Как поменять задние подшипники на спортивном велосипеде. Разновидности и замена велосипедных подшипников

Зима в самом разгаре, а это значит, что пора готовить к летнему сезону велосипеды. Основную проблему представляет втулка заднего колеса велосипеда. Ремонт ее наиболее трудный. Собрать втулку заднего колеса велосипеда сможет не каждый.

{ ArticleToC: enabled=yes }

Всем известно, что накат лучше, если больше рычаг, а втулка задняя с колесом как раз и образуют его

А чем во втулке задней лучше скольжение и качение, тем крутится колесо легче, давая накат. Имеется мнение, что часть мощности педалирования (энергии) во втулке теряется, но наука доказала, что это неверно.

В действительности, потери равны 0,47%, поэтому ими можно просто пренебречь. Объясняется столь незначительные потери тем, что шарики, находящиеся в смазке, вращаются вокруг оси собственной и колеса, поэтому на ней экономить не желательно.

Не нужно пугаться того, что новая втулка задняя крутится чуть хуже той, которая была в эксплуатации. Это временное явление. Втулке нужно время на приработку. Если необходимо заменить ее, не скупитесь и купите деталь качественную.

Но, среди имеющегося многообразия, какую втулку выбрать для ремонта заднего колеса велосипеда: на промподшипниках, конусную, т.е. с подшипниками насыпными, на шариковый подшипниках?

Наилучшим приобретением будет новая разработка – промподшипники, удобные тем, что не нуждаются в регулировке и надежно защищены от негативных воздействий окружающей среды.

Они, однако, в установке более сложные, поэтому о ремонте заднего колеса велосипеда своими руками в походных условиях не может идти речи. Насыпные же, меняются за пару минут, но нуждаются в тщательной настройке.

Материал для изготовления втулок

Чаще всего встречаются стальные втулки задние, реже – из сплава алюминиевого, еще реже – титановые (Shimano XTR, например).

Если с передними втулками вопросов не возникает, то с задними, отличающимися наличием посадочного места для звездочек, их более, чем достаточно. В моделях, выпускаемых ранее, звездочки накручивались на резьбу и были цельными.

Но эта конструкция теперь в прошлом, поскольку у резьбовых соединений достаточно минусов:

• возможность при установке сорвать резьбу;
• неравномерный износ звезд и трещотки;
• низкая жесткость и невысокая прочность;
• значительные потери энергии

Их, правда устанавливают еще в отдельных моделях, отдавая предпочтение дешевизне, но, в общем, они уходят в прошлое, уступая место кассетам. Шлицевое соединение втулки и кассеты дает следующие преимущества:

• малый вес;
• уменьшение потерь за счет храпового механизма, установленного внутри барабана шлицевого;
• увеличение жесткости благодаря большему расстоянию между подшипниками и повышение надежности (со шлицев кассету сорвать не реально);
• простоту монтажа;
• взаимозаменяемость отдельных звездочек без демонтажа кассеты.

Помимо храпового механизма, конструкция которого очень простая и представляет собой подпружиненные собачки, зубцами цепляющиеся за храповик, передавая на колесо тем самым крутящий момент от звездочек, существует другой вид втулок задних – роллерный.

Так выглядит классификация этих деталей в зависимости от типа крепления звездочек. Но, втулки также различаются креплением к велосипедной раме:

• болтами;
• при помощи эксцентриков.

Последние менее предпочтительны для экстремальных видов езды, поскольку недостаточно хорошо «держат» колеса. Для таких байков существуют эксцентрики MAXLELite и MAXLE, в которых отсутствует с одной стороны зажимная гайка.

На оси есть резьба вместо этого и на дропауте вилки велосипеда соответствующее ей резьбовое отверстия. Для установки, продевают Maxle эксцентрик через отверстие резьбовое, закручивают ось в нем, затем зажимают всю ось особым эксцентриком, представляющим собой рассеченную на 4 лепестка трубу – конус, которая и обеспечивает надежную фиксацию при зажиме.

Используют конструкцию только для дисковых тормозов. Maxle Lite отличается материалом и вдвое меньшим весом

Только втулка задняя высокого качества обеспечит для вращающихся колес минимальное трение, улучшив накат. К тому же, ее использование увеличит ресурс и не создаст проблем при поездках на велобайках в сырую погоду.

Отличаются втулки задние характеристиками, связанными с:

• расположением этих деталей;
• креплением;
• совместимостью с определенным видом тормозов;
• используемым для изготовления материалом;
• пригодностью для определенного числа спиц;
• весом и размером.

Какие существуют втулки по расположению?

Передние, с которыми проблем не возникает, поскольку они отличаются простым устройством, и задние, отвечающие за кассету и трещотку, которую они на себе несут, помимо того, что выполняют функции удерживания и вращения колес.

И кассета и трещотка требуются для переключения скоростей. В варианте первом, состоит набор из 8-11 звезд. Изношенную звезду несложно заменить, без демонтажа втулки.

Во втором, это монолитная конструкция, которая не разбирается и образована 5-7 звездочками. Понятно, что предпочтительным является первый вариант, выдерживающий седока с большим весом и характеризующийся высокой надежностью.

Отдельно выделяют планетарные втулки задние (Shimano SG-3C41), имеющие внутри механизм, позволяющий, даже стоя на месте, переключать скорости (от 3 до 5).

Методы крепления втулок

Их два – гайками (простой вариант и недорогой) и эксцентриком (удобный, но дорогостоящий способ). Для того, чтобы снять колесо, в этом варианте, понадобится несколько секунд. Именно такие втулки стоят на дорогих моделях велосипедов.

Тормоза

Втулки, помимо функции крепления колес, отвечают за тормоза. Они делятся функционирующие исключительно с тормозами V-brake и работающие в дисковых тормозах. Очень редко можно встретить (на отдельных моделях городских байков) тормоза барабанные.

Материал для втулок

Втулки из стали самые тяжелые из всех. Они используются в бюджетных моделях. Они подвержены коррозии, в отличие от более дорогих и не ржавеющих алюминиевых.

Количество спиц

Чем их меньше, тем более легкое, но одновременно менее прочное колесо. Поэтому, среди наиболее распространенных вариантов на 36 и 32 спицы, выбирать нужно на 36. Втулка заднего колеса, так же должна быть рассчитана на указанное число спиц.

Размер

Существуют различные стандарты втулок. Чем диаметр этой детали больше, тем выше надежность. В горниках и кроссовых байков используют втулки, диаметр которых находится в пределах 9-10 мм, для более экстремального велосипеда – 14-15 мм.

Оси втулок задних и передних отличаются по длине: для первых это 108-110 мм, для вторых – от 135 мм до 146.

Есть и экзотические варианты — втулка Novatec D882SB-SS 36H QR10, например. Длина ее оси изменяется при помощи переходников.

Промышленные подшипники изготавливают неразборными. Их плюс в длительной эксплуатации и возможности замены подшипника целиком, без замены всей детали.

Втулки на насыпных подшипниках регулируются. К тому же, у них защита от грязи лучше.

Втулка заднего колеса на велосипедах – наиболее дорогостоящая деталь. Новички замену ее воспринимают как «страшный сон». А из строя она выходит намного раньше передней, поскольку на нее приходится наибольшая нагрузка при езде.

Материал втулок

Как материал для передних и задних втулок, так и методы их изготовления, не имеют различий. Это штамповка, точение и литье. Последние – наиболее тяжелые детали, самые дешевые и не надежные. Материалом для них служит сталь.

Оптимальным выбором считаются детали, которые изготавливаются из сплава алюминиевого. Еще более надежные втулки из титанового сплава. Но, их цена во много раз выше аналогов. Поэтому применяют их исключительно на профессиональных байках.

Деление втулок по применению

Для дорожных моделей и скоростных (туристических, горных, шоссейных) существуют определенные типы втулок. Для первого варианта выбором являются втулки, механизм которых имеет свободный ход и одну ведомую звезду.

Дорожные модели оснащают барабанными тормозами. Подойдет для заднего колеса скоростного велосипеда втулка, обладающая свободным ходом, не имеющая тормозного механизма. Помимо этого, их разделяют на кассетные и трещоточные.

Видео: Втулка колеса велосипеда, как разобрать, обслуживание

Ее конструкция состоит из несколько звездочек, благодаря которым крутящий момент передается колесу. Если втулка функционирует с трещоткой, барабан интегрирован в звездочки, т.е. расположен вне втулки. Если она рассчитана на работу с кассетой, то последний установлен у нее внутри.

Крепление также может различаться. Популярностью похвастаться может крепление с помощью болтов, используемое основными производителями втулок. Также стандартом предусмотрено шлицевое соединение.

Широкое распространение с давних времен получили «Торпедо» втулки.

Чертеж детали приводится ниже:

При свободном ходе ведущие ролики сдвигаются ведущим конусом вверх. Он цепляется выступами при повороте педалей, клинит корпус втулки, заставляя вращаться колесо.

При остановке, конус корпуса сдавливает ролики ведущие, которые попадают в пазы, находящиеся между выступами. Из-за этого нарушается связь конуса с корпусом, позволяя колесу вращаться.

При торможении, т.е. прокручивании педали назад, вращение ведущего конуса происходит в обратном направлении. Благодаря трению, косые выступы вращают тормозной конус, направляя в канавки барабана тормозные ролики, т.е. происходит его «вдвижение» в барабан, от чего последний, раздвигаясь с обеих сторон, прижимается плотно к втулке. Этими втулками, выпускаемыми с начала века, комплектуют дорожные велосипеды.

В ее основе лежат три шариковых подшипника, а также внутри располагаются тормозной механизм и свободного хода.

Происходит торможение колеса. Обеспечивает втулка торпедо наиболее эффективное торможение, в сравнении с другими типами.

Многие, в целях экономии места при хранении, выбирают складные велосипеды с планетарными втулками, позволяющими, не вращая педали, переключать скорости.

Это преимущество поездку делает простой в двух случаях:

• при необходимости резко затормозить: например, на светофоре или при неожиданном появления на дороге другого транспортного средства. При езде на обычных велосипедах, необходимо такую ситуацию предусмотреть, чтобы было время для переключения на более низкую передачу. В случае с планетарной втулкой, сделать это можно даже во время остановки. Начинать движение она позволяет с любой скорости;
• при преодолении крутого подъема. На байке обычном нужно заботиться постоянно, чтобы, переключая передачи, не снизить скорость. В случае с планетарной втулкой все намного проще: необходимо лишь перестать крутить педали на несколько секунд. Включив нужную скорость, можно продолжать движение, т.е. скорость на подъемах теряться не будет.

Еще одним преимуществом этой втулки является защищенность механизма переключения скоростей от попадания влаги и грязи, а также отсутствие необходимости в обслуживании.

Наконец, детали, участвующие в движении. Они меньше изнашиваются с планетарной втулкой.

Нельзя обойти вниманием втулку xenium, снабженную облегченной осью и корпусом, выполненными из алюминия. Вес ее порядка 300 грамм.

Многолетним опытом по выпуску втулок похвастаться может известна компания Novatec. Ее продукция отличается высочайшим качеством, предоставляемом по адекватной цене. Среди втулок новатек имеются нетипичные модели: детали для фиксовых велобайков (свободный ход отсутствует) и динамо-втулка.

На байках дорожных ставят и тормозные втулки, у которых есть свободный ход. Обычно это фрикционный вид и тормоз, который в действие приводится кручением в противоположную сторону педалей.

Для байков с фиксированной передачей выпускают quando втулку заднюю на шариках, имеющие 36 отверстий под спицы.

Электрогенератором называют динамо – втулку для велосипеда, разработанную английской компанией Sturmey-Archer. Затем мир в 2010 году познакомился с ее новым вариантом – комбинацией с барабанным тормозом.

Сегодня их производство является основным видом деятельности фирм Shimano и Schmidt. Мощность втулок по гост классического исполнения равна 1,8 Вт, напряжение – 6 В. Но, в продаже есть и новые втулки, параметры которых увеличены, а размеры уменьшены в разы.

Задняя втулка bmx отличается от обычных втулок тем, что имеет особую прочность и часто дополнительные элементы для выполнения разнообразных трюков на байках.

Особенностью использования втулок резьбовых с внутренней резьбой метрического типа и самонарезающей внешней является цилиндрическая полая основа. С ее помощью крепление очень надежно.

Видео: Ремонт задней втулки велосипеда

Приходилось ли Вам разбирать заднюю втулку велосипеда. Поговорим о том как разобрать заднюю втулку горного велосипеда, в частности втулку shimano FH-RM30-8 .

Не так давно мне захотелось перебрать задние втулки своих велосипедов. Как выяснилось на обоих стояли втулки shimano FH-RM30-8.

Втулка shimano FH-RM30-8 это втулка под кассету на 8-9 скоростей, ставится как правило на недорогие горные велосипеды. Применяется с тормозами типа V-brake. Бывают с отверстиями на 32 и 36 спиц.

Какие бывают задние втулки у велосипедов.

Вообще задних втулок на горные велосипеды существует большое разнообразие. Поэтому если вы по какой либо причине хотите заменить заднюю втулку на своем велосипеде или даже все заднее колесо в сборе будьте очень внимательны. Я вот сначала по неопытности купил колесо в сборе совсем с другой втулкой, в надежде что подойдет.Но не подошло=)) Поэтому при замене втулки лучше брать именно ту которая стояла на вашем велосипеде изначально. И тем не менее.

1. Посчитайте количество спиц на ободе вашего колеса и количество отверстий на втулке.На горных велосипедах бывают 32, 36.
2. Посчитайте количество звездочек(передач), которое должно быть на вашем заднем колесе.Если звездочек 8-9, то кассета одевается на барабан(трещетку). Если звездочек 7, то вероятно это еще более дешевый вариант, когда звездочки(со встроенной трещеткой) навинчиваются на втулку по резьбе.
3. Посмотрите на тип тормозов вашего велосипеда. Если тормоза дисковые, то на втулке должно быть соответствующее место для крепления диска.

   Разбор задней втулки shimano FH-RM30-8

   Для чего я перебирал втулку shimano FH-RM30-8. Чтобы заменить смазку в подшипниках. Чтобы увеличить накат велосипеда. Но сам барабан с трещеткой разобрать мне так и не удалось. Нужен специальный ключ со шлицами. Но давайте по порядку.
   • Сначала нужно снять колесо.Разводим щетки V-brake тормозов. Поворачиваем эксцентрик. Вытаскиваем колесо.
   • Теперь снимем кассету со звездочками.
   • Для снятия кассеты нам понадобится специальный съемник. С одной стороны съемник имеет шлицы, с другой отверстие под квадратный ключ.
     
     
     
     
   • Вставляем съемник шлицами в гайку.
     
     
   • Далее берем ключ с квадратной головкой.
     
     
     Вставляем ключ в съемник для кассеты.
     
     
   • На самую большую звездочку одеваем хлыст (хлыст это такая палка с куском велосипедной цепи, служит для того чтобы удерживать кассету от поворота).
     Держим хлыстом звездочки(по часовой стрелке), а ключем со съемником откручиваем как обычно (против часовой)гайку, удерживающую кассету.
     
     
   • После того как гайка откручена, кассету со звездочками можно легко снять с барабана задней втулки.
     
     

     Саму кассету можно разобрать на отдельные звездочки.(Когда я впервые разобрал кассету на составляющие, то обнаружил колоссальное количество налипшей грязи,Туда даже ветки с травой наматываются, очищать пришлось долго, но зато потом кассета блестела как новая. В общем кассету периодически нужно чистить, передачи будут переключаться четче, да и выглядеть будет лучше)

   • Теперь можно начать разбирать и саму втулку shimano FH-RM30-8.
     
     
   • Откручиваем контрящую гайку.
     
     
   • Вынимаем дистанционное колечко.
     
     
   • Откручиваем конус.
     
     
     
     
   • Складываем все по порядку, чтобы не забыть с какой стороны откручивали. На фото схема аналогичной втулки FH-RM40-8.
     
     
   • После того как открутили конус, можем вынуть ось. С обеих сторон втулки видны насыпные подшипники.
     
     
     
     
   • Со стороны барабана аккуратно с помощью отвертки вытаскиваем прижимную шайбу. Я сначала хотел использовать пассатижи, из-за чего помял шайбу. Отверткой это делается лучше. Просто раскачиваем ее в одну, затем в другую сторону и шайба легко вытаскивается.
     
     
     
     

     Вынимаем подшипники. Всего их должно быть 18. По 9 с каждой стороны. Складываем подшипники в стаканчик, где их можно промыть от смазки.
     
     

   • Разбираем остатки оси. Отвинчиваем правый конус и гайку. Все детали очищаем от смазки.
     
     
   • Таким образом втулка разобрана, но не разобран барабан. Новая втулка shimano FH-RM30-8 вместе с барабаном(трещеткой) стоит около 500-600 рублей. Поэтому мною было принято решение не разбирать барабан(трещетку) втулки. По этой же причине барабан задней втулки shimano FH-RM30-8 считается условно не разборным. В связи с тем что барабан старой втулки на моем велосипеде крутился не так быстро как мне бы хотелось(у меня два велосипеда, и оба со втулой shimano FH-RM30-8), то в итоге я решил купить новую втулку shimano FH-RM30-8, а затем, чтобы не переставлять спицы, решил вытащить все внутренности новой втулки, включая барабан(трещетку), и поставить на старую, оставив лишь корпус втулки на месте. Этим решением остался доволен. Велосипед поехал быстрее.
   • Вот еще фото разбора новой втулки. (Кстати количество спиц для меня было не важно, поэтому оно отличается)
     
     
     Открутил контрящие гайки, вытащил шайбы, дистанционное кольцо, конуса и саму ось.
     
     
     Вытащил отверткой прижимную шайбу со стороны барабана.
     
     
     
     
   • После того как вытащил все подшипники и вытер смазку. Вижу некую шайбу с двумя шлицевыми отверстиями. Желание ее открутить было, но не получилось. Нужен кустарный съемник. Изготовление которого возможно дороже новой втулки. Кроме того если удастся все же раскрутить эту шлицевую гайку, то неизвестно еще насколько легко перебрать барабан втулки shimano FH-RM30-8 и будет ли от этого толк.
   • Чтобы отсоединить барабан от втулки вывинчиваем винт.
     
     
     Этот винт(который в центре и держит барабан) откручивается либо шестигранником, либо торексом. В новой втулке был закручен довольно туго. Поэтому мне пришлось одевать на втулку кассету и воспользоваться хлыстом для удержания. Гораздо проще этот винт открутить, если втулка уже находится на колесе. Там больше крутящий момент от обода колеса. Но после того как винт был откручен первый раз, открутить его стало возможным даже с помощью широкой плоской отвертки.
     
     
     
     
   • Винт выкручен. Барабан снимается.
     
     
   • В общем вся загвоздка пока в шлицевой шайбе, без нее сам барабан трещетку не разобрать.
     
     

   Надеюсь моя статья помогла Вам разобрать заднюю втулку shimano FH-RM30-8.

Задняя втулка велосипеда должна всегда находиться в исправном состоянии, ведь именно она определяет плавность хода двухколесного транспорта. По мнению многих велосипедистов, ходовые качества байка зависят по большей мере от типа и механических показателей рамы. Однако на практике определяющим моментом здесь становится состояние ходовой части - втулок, каретки, цепи, прочих систем.

Типы

Согласно совместимости с различными типами выделяют несколько отдельных типов задних втулок:

• для дисковых тормозов;
• для роллерных тормозов;
• для ободных тормозов.

Разумеется, более сложная задняя втулка велосипеда, предназначенная для соединения с системой запросто может быть использована при сборке колеса с ободными тормозами, но никак не наоборот.

Конструкция

Задняя втулка велосипеда включает в себя следующие конструктивные элементы:

• корпус;
• фланцы;
• подшипники.

Корпус

Данная составляющая конструкции задней втулки выступает связующей оболочкой для прочих функциональных механизмов. Главное требование к корпусу - высокий показатель жесткости, поскольку во время езды втулка подвергается существенным скручивающим нагрузкам.

Втулка заднего колеса велосипеда может быть защищена корпусом, изготовленным методом штамповки либо литья. Наиболее надежные высокопрочные корпуса производятся первым способом.

Фланцы

Представляют собой специфические кольцевые выступы, что содержатся на корпусе задней втулки. Данный элемент служит для соединения со спицами колеса. Фланцы содержат специальные отверстия, куда вставляются спицы при наборе.

Основным требованием к фланцам выступает высокий показатель прочности. Исходя из незначительного размера детали, достаточно только представить, насколько повышенные нагрузки приходятся на ее долю. Ведь треть конструкции велосипеда вместе с велосипедистом находится именно над областью размещения задних фланцев.

Подшипники

Задняя втулка велосипеда обязательно должна оснащаться подшипниками с грязезащитной оболочкой. Только в таком случае можно будет забыть об их обслуживании и замене, накатав на байке более 10 000 км. Откровенно некачественные подшипники заставят терпеть неприятные звуки и страдать от люфта колеса уже после первой поездки в дождливую погоду, не говоря о зиме. Надежная грязезащита представлена различными уплотнителями, которые предотвращают контакт смазки с внешней средой.

В настоящее время выделяют насыпные и промподшипники для задних втулок. Разница состоит в том, что устранить люфт в колесе можно, выполнив обычную регулировку насыпных подшипников. При наличии подобной проблемы в случае с промподшипниками, скорее всего, придется производить их замену. Поэтому подбираться втулка заднего колеса велосипеда должна, исходя из типа и надежности подшипников.

Ось

Основным параметром оси задней втулки выступает ее длина. Чтобы выбрать втулку согласно показателю длины оси, достаточно всего лишь измерить расстояние между противоположными внешними гайками на соответствующих креплениях велосипедной рамы.

Стандарты

Изучив внутреннее и внешнее устройство задней втулки велосипеда, рекомендуется обратить внимание на широкий ряд типоразмеров данной системы. Присутствие некоторых различий в параметрах обусловлено применением втулок на различных :

• трековые модели - 10х120 мм;
• шоссейные велосипеды - 10х130 мм;
• основная масса распространенных горных моделей -10х135 мм;
• велосипеды для даунхилла - 12x135 мм;
• профессиональные модели класса "кросс-кантри" - 12x142 мм;
• модели велосипедов для занятия фристайлом, экстремальными видами спорта - 12х150 мм;
• велосипеды класса BMX - 14x110 мм.

Конструктивные различия

Устройство задней втулки велосипеда горной группы имеет некоторые отличия от конструкций ходовых частей для байков шоссейной категории.

Втулки дорожных и шоссейных моделей велосипедов обладают сальниками - специальными уплотнителями, предназначенными для защиты подшипников от проникновения загрязнений. Зачастую сальники объединены в единое целое с конусными элементами.

Задняя втулка велосипеда "Стелс", равно как и прочих распространенных моделей горных и внедорожных байков, помимо соединенных с конусами сальников нередко имеет резиновые пыльники. Наличие подобных элементов способствует повышению защиты ходового механизма от грязи, всевозможного мусора и пыли.

В отличие от шоссейной категории байков, горные модели предназначены для езды по самой непроходимой местности. Естественно, применение дополнительной защиты механизма задней втулки пропорционально приводит к увеличению веса двухколесного транспорта и снижению легкости хода. Именно поэтому сборка задней втулки велосипеда шоссейного класса производится большинством производителей без установки данных элементов.

Отдельно стоит рассмотреть особенности конструкции велосипедов с дисковыми тормозами. Здесь применяются механизмы, фланцы которых соединяются с тормозными дисками.

Отличия присутствуют также в способах соединения трещоток на втулку с креплениями кассеты. Большинство распространенных моделей велосипедов отечественного производства содержат втулки со встроенными трещотками. Напротив, задняя втулка обычно обладает навернутым типом трещотки.

Специфические особенности

В преимущественном большинстве задние втулки отличаются асимметричной конструкцией, поскольку по правую сторону от механизма должна располагаться кассета либо задняя звездочка. По сравнению с левым, правый фланец находится ближе к центру оси. В результате с правой стороны спицы несколько короче.

Существует особый тип планетарных втулок. Внутренняя конструкция подобных изделий содержит механизм для переключения передач. Устанавливается на такие системы всего лишь одна звезда. Эксплуатироваться втулки данного плана могут без установки

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Приступая к сборке механизма, нужно учитывать тот факт, что левое и правое окончание оси имеют некоторые отличия. Правый конус намертво соединяется с осью, дополнительно укрепляется контргайкой и поэтому никогда не демонтируется. Регулировка системы производится изменением положения левого конуса.

Пытаясь разобраться, как собрать заднюю втулку велосипеда, главное - не перепутать сторону, с которой должна устанавливаться ось с правым конусом. Допустить здесь ошибку намного проще, чем в случае сборки переднего колеса, где обе стороны механизма выглядят идентично.

Избежать неприятностей, соединяя элементы задней втулки в единое целое при установке, позволит следующая последовательность действий:

1. Для начала корпус втулки, трещотки и поверхность чашек для монтажа системы очищаются от загрязнений, остатков старой смазки, после чего накладывается новая смазочная основа густой консистенции.
2. При помощи пинцета шарики подшипников помещаются на нужное место и вдавливаются в слой смазки, количества которой должно быть достаточно, чтобы шарики не укатились обратно.
3. Со стороны трещотки устанавливается ось с правым конусом. Операция выполняется осторожно, так как существует высокая опасность вытолкнуть шарики подшипника из чаши.
4. В завершение на ось практически до упора наворачивается левый конус, но не затягивается. Шайбы навинчиваются в правильной последовательности, после чего крепятся контргайки.

На этом задняя втулка считается практически собранной. Единственным моментом остается установка резиновых пыльников. Однако делать это целесообразно лишь после окончательной регулировки ходовой системы.

Задняя втулка велосипеда - ремонт

Как показывает практика, наиболее распространенной и типичной для задней втулки неисправностью выступает чрезмерная затяжка или ослабление конуса. В последнем случае придется терпеть заметный люфт заднего колеса. Напротив, перетяжка конусного механизма приведет к более тугому, затрудненному ходу двухколесного транспортного средства. Кроме того, может возникнуть хруст в подшипниках.

Что предпринять, когда причиной появления люфта является расстроенная задняя втулка велосипеда? Ремонт в данном случае будет заключаться в подтяжке конусов при помощи специальных гаечных ключей. Подходят для этого рожковые ключи на 15 и 20 мм, с помощью которых сперва отвинчиваются контргайки, а затем зажимаются либо ослабляются конуса до нужного предела.

В идеале эффект люфта при движении велосипеда должен полностью отсутствовать. Если настройка конусных механизмов задней втулки была произведена правильно, колесо станет легко вращаться без дополнительного импульса, лишь под воздействием на катафоты силы притяжения.

Нередко причиной поломки становится сгибание втулки. Чаще всего случается это в случае применения низкокачественных, недорогих деталей. Если подобное произошло, решить проблему позволит только полная замена оси на новую, более надежную.

Чтобы выполнять ремонт или плановое техническое обслуживание втулки заднего колеса было удобнее, рекомендуется заблаговременно демонтировать трещотки. Однако когда вся суть ремонта заключается в обычной подтяжке либо ослаблении конусов, прибегать к подобному действию совсем не обязательно.

В конечном итоге, чтобы избежать лишних проблем в виде длительного простоя байка и растрат на дорогостоящий ремонт, достаточно регулярно проходить ТО. Чаще всего суть обслуживания сводится к переборке механизмов, их очистке, смазке и монтажу в обратной последовательности.

Знаете, как обнаружить почти 90% неисправностей велосипеда? Поднять заднее колесо и крутнуть педали. А потом переднее и крутнуть его рукой. Если вы услышали мелодичный хруст при вращении колеса — значит пора его перебирать.

Д ля профилактики «ступичные» 🙂 подшипники на велосипеде можно перебирать раз в год. Туда попадает вода, пыль, грязь, насыпные подшипники ржавеют. Если вы имеете привычку (или имеете возможность) мыть велик Кёрхером (мойкой высокого давления) — то большинству подшипников прийдет быстрый конец так же.

И если вовремя их не перебрать — то начинают ржаветь поверхности качения. Шарики превращаются в квадратики, колесо вращается все хуже и хуже. Если конусные подшипники недотянуты — то они тоже разобьются. Проверить можно просто — беремся за обод колеса, и качаем его поперек (влево-вправо по ходу движения). Если в оси есть люфт — вы почувствуете такие щелчки под пальцами. В результате можно попасть на замену втулки с переборкой колеса. Вам это надо? 🙂

Начинаем разборку колес

Для начала, конечно же, снимем их с велосипеда. Снимаем с колес эксцентрики, с заднего колеса снимаем кассету. Как это сделать я подробно .

Откручиваем заднюю кассету при помощи двух специальных съемников.

Готовим инструменты. Чтобы раскрутить конусные гайки нам понадобятся два ключа. В моем случае — это были два ключа на 15. Иногда нужен один ключ на 13, и один на 15. Иногда два по 13. Смотрите на свои оси внимательно 🙂

Обычный гаечный ключ на 15 не лезет в гайку передней и задней оси. Здесь очень узкий зазор и нужен специальный «тонкий» ключ.
Фирменный ключ Pedros 13 на 15 для снятия конусных гаек колес. В свое время я его приобрел за какие-то бешенные деньги. Работает просто замечательно, своих денег стОит.
Доработанный ключ на 15, доработан на наждаке, цена вопроса 50 рублей и 20 минут работы.

Если у вас вдруг не найдется второго (или даже первого) узкого ключа, и вы захотите повторить мой опыт — то:
1. Обязательно наденьте защитные очки. В глаза пыль и мелкие осколки от наждачного круга летит только в путь.
2. Поставьте рядом ведерко с водой, и почаще макайте туда ключ. Если он почернеет в процессе заужения — то можете его выкидывать.

Сравниваем фирменный ключ Pedros и доработанный ключ на 15 из хозмага.
Видим, что ключ на 15, доработанный наждачным кругом, легко садится на гайку

Внимательно откручиваем конусные гайки

С двух сторон сажаем ключи на гайки и откручиваем их. Если вы делаете это совсем в первый раз, или первые разы — то подложите под колесо большую тряпку. Когда вы снимете конус с оси и вытащите его — из открывшегося отверстия могут посыпаться мелкие шарики.

Сразу посчитайте, сколько шариков находится внутри. Это поможет в дальнейших поисках 🙂 Для складывания этой мелочи заранее приготовьте коробку, или магниты. Вытаскивать шарики из втулки проще всего теми же магнитами. Я использую магнитный лоток для такой мелочевки — очень удобно.

Примерно вот это должно вытащиться из втулок:

Ось, желтые шарики (2х9), гайки, шайбы и пыльники от задней втулки
Ось, шайбы, пыльники, шарики (2х12) и гайки передней втулки. Тут же лежит магнит, которым очень просто можно вытащить шарики из втулки. А так же отыскать упавший при переборке шарик.

«Не ешь желтый снег» — правило альпинистов

Сразу при разборке делаем дефектовку. Шарики складываем группами левой-правой стороны. Конусы тоже. Крайне желательно насыпать шарики с той же стороны, откуда вы их сняли. И закрутить теми же конусами. Потому что они уже друг под дружку притерлись.

Если вы увидели с какой-то из сторон (а может со всех сторон) желтые шарики — то не обнадеживайте себя тем, что они золотые, бронзовые, или, хотя бы, кадмированные 🙂 Это говорит лишь об одном. С этой стороны под пыльник попала вода и они заржавели. А если они заржавели, то, скорее всего, они зацепили и покоцали конуса. Как у меня:

Коррозия разъела конусную гайку на подшипнике задней втулки, поэтому он и хрустит

Новые конуса продаются, стоят недорого. При возможности — лучше заменить. Иначе накроются шарики, а потом и втулка.

Удаляем старую смазку

Берем тряпку (в тяжелых случаях — спирт или бензин) и вычищаем все то, что было во втулках.

Закладываем новую смазку

Я рекомендую не поскупиться (все-таки это ваше время и ваши деньги уходят на покупку запчастей), и купить хорошую качественную смазку для подшипников. Можно НЕвелосипедную, она значительно дешевле, а по качеству не хуже однозначно.

Профессиональная смазка для подшипников синяя. Продается в любом автомаге — подходите к продавцу и говорите «дайте мне качественную смазку для подшипников». Подсказка — в автомагазине можно покупать самую дорогую из ассортимента. В массе своей они возят полное говно, так как большинство людей [не все](автолюбителей) привыкли покупать самое дешевое говно (чтобы только работало, недолго). И те и другие об этом знают. Но 1-2 нормальные смазки у них всегда есть для ассортимента — то есть для нас. Поэтому берем самую дорогую. Стоит рублей 300, хватит на всю жизнь 🙂
Втулка заднего колеса с набитой в нее смазкой. Забивать можно либо пальцем (удобнее), либо каким-нибудь длинным болтом или гвоздем (чище руки).
Прилепляем шарики к синей смазке. Желательно с той же стороны, с которой снимали.
Прилепляем шарики к синей смазке на передней втулке. Их тут 12 штук — у себя считайте заранее перед снятием.

Подсказка по пыльникам

У вас их 4 штуки. Один из них вставляется внутрь фрихаба (фотка ниже). Остальные — снимите перед установкой, ниже объясню — зачем.

Когда прилепите все шарики — намажьте конуса той же смазкой от души. Излишки — выдавятся, а воде будет попасть сложнее к подшипникам. И после этого аааккурааатно вставляйте ось во втулку. Если вы заденете какой-нибудь шарик — он с вероятностью 99% отлепится от смазки и упадет в неизвестном направлении. У меня так один раз шарик отлепился и упал. Я просто-таки задолбался его искать на полу в радиусе 5 метров от места сборки. Когда от бешенства я уже был готов разбить колесо об стенку, и схватил его — упавший шарик вывалился изнутри втулки колеса на пол и издевательски запрыгал 🙂

Задняя ось, установленная со стороны фрихаба с пыльником внутри и набитой под завязку смазкой.
Задняя ось со снятым пыльникам с противоположной стороны от фрихаба

Магия затяжки конусных подшипников

Вообще есть еще промподшипники (классические) — они просто вставляются во втулки и протягивать их не нужно. У меня на MTB-шнике так. Правда это стОит дороже, но и дольше ходит, да и геммороя меньше с обслуживанием. Выпрессовал — запрессовал новый и поехал дальше.

На шоссере (да и на большинстве других велов) как раз насыпные подшипники. И вот здесь-то нужно затянуть конуса ровно столько, сколько нужно. Ни меньше, ни больше. Потому что, если перетянете — то шарики будут зажаты, быстро выработаются и колесо будет туго крутиться. Если недотянете — будет люфт — тоже разобьют все поверхности.

Задача — поймать момент, когда исчез люфт. Это 1-2-3 градуса поворота гаечного ключа. Делается это так: затягиваем конус пальцами, чтобы он уперся в шарики. Беремся за ось — и начинаем ее пальцами же шатать поперек оси (т.е. если поставите колесо как обычно, то шатать ось нужно вперед-назад по направлению к ободам). Люфт чувствуется пальцами сразу. Если люфтит — пальцами же чуть подтягиваем конус. Как только люфт исчез — мы нашли нужный момент затяжки.

После этого накидываем на конусную гайку — шайбу и контрагайку. И затягиваем эту контрагайку, удерживая конусную гайку (ту фигню, которая прилегает к шарикам и навинчивается на ось) вторым ключом. [Понятно объяснил? :)] Чаще всего тут и именно тут наступает абзац. Конусная гайка проворачивается под усилием ключа — и либо перетягивается, либо ослабляется — и ось начинает люфтить.

Регулировка задних конусных подшипников

Тут можно потратить часы в ловле нужного момента и кучу нервов. Если не использовать маленькую хитрость. Тогда это займет минут 15 на все.

Для задней втулки — сначала всегда затягиваем конусную и контрагайку со стороны фрихаба — жестко и до упора. Они загоняются внутрь фрихаба (вместе с пыльником) — и конусную гайку ключом достать уже невозможно — только контровую.

Регулировку задней втулки производим с другой стороны (там может стоять диск, если дисковые тормоза, если ободные — там пусто). Так вот — с другой стороны подтягиваем конус до шариков как я выше писал, накидываем шайбу и контру и затягиваем их друг относительно друга, почти до максимума (именно почти). Цель этого — возможность их провернуть с большИм усилием ключом. Если сразу затянете намертво — то попросту не провернете.

Скорее всего у вас все либо перетянется (крутите пальцами ось — а она так наощупь — крык-крык-крык), либо залюфтит. И вот тут мы начинаем регулировку на затянутых конусах и контрагайках (вы же не до конца затянули вторую пару, как я написал в предыдущем абзаце?). Итак:

Если ось люфтит вперед-назад, берем два ключа, надеваем их НА КОНТРАГАЙКИ, которые снаружи (с краев), и чуть-чуть затягиваем всю эту систему. Буквально на 1 градус. Проверяем. Люфтит — тянем еще на 1 градус. И так — пока люфт не исчезнет. Затем затягиваем до конца пару конус-контргайка (которую не дотянули до конца), контрольно проверяем люфт — и все, конец.

Если же вы изначально перетянули конуса в момент подтяжки пары — то нужно ослабить зажим. Для этого со стороны фрихаба мы опять надеваем ключ на контрагайку (до конуса там достать невозможно) — именно поэтому там сразу тянем намертво. А с другой стороны ключ накидываем на конус , и ОТКРУЧИВАЕМ (ослабляем) на 1 градус буквально. Проверяем — не появился ли люфт. (Фишка в том, что если вы будете ослаблять за контрагайку с этой стороны — то она у вас открутится). Если люфт не появился — еще на 1 градус. Как только появится люфт — затягиваем все обратно на 1 градус ЗА КОНТРАГАЙКИ. Убираем люфт, протягиваем до конца пару конус-контрагайка, что недотянули и все. Ура!

На переднем колесе делается точно так же, только ослабляем систему хватаясь за два конуса, они доступны с обеих сторон (вы же не забыли предварительно снять пыльники?)

Одеваем пыльники

Пыльники предварительно набиваем той же смазкой, что и подшипники (у вас их должно остаться три неодетых, фрихабный нужно запихивать сразу же, одновременно с установкой задней оси). Затем тряпкой чистим их снаружи, чистим руку, которой будем надевать этот пыльник, чтобы не проскальзывала. И очень аккуратно натягиваем пыльник через контргайку и шайбу до колеса. Именно рукой . Если вы порвете этот пыльник какой-нибудь отверткой — искать аналогичный будете месяца 3, если вообще найдете. Поэтому немножко сноровки, немножко нервов, немножко мата и он обязательно сядет.

Затем выдавите пальцами излишки смазки, усадите его в пазы, снимите вылезшую смазку и — у вас получится как на фотографии ниже. Все хорошо!

Собранная ось переднего колеса с установленным пыльником. В пыльник забита синяя смазка «под завязку». Излишки выдавлены.

Если вы дочитали до этого места, и даже сделали все сами — я вас искренне поздравляю. По сути — это одна из сложных операций на велике, которую вы только что научились делать 🙂

А как раньше вы делали переборку колес?

Алекс «На Байке» Сидоров

Блюдо дня: Пятилетний боксер-ниндзя — берегись, детвора 🙂

Втулка – центральная часть колеса, закрепленная на велосипедной раме. Выполняет функцию свободного вращения колеса, предотвращая скольжения и провороты. Поскольку на велосипеде два колеса, то и втулок две: передняя и задняя, соответственно.

Передняя позволяет свободно вращаться колесу, задняя, кроме этого, определяет накат велосипеда – эффективность движения без приложенных нагрузок. Мир велосипедов разнообразен, поэтому под каждый тип подбирается своя деталь. О том, какие они бывают, а также как обслуживать самостоятельно, поговорим далее в статье.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

В зависимости от конструкции, задняя втулка имеет несколько модификаций:

• со свободным ходом, без тормозного механизма;
• бестормозная, не имеющая свободного хода;
• со встроенным ножным тормозом и свободным ходом.

Принципиальное отличие тормозного варианта в том, что для остановки велосипеда на педали нужно давить в обратном направлении. Внутри располагается тормозной механизм: барабан и колодки, которые приводятся в действие при вращении звезды в противоположную сторону.

Кроме барабанных, есть и другая разновидность – червячная втулка. Такие типы встречаются на односкоростных дорожных велосипедах. Эффективность торможения педалями не очень высокая, так как происходит остановка только заднего колеса. Зато ресурс таких деталей и неприхотливость смело перечеркивают этот минус!

Втулки бестормозные устанавливаются на скоростные велосипеды. По сравнению с тормозными, они имеют более простое устройство, меньше по размерам и легче. Свободный ход не дает педалям вращаться при движении колеса.

На велосипеде без свободного хода наоборот: колесо вращает заднюю звездочку, которая через цепь передает крутящий момент на ведущую звезду и шатуны. Бестормозной тип можно встретить на колесе горного и шоссейного велосипедов, а вариант без свободного хода используют на fix-байках.

Большое распространение получили редукторы колеса со скрытой системой переключения передач, иначе называемые планетарками. Такой тип втулок для велосипедов используют на байках дорожно-шоссейной направленности и предназначается для езды по ровным дорогам с плавными подъемами и спусками. .

Сравнительно новой разновидностью является динамо втулка, которая снабжена электрическим генератором. Энергия вращения частично преобразуется в электрическую, которую можно направлять на работу осветительных приборов. Несмотря на такое, казалось бы, разнообразие, каждая втулка знает свое место, и выбор детали другого типа на один и тот же велик крайне ограничен.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием. Для вращающегося элемента заднего колеса это:

• периодическая подтяжка корпуса;
• замена шариков подшипников;
• смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
• регулировка колодок на тормозной втулке.

Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.

Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта. К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:

• корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
• люфт колеса при движении;
• плохая накатная динамика;
• хруст изношенных подшипников.

Схема втулки скоростного велосипеда

Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Как разобрать бестормозную втулку скоростного велосипеда? Последовательность действий:

1. При помощи съемника и хлыста .
2. Разомкнуть стопорное кольцо.
3. Извлечь шайбы и подшипники. Втулка может быть на насыпных или промподшипниках. В любом случае, главное запомнить их законное место и не потерять. То же касается и шайб.
4. Осматриваем повреждения на подшипниках: истертые детальки надо будет поменять на новые, пригодные для очищения в растворителе от грязи.
5. Вытаскивается ось целиком.
6. Чистится корпус от грязи. Внутренние полости протираются мягкой сухой тканью.
7. Смазывать детали нужно последовательно при их установке обратно. Первоначально кладется немного смазки на стенки корпуса. Особое внимание нужно уделить смазке подшипников.
8. Установка стопора и затяжка втулки крепежными гайками. Важно не перетянуть втулку, чтобы избежать трудностей при вращении колеса.

Теперь подробнее:

Как только кассета успешно отложена в сторону, приступаем к разборке втулки. Делается это только с противоположной стороны, обычно слева. С помощью ключа на 15 мм вывинчивается контргайка, которая крепит ось. Снимаем стопор, если он есть.

Первый этап демонтажа оси

Вся мелочь в виде колечек и шайб раскладывается на заранее приготовленную бумажку в правильном порядке. Это крайне важно, иначе потом при сборке немудрено запутаться. Скручивается конус, и, наконец, ось начинает поддаваться. Прямо на ней видим подшипники.

Насыпные подшипники заднего колеса

Снимать подшипниковые детальки надо аккуратно, лучше поддевать их тонкой спицей или пинцетом.

Протираем каждый шарик тряпочкой, смоченной в ацетоне или бензине и складываем в сторону. Аналогично извлекаем «насыпь» или промподшипники с другой стороны.

Съем шариков с правой стороны

Не путаем правые и левые детали, они приработаны к своей стороне и при установке, наоборот, могут вызывать диссонанс работы всей втулки, в частности, люфт. Не теряем ни единого шарика, иначе все придется менять! Иногда при вскрытии втулки рядом с осевой можно увидеть «труху» – шарики полностью стерлись и требуют замены. То же самое и при частичном истирании.

После извлечения оси смотрим на ее состояние. Ее рабочий ресурс, как правило, соизмерим с «расспицеванием» корпуса или заменой колеса, но мало ли. Даже при простом обслуживании она потребует очистки от наработанной грязи.

Перед вставкой в корпус ось начисто протирается

Внутреннее пространство втулки протирается сухой чистой тряпочкой или ватой. Слишком загрязненные участки можно пройти бензином. Протираем левый конус и проверяем крепление правого (со стороны звезд кассеты). Как только стенки обсохнут, самое время наносить новую смазку.

«Свободный» корпус готов к смазке

Немного рекомендаций: для втулки не пойдет цепная или какая-либо другая смазка, специальный состав лучше купить заранее. Для подшипников активно применяют буксол, можно использовать его. Намазывать толстый слой «на века» не стоит, потому что смазывающий состав выдавится и начнет поглощать грязь, из-за чего все детали износятся в разы быстрее.

Монтаж втулочных деталей: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка. Вероятнее всего, после сборки потребуется регулировка задней втулки. Делается это только с левой стороны. С помощью того же ключа на 15 немного ослабляем контрящую гайку. Далее она до упора закручивается, а конус удерживается в фиксированном положении.

Таким образом, устраняется люфт оси, точнее, он сводится к минимуму. Возможно, придется повозиться не один раз, главное, добиться синхронного хода оси и всего колеса. Небольшой проворот все же допустим, перетягивание чревато затрудненным вращением.

«Двухключевая» затяжка оси

И, конечно, проверка ремонта на практике. Испытываем велосипед в разных скоростных режимах, стараемся почувствовать, не люфтит ли колесо и насколько крепко оно фиксировано. Если все было сделано правильно, покатушки подарят комфорт и уверенность, в противном случае, придется вернуться к регулированию вторично.

Ремонтировать и обслуживать заднюю втулку своими руками довольно просто! Если предполагается замена всей детали, то останавливать свой выбор надо исключительно на той модели, которая поставлена на велосипед сейчас. Когда разобрать втулку не представляется возможным, лучше обратиться за помощью к специалисту, иначе можно повредить саму деталь.