель на 500 вт, не то, заготовку в спираль закручивает.
Отрезаем <технологический хвостик>, делаем пропил перпендикулярно годовым кольцам на глубину 8-10 мм, расширяем пропил плоским надфилем, им же закругляем края пропила, сверху и снизу срезаем по 1-1,5 мм на длине около 2 см.
Часть пятая: оперение.
Решил вынести изготовление оперения в отдельную часть.
Цель - простое атмосфероустойчивое яркое оперение с хорошими лётными характеристиками. Для изготовления нам понадобится цветной скотч, алюминиевый скотч, бумага формата А4. Бумагу режем по короткому краю на ширину 4 см (4*21). Алюминиевый скотч режем 1*21 см и складываем вдоль алюминием наружу.

Цветной скотч разматываем липким слоем вверх на ровной поверхности, бумагу укладываем так, чтобы с обоих сторон осталось по 5 мм, на эти места приклеиваем полоски алюминиевого скотча и сверху снова слой цветного скотча. С одной такой заготовки получается 4 пера. Так что их надо сделать много.
Далее из любого подручного материала вырезаем лекало будущего пера, форма на любителя, размеры оптимальные длина 8-10 см, ширина 1,5-2 см.
Обводим шариковой ручкой лекало, вырезаем перо, не забывая с 2 сторон по 1 см алюминиевого скотча для дальнейшей обмотки. Перья еще более расходный материал, чем стрелы, после удачных пострелушек разлохмаченные перья на найденных стрелах можно срезать, стрелу почистить шкуркой и приклеить новые перья!

Итак, берем стрелу, отклеиваем предохранительную полоску от пера и аккуратно приклеиваем перо на расстоянии 3 см от края стрелы, и так три раза! Полоски должны касаться друг друга. Далее берем цветной скотч, кладем его на ровную поверхность, что не жалко, липким слоем вверх, канцелярским ножом отрезаем кусок около 10 см, режем этот кусок на 5 ленточек шириной 1 см, приклеиваем три полоски между перьями, отрезаем этим же ножом излишки скотча, оставшимися двумя кусками обматываем перья сверху и снизу. Оперение готово!

Часть шестая: наконечники. Теоретическая.
По поводу наконечников. Я не буду цитировать, что поэтому поводу говорит закон, скажу лишь, что заказанные давным-давно у токаря наконечники поржавели и куда-то сгинули. Я не ставил наконечники, стрела без наконечника (правда из блочного лука) пробивает кочан капусты средних размеров насквозь.
Для любителей пострелять друг в друга могу посоветовать сделать <гуманизаторные наконечники>, делаются просто, берем полоску толстой кожи шириной 1 см, складываем полоску пополам, привязываем к стреле, затем накрест привязываем еще одну полоску, сверху приматываем крест из такой же кожи. Сам такое чудо никогда не делал.

З.Ы.
Ну и от себя добавлю. Сам я ещё не успел опробывать эту технологию: дома не развернуться, а мастерская будет доступна только с первым потеплением. Но ждать осталось не долго и это радует. Если интересно, то могу опосля выложить отчёт о проделанной работе.

Ну и конечно же(раз уж это копипаст) даю

Выберите большой прут для лука. Есть несколько вещей, которые стоит принять во внимание при выборе прута:

Найдите крепкую сухую палку, без трещин. Лиственные породы, такие как лимонное дерево, дуб, тис, белая акация или тик, будут хорошим выбором для прута. Прут должен быть около 1,8 м в длину, и у него не должно быть сучков, скручиваний и веток.
Выбранный вами прут должен быть гибким, как можжевельник или тутовник. Также можно использовать бамбуковое дерево или тростник; главное, чтобы выбранный вами прут не был слишком толстым. Можно использовать молодой бамбук, который одновременно крепок и гибок.
Можно использовать зеленые прутья, но их стоит избегать, так как они не такие прочные по сравнению с сухими прутьями.

Найдите естественный изгиб палки. Каждая палка имеет свой изгиб, даже если его сложно заметить. Вам стоит учесть природный изгиб палки, когда вы приметесь делать лук. Чтобы найти естественный изгиб, положите палку на землю и прижмите ее рукой в верхней части. Другой рукой прижмите палку к земле посередине. Теперь ее естественный изгиб должен быть обращен к вам.

Определите края лука и его рукоять. Это очень важно в процессе изготовления лука. Чтобы найти место, за которое вы будете удерживать лук, сделайте отметки на луке выше и ниже на 7,5 см от центральной точки лука. То, что находится посередине этих отметок, является местом, за которое вы будете удерживать лук.

Придайте форму вашему луку. Положите лук на ногу и придерживайте его сверху рукой. Другой рукой нажимайте на изгиб, чтобы определить, в каком месте ваш лук более гибкий. С помощью ножа или похожего инструмента очистите середину лука от сучков и других неровностей. Верхняя и нижняя части лука должны быть почти идентичными, поэтому при необходимости состругайте излишки древесины. Когда лук станет гладким, а верх и низ станут зеркальным отражением друг друга, вы сможете перейти к дальнейшим действиям.
- Более толстым и крепким лук должен быть именно там, где вы его будете держать.
- При обработке лука будьте осторожны, так как чрезмерно количество давления и даже небольшое повреждение структуры может привести к поломке.
Сделайте зарубки для крепления тетивы. Используя нож, сделайте зарубки на каждом конце прута. Их расстояние должно быть от 2,5 до 5 сантиметров от кончика. Зарубки должны напоминать полумесяц и должны быть с внешней стороны лука. Зарубки не должны быть слишком глубокими, чтобы не повредить лук, но, с другой стороны, достаточно глубокими, чтобы удержать тетиву.

Выберите тетиву. Если вы находитесь на природе, вам придется хорошо поискать и попробовать множество материалов, чтобы найти подходящую тетиву. Подходящие материалы для тетивы:
- сыромятная кожа;
- тонкий нейлоновый шнурок;
- веревка из конопли;
- леска;
- пряди хлопка или шелка от гусениц;
- обычный шпагат.
Стрелы
1. Найдите ветки для стрел. Стрелы должны быть сделаны из прямых, сухих веток. Длина стрелы не должна превышать половину длины лука. А ещё лучше, чтобы длина стрелы не превышала длину изгиба лука, так как нет смысла в стрелах, которые невозможно натянуть. Вот несколько видов дерева, которые можно использовать в качестве стрел:
  - Зеленые ветки - не плохое решение для стрел, но вам стоит дать им немного времени, чтобы они высохли, так как сок может воспламениться, если вы решите подсушить их над костром.
  - Золотарник отлично подходит для изготовления стрел, так как у него крепкие и прямые ветки. Его можно легко найти на полях.
2. Придайте форму стрелам. Вам нужно будет очистить ветку, пока она не станет гладкой. Чтобы выпрямить ветку, можно слегка подогреть ее над углями и держать прямой, пока дерево будет остывать. Сделайте вырезы на одном конце стрелы, чтобы она могла цепляться за тетиву.
  
  Заострите кончик стрелы. Самый простой наконечник - это заостренный конец стрелы. Можно заострить стрелу ножом, а затем слегка обжечь ее на теплых углях, чтобы придать стреле жесткость (опять же, проявляйте осторожность, чтобы не сжечь стрелу).
  
  По возможности сделайте наконечники для стрел (это необязательный шаг). Сделать наконечники можно из метала, камня или стекла. Молотком или камнем немного расщепите кончик стрелы и вставьте туда наконечник. Наконечник также можно закрепить веревкой.
3. Сделайте оперения для стрел (необязательно). Хотя оперение способствует стабильности полета стрелы, можно обойтись и без него. Найдите перья и приклейте их к задней стороне стрелы. Также можно расщепить заднюю часть стрелы и вставить оперение в паз, а затем плотно обернуть его нитью (можете воспользоваться нитью из вашей одежды). Если вы используете этот метод, то в качестве оперения можно использовать все, что угодно.
  - Оперение действует как руль на корабле или маленьком самолете, так как направляет стрелу по воздуху с большей точностью.
  - Оперение также улучшает диапазон использования стрелы.
  - Тем не менее оперение не так уж и просто сделать. Если ваше оружие предназначено для выживания, оперение не так важно.
  - Сначала попробуйте сделать лук из ветки. Такой лук не будет опасным и подойдет новичкам.
  - Научитесь стрелять из лука.
  - Всегда держите лук подальше от лица.
  - По возможности используйте гладкое дерево. Грубая древесина может поцарапать ваши руки и повредить перья, из-за чего вы не сможете попасть в цель.
  - Если вы проверяете натяжение тетивы, не отпускайте ее без стрелы, иначе велика вероятность со временем испортить лук.
  - Если вы собираетесь ловить рыбу луком, старайтесь целиться немного ниже рыбы из-за рефракции лучей в воде. При ловле рыбы оперение может быть лишним.
  - Если вы рыбачите луком, привяжите к одному концу стрелы веревку, чтобы при попадании в рыбу, вы смогли ее вытянуть.
  - Необязательно оперять стрелы при их изготовлении. Вы можете просто нарезать несколько стружек с вашей стрелы и оставить их висеть на одной стороне.
  - Чтобы развести костер луком, вам нужно будет собрать сухой мох, сухое волокно или любой другой трут, найти кусок твердого дерева размером с вашу ладонь и кусок мягкого дерева (мягче вашей стрелы). Сделайте вырез в куске мягкого дерева глубиной примерно в 3 сантиметра и положите над вырезом трут. Проделайте небольшое отверстие не больше 10 сантиметров в твердом дереве, чтобы туда помещалась стрела. Замотайте стрелу без заострения в тетиву лука и поместите заднюю часть стрелы в дырку твердого дерева. Будьте осторожны, чтобы стрела не выскочила из дырки и не травмировала вас. Конец стрелы всуньте в зарубку мягкого дерева. Начните тянуть лук вперед-назад ровными движениями. Мягкое дерево начнет нагреваться и дымиться, и в какой-то момент должны начать появляться тлеющие угли. Эти угли упадут в трут. Если осторожно подуть на трут, то вы добудете огонь!
  - Крепко заверните рукоять лука мокрой кожей и дайте ей высохнуть. Таким образом, у вас будет более крепкий лук, и стрелы будут улетать с большей скоростью.
  - Чтобы проверить ваш лук на прочность, согните его. Если вы чувствуете, что он ломается, значит, он не достаточно крепкий.
  - Можно сделать на рукоятке вырез 1 см в глубину и 2 см в высоту, чтобы вы могли держать стрелы ровными при натяжении тетивы.
  - Чтобы увеличить мощь лука, можно сделать два одинаковых лука и связать переднею часть одного с передней частью другого, чтобы при виде со стороны получалась буква «Х». Они должны быть связаны у концов, и тетива должна быть только на одном луке.
  - Лучше, если тетива будет около полутора метров, чтобы не ошибиться с нужной для вас длиной. Лишнюю тетиву можно отрезать.
  - Вместо выреза (чтобы держать стрелы ровно) можно обернуть рукоять оленьей кожей. Для лучшего ухвата лука приклейте ее или привяжите.
  - Сделайте дырки в стрелах, чтобы они были легче.
  - Описанный в этой статье лук не будет жить вечно и является только временным решением. К счастью, заменить его несложно.
  Предупреждения
  - Всегда ждите, пока все закончат стрелять, прежде чем собирать стрелы.
  - Вам стоит брать тетиву с собой, когда вы идете в поход, так как ее сложно сделать из природных материалов.
  - Чем больше вы используйте лук, тем больше шансов, что он сломается. Меняйте лук каждые 3–5 месяцев.
  - Лук и стрелы - опасное оружие! Будьте осторожны, когда будете тренироваться с ним, и никогда не цельтесь в того, кого не хотите ранить.
  - Лук - не простое оружие, и нужно много практики, чтобы научится им пользоваться. Если вы окажетесь в ситуации, в которой вам придется охотиться, чтобы выжить, лучше сделать ловушки.
  - Будьте крайне осторожны с ножами и топорами.
  - Держите лук и стрелы подальше от детей.
  - Придавая луку форму, стружите только с внутренней стороны лука. Если вы будете стружить с внешней стороны, вполне вероятно, что лук сломается при первом же его использовании.
  - Если стрелы будут слишком короткими, натягивая их, можно поранить руки.
  - Перед стрельбой защитите руку, которой будете держать лук. Когда отпускаешь тетиву, она сильно бьёт по руке.
  Что вам понадобится
  - Твердый прут : около 1.80 сантиметров в длину и 12 сантиметров в диаметре. Хорошее дерево - это тис или дуб.
  - Неэластичная тетива : нейлоновая веревка, сухожилия, леска и так далее.
  - Деревообрабатывающие орудия : топор, специальный нож, наждачная бумага, струг (большой и маленький), напильник.
  - Более или менее прямые ветки для стрел . Они должны быть около 80 сантиметров. Выпрямите их с помощью огня. Вы можете сделать стрелы из древесины или досок. Отрежьте квадратные куски шириной в 1 сантиметр и используйте специальные резаки, чтобы сделать почти идеально круглые стрелы.
  - Перья для оперения . Используйте перья из хвоста или крыльев птицы. Если вы используете перья из крыльев, старайтесь не смешивать перья левого и правого крыла. Оперение дает хороший спиннинг стреле.
  - Наконечники из кремня : метал толщиной в 1–2 мм. Используйте станок, чтобы отрезать и обострить наконечники. Можно использовать пластиковые наконечники.
  - Стальная мочалка для обработки зеленых прутьев.

Изобретение лука, древнейшего метательного оружия дальнего действия, полностью перевернуло ранее существовавшие представления об охоте и войне. На первый взгляд, это очень простое по своей конструкции оружие. Но за тысячелетия своей истории лук неоднократно совершенствовался, пройдя путь от обычной деревянной палки с тетивой до довольно сложного устройства, изготовленного из различных материалов.

Появление и развитие

Принцип действия лука очень прост. Согнутая дугой гибкая палка стремится распрямиться. Если стянуть её концы тетивой, то при распрямлении она сообщает стреле энергию, достаточную, чтобы заставить её лететь на расстояние, существенно превышающее дальность броска дротика.

По своей конструкции луки делятся на:

простые, состоящие из цельного куска дерева;
усиленные, в которых цельная деревянная основа усиливается в определённых местах накладками из пластин дерева, рога или кости;
сложные, в которых древко лука состоит из более чем одного слоя материала, причём деревянная основа представляет собой цельный по всей длине лука кусок;
составные, в которых древко лука собирается из нескольких коротких частей, изготовленных из различных материалов, каждый из которых характеризуется особыми физическими свойствами.

Технология изготовления усиленных и сложносоставных луков появилась в глубокой древности на Ближнем Востоке, где всегда остро ощущался дефицит качественной древесины. Кочевники из Великой степи, со своей стороны, очень рано начали экспериментировать с использованием в конструкции лука различных материалов и достигли в этих поисках значительных успехов.

Изображение амазонок, стреляющих из скифских луков

В эпоху классической древности широкое распространение приобрёл маленький Σ-образный двояковыгнутый «скифский» лук. Изображения «скифского лука» представлены на десятках, если не на сотнях памятниках художественного искусства, от Южной Европы и Ближнего Востока до Центральной Азии, причём на всех памятниках он выглядит почти одинаково. Судя по этим изображениям, длина «скифского» лука могла колебаться в среднем от 60 до 110 см, что позволяло эффективно его использовать как пешим, так и конным воинам. Небольшой по размерам,«скифский» лук был очень мощным оружием. Согласно надписи из Ольвии, Анаксагор, сын Димагора, выстрелил из такого лука на расстояние 521 м.

Дальнейшее развитие производственных технологий привело к появлению сначала лука кушано-сасанидского, а затем гуннского типа - более крупных и мощных, части которых изготавливались из различных пород древесины, сухожилий и роговых накладок. Чередуя при помощи накладок на деревянную основу жёсткие (рога и рукоять) и гибкие (плечи) части лука, степные народы достигали прекрасных результатов в лучной стрельбе.

Конструкция

Изучение остатков луков и находки в мастерских, где они изготавливались, позволяют выявить конструкцию, материал и воссоздать некоторые предварительные операции по их изготовлению.

На первой стадии из дерева изготавливалась основа лука, или кибить, к которой затем крепились остальные детали. Древесине для основы не обязательно следовало быть особенно крепкой, поскольку изготовленные из неё элементы испытывали минимальные нагрузки по сравнению с другими частями. Обычно в качестве материала использовались клён и берёза. Деревянную основу сначала около двух дней вымачивали в холодной воде, затем около двух часов размягчали на пару, придавали ей необходимую форму с помощью деревянных лекал и, наконец, высушивали на протяжении двух недель.

Части деревянной основы сложносоставного лука

На втором этапе изготавливались концы лука. Чтобы сделать их максимально жёсткими, с обеих сторон их укрепляли парой костяных накладок. Затем концы лука под углом прикреплялись к основе, место соединения обматывалось кожаной нитью, и вся конструкция оставлялась в тёплом и сухом помещении примерно на год.

На следующем этапе производства ко внутренней стороне деревянной основы лука приклеивались части, изготовленные из рога. При натяжении лук подвергается нагрузкам, отличным в разных его частях. Внешняя сторона лука испытывала деформацию на растяжение, внутренняя - на сжатие. По сравнению с деревом, у которого лишь при 1 проценте сжатия происходит деформация формы, рог сжимается на 4 процента, прежде чем происходит его деформация. Чтобы добиться этого результата, следует приложить усилие примерно 13 кг/мм2. Кроме того, рог быстро восстанавливает исходную форму после того, как воздействующее на него усилие устраняется.

Для изготовления луков лучше всего подходили рога буйвола, длиннорогого быка или горного козла. В процессе обработки рог сначала обрезался до необходимой длины. Затем, если он был изогнут, его распаривали и выпрямляли, выдерживая в специальной деревянной форме. Поверхности соприкасающихся материалов обрабатывали зазубренным скребком, после чего на них наносился клей, и детали накрепко соединялись друг с другом. Полученному элементу придавали изгиб в требуемом направлении и в таком виде сушили два или более месяцев.

На последней стадии изготовления лук выгибается рогами вперёд и сушится в таком виде на протяжении года

Когда плечи лука полностью высыхали, к их наружной стороне крепились сухожилия. Этот материал характеризуется повышенной прочностью при силе растяжения около 20 кг/мм2. Для изготовления луков использовались спинные сухожилия коровы или оленя, которые высушивали, а затем разминали.

К деревянной основе сухожилия крепились при помощи клея, который варили из высушенных рыбьих пузырей. Такой клей был более влагоустойчив и эластичен по сравнению с казеиновым, который вываривали из шкур и костей животных. Перед проклеиванием концы лука связывались, и он натягивался в обратную сторону. На основу как можно большее число раз наносился клеевой состав, затем наклеивались сухожилия. Всё это высушивалось, и лук стягивался ещё сильней, затем прикреплялась еще часть волокон сухожилий, и так пока концы плеч не соединятся. В конечном итоге вес сухожилий составлял до половины от общей массы лука. Когда процесс завершался, мастер стягивал лук в кольцо и оставлял его сушиться ещё на год.

Колчан для стрел и саадак турецкого лука XVII–XVIII веков

После полного высыхания клея лук для защиты от влаги обкладывали полосами вываренной бересты или тонкой кожи, а также могли лакировать и раскрашивать. Весь процесс изготовления лука занимал у мастера от одного года до трёх лет, причём отдельные детали должны были изготавливаться в определённое время года.

Результатом этих трудоёмких усилий был необычайно гибкий и мощный лук. Без тетивы он имел обратную кривизну, сухожилия были сильно напряжены. Такой лук сопротивлялся натяжению с первых же миллиметров. У полностью натянутого лука плечи изгибались концами наружу и действовали как рычаги, доводя натяжение тетивы до максимума. При натяжении рог работал на сжатие, а сухожилие - на растяжение. Оба материала стремились вернуться в исходное состояние и усиливали мощность лука и энергию, сообщаемую им тетиве. Кроме того, благодаря большей гибкости сложносоставной лук можно было натягивать очень сильно без риска сломать его. Это ещё более увеличивало энергию лука и начальную скорость стрелы.

Колчан со стрелами и саадак русского производства XVII века

При сравнении с простым, сложносоставной лук имел значительно большую прочность и долговечность, которая позволяла ему служить своему хозяину на протяжении нескольких десятилетий. Дело в том, что простой лук довольно недолговечен. В напряжённом состоянии дерево быстро теряло упругость и деформировалось, так что тетиву на лук натягивали лишь непосредственно перед боем.

Сложносоставной лук мог долгое время находиться в натянутом состоянии без риска потерять свои свойства. В походе это позволяло носить его почти постоянно в боеготовом состоянии, хотя, конечно, при длительном хранении тетива снималась и с таких луков. В бою натянутый лук обычно носили в саадаке - плоском футляре треугольной формы. Саадак подвешивали слева на том же поясе, на котором носили колчан со стрелами.

Сложносоставной лук в ненатянутом виде, с натянутой тетивой и в положении перед выстрелом

Тетива

Тетива при натяжении лука испытывала огромную нагрузку на разрыв, поэтому технология её изготовления была так же важна, как и технология изготовления самого лука. Как правило, тетивы для луков изготавливали из льняной, хлопковой или шёлковой пряжи, а также из выделанных особым образом овечьих кишок. Самые крепкие тетивы состояли примерно из 60 скрученных волокон и имели толщину до 3 мм.

Лучники всегда имели при себе одну или несколько штук в запасе, в том числе специальные виды тетивы, предназначенные для определённых погодных условий. Например, тетива из конского волоса была хороша в морозную погоду, но, в отличие от тетивы из кожи или сухожилия, легко впитывала влагу и растягивалась. Для крепления на лук тетиву на каждом конце завязывали сложным узлом с образованием отдельной петли из прочного и туго скрученного сухожилия. Такой способ крепления препятствовал её износу. Концы тетивы вставлялись в специальные зарубки на костяных рогах лука.

Различные техники вязки тетивы и способ её закрепления на концах рогов лука

Чтобы натянуть тетиву мощного сложносоставного лука, стрелку требовалось приложить силу, эквивалентную 50–75 кг. Это требовало большой мышечной силы и постоянных тренировок. Согласно восточным трактатам о лучной стрельбе, натяжение могло осуществляться одним из трёх способов. Натягивая лук «рывком», стрелок поднимал руки вверх, затем опускал вниз, одновременно разводя в стороны: натяжение лука, наведение на цель и выстрел осуществлялись одним непрерывным движением. При «удержании» лук плавно натягивался, далее следовала пауза для прицеливания и выстрел. «Обманом» лук натягивался наполовину, затем делалась пауза и следовал выстрел «рывком».

Монголы натягивали тетиву при помощи большого пальца. Стрела при этом укладывалась справа от лука, что позволяло избежать травмы предплечья при неосторожном или неумелом обращении с оружием. Кроме того, такой захват не приводил к перенапряжению кисти, что важно при натягивании тугого сложного лука. Для простоты натягивания тетивы на большой палец надевали костяное или роговое кольцо. Спуск тетивы производился маленьким гладким выступом, так называемой «губой кольца». В результате снижалась нагрузка на кисть, а сам выстрел происходил плавно и без рывков.

Различные типы захвата тетивы: 1 – персидский; 2 – европейский; 3 – монгольский

В Западной Европе и на Руси тетиву лука натягивали указательным и безымянным пальцами, а стрелу держали между указательным и средним пальцем. Стрела при этом располагалась слева от лука, поэтому левое предплечье легко травмировалось в случае неосторожного или неумелого обращением с оружием.

Стрелы

Стрелы для лука могли быть тростниковые, камышовые, берёзовые, тополиные, ореховые, ивовые. Из тополя делали тяжёлые стрелы для ближнего боя, из ивы – лёгкие стрелы для стрельбы на предельные дистанции. Тростниковые стрелы имели самую большую дальнобойность, но при этом были наиболее хрупкими и быстро ломались. Чтобы распрямить деревянную заготовку для древка, её нагревали на огне и выравнивали руками. Длина стрелы равнялась расстоянию от плеча до конца среднего пальца или от подмышки до конца среднего пальца, или от локтя до другого локтя, если кулаки упёрты друг в друга. Стрела имела оперение из двух или четырёх перьев, соединённых так, что она слегка подкручивалась в полёте. Для оперенья использовались перья гусей, лебедей, сов и других крупных птиц. Иногда оперенье могли изготавливать из тонких пластин пергамента.

Стрелы и их наконечники различных типов

Наконечники стрел имеют различные размеры и форму. Втульчатые наконечники крепились на древке посредством металлической втулки, черешковые вставлялись в кончик древка посредством тонкого шипа и закреплялись на месте клеем и волокнами сухожилий. Последние значительно преобладали над другими. Стрелы носили в колчане цилиндрической формы, изготавливался из дерева, бересты и кожи. В колчане могло размещаться около 20 стрел. Степные кочевники, как правило, носили стрелы наконечником вверх, так, чтобы лучник на ощупь мог выбрать нужный ему тип стрелы. Чтобы оперенье стрел не мялось в колчане, нижняя его часть делалась более широкой, чем верхняя.

Применение

Составной лук был грозным оружием, способным поражать противника на большом расстоянии. По дальности стрельбы он на треть превосходил простой лук, будучи способен посылать стрелы на расстояние 375 метров и даже далее. Однако дальность эффективной стрельбы композитного лука составляла 175 метров, а прицельная дальность - от 50 до 75 метров. На таком расстоянии стрела пробивала кольчугу. Хорошо тренированный лучник на этом расстоянии может попасть в центр мишени около метра диаметром.

Индо-иранский лучник, XVII век

На большем расстоянии стрельба велась «по площадям» и для «беспокоящего огня», принуждая противника держаться на значительном расстоянии. При увеличении дистанции и стрельбе «по площадям» эффективность обстрела уменьшалась. При проведении постановочных экспериментов опытный лучник на расстоянии 90–270 метров безошибочно попадал в мишень 45 метров по фронту и 18 метров в глубину, имитирующую отряд. На дистанции 300 метров и далее процент попадания падал в два раза.

Изучение источников показывает, что при стрельбе по скоплениям живой силы противника конные лучники стреляли с большой дистанции залпом, посылая стрелы с большой частотой, почти не целясь. Дождь стрел, сыпавшийся с неба, производил сильный психологический эффект на противника и наносил ему значительные потери. Поддерживая высокий темп стрельбы в течение какого-то времени, противника стремились принудить контратаковать на невыгодной для него позиции, или отступить.

Турецкий лучник на миниатюре XVII века

Индивидуальная выучка лучников была весьма высока. Профессиональные лучники умели стрелять сидя в седле, стоя на ногах и на корточках. Они умели перебрасывать стрелу через крепостную стену и подпускать её под поднятые щиты. При нормальном темпе лучник должен был выпустить 12 выстрелов в минуту, а при необходимости и вдвое больше. Ожидалось, что хорошо обученный всадник, скача галопом, должен уметь выпустить пять стрел при сокращении дистанции с противником с 30 до 5 метров. Для поддержания высокого темпа стрельбы стрелы он удерживал наготове в левой руке.

Литература:

Горелик М. В. Оружие Древнего Востока (IV тыс. до н.э. – IV в. до н.э.). М.: Наука, 1993. – 349 с.
Литвинский Б. А. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан) в 3 т. Т. 2: Бактрийское вооружение в Древневосточном и греческом контексте. М.: Восточная литература, 2001. – 528 с.
Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII – XIV вв. М.: Наука, 1966. – 180 с.
Никоноров В. П., Худяков Ю. С. Свистящие стрелы Маодуня и «Марсов меч» Аттилы: Военное дело азиатских хунну и европейских гуннов. Спб, 2004. – 320 с.
Пейн-Голлуэй Р. Книга арбалетов. История средневекового метательного оружия. М., 2007 – 415 с.
Шокарев Ю. В. История оружия: Луки и арбалеты. – М.: АСТ, 2006. – 176 с.