Арбалет мы сделаем сами

И так арбалет. В принципе изготовить самостоятельно не так уж и сложно. Лишь бы как говорится, руки были заточены так, как надо. Даже если у вас нет мастерской с дерево- и металла - обрабатывающими станками, это не помешает упорно достигать своей цели. В данном случае изготовления из подручных средств. Используйте любой ручной инструмент: ножовки, стамески, наждачные бумаги и другие строительные причиндалы вплоть до отвертки и рашпиля.

Материал будем использовать любой: часть можно найти в сарае, часть купить в магазинах. Ложе арбалета нужно изготавливать из натурального дерева: цельного или клееного, желательно твердых пород. Примерные размеры указаны на рисунках ниже, но основной упор делайте на свою фантазию и анатомию строения тела, чтобы было удобно вести отстрел мишеней. Если у вас осталась старая дедовская берданка или разорвало ствол охотничьего ружья, то смело используйте их ложе, для сотворения вашего будущего шедевра.

Тщательно обработайте и отшлифуйте шкуркой направляющие для стрелы и тетивы , от этого зависит точность попадания. Крестовину для крепления плечей арбалета можно изготовить из алюминиевой или деревянной пластины. Окно, из которого вылетает стрела должно размещаться напротив направляющего паза. Плечи крепятся двумя болтами к крестовине, их, кстати, можно изготовить из старых лыж.

Механизм спуска разработан по простой средневековой технологии, и прекрасно показан на рисунках ниже. Разберем один из них на рисунке 4.

Тетива (1) взведена и сцеплена с выступом (а) рычага (2) Когда рычаг проворачивается, он сдерживает спусковой крючок 3 . Когда происходит нажатие на крючок, одновременно с этим происходит и освобождение рычага, в этот момент тетива, выпрямляясь, посылает стрел у. Ограничение упора 4 происходит в процессе перемещения рычага. Для того чтобы смягчить силу удара на упор, необходимо надеть на него трубку из резины. Упор должен находиться в таком положении, в котором крайнее положение выступа, а рычага ниже, чем направляющая поверхность ложа. Таким образом, предупреждается процесс скольжения тетивы. После того, как выстрел произведен, пружина 5 удерживает в крайнем положении рычаг. В процессе натягивания арбалета осуществляется упор тетивы в выступ 6 , рычаг 2 принимает свою исходную позицию.

Пружина 6 действует на спусковой крючок так, что он осуществляет поворот, рычаг и тетива фиксируются. Для того чтобы тетива случайно не соскочила с выступа а , механизм спуска закрывается крышкой 7 . К этой крышке крепится пружина 8 плоского типа, которая удерживает стрелу на направляющих в момент наведения прицела. Подшипник 9 , который крепится на кончике спускового крючка, в достаточной степени ослабляет силу спуска. Подбор уровня силы спуска осуществляется посредством пропиливания поверхности, опирающейся на подшипник рычага 2 . Для того чтобы уменьшить вес рычага, его лучше сделать из легкого сплава Д16Т. Заменой пружинам 5 и 6 могут послужить английские булавки. Механизм спуска может быть смонтирован в корпусе из металла, после чего он вставляется в гнездо ложа и закрепляется двумя шурупами.

Стрелы для арбалета можно изготовить из алюминиевой трубки, заткнув концы деревянными пыжами. С одной стороны сделайте оперенье, с другой наконечник. Из чего? Тут уж придумайте сами, можете заточить стальную пластинку, а можете просто гвоздь воткнуть. Экспериментируйте. Кстати, есть способ изготовить

Конструкция спускового механизма

Ниже показана еще одна конструкция спускового механизма арбалета.

• Разметьте и распилите ложе арбалета как показано на рис.1. Синим, обозначен сквозной продольный пропил, в котором будет находиться спуск.

• Из прочного металла изготовьте спуск и две крепежные пластины рис.2 (рекомендуемый материал полотно ножовки по дереву)

• Изготовьте и закрепите рукоять, как на рис.3. Крепежные пластины расположены по обеим сторонам верхней части рукояти.

• Когда рукоять и крепежные пластины закреплены, просверлите отверстие для пружины (не сквозное). Вставьте и закрепите спуск. Рис.4

• Далее закрепите желоб, в котором будет лежать стрела. Изготовить его можно из двутавров, которые используются для направляющих в мебели,…в общем, посмотрите в магазинах и наверняка найдете, что нибудь подходящее. Рис.5

• Из обломка ножовочного полотна по металлу изготовьте пластину, изогните ее над огнем и закрепите. Эта пластина прижмет стрелу к ложу и не даст ей выпасть. Рис.6

• Прикрепите дугу, например текстолитовую пластину, прикрепите двумя шурупами. Изготовьте и прикрепите составную тетиву. Она состоит из скобы, шайб и проволоки или шнура. Такая тетива не перетирается и служит годами. Рис.7

рис. 2

рис. 3

рис. 4

рис. 5

рис. 6

рис. 7

Конструкция еще одного арбалета

Целью предлагаемого изобретения является сокращение габаритных размеров спускового механизма арбалета. Это достигается тем, что в спусковом механизме арбалета, содержащем корпус, в верхней части которого образована зона входа тетивы арбалета, размещенный на оси подпружиненный спусковой крючок, подпружиненную защелку с пазом для размещения тетивы и боевым взводом и подпружиненное шептало с боевым упором: защелка установлена на оси спускового крючка; шептало выполнено в виде отдельного рычага, в котором на стороне, обращенной к защелке, выполнен клиновидный боевой упор с возможностью взаимодействия с боевым взводом на защелке, а на противоположной стороне - опорная площадка с возможностью взаимодействия с ответной площадкой на спусковом крючке; Основной особенностью является разложение силы, передаваемой от тетивы, через орех на шептало на вертикальную и горизонтальную составляющие, линия действия одной из которых направлена на ось шептала, а другая на ось ореха. Предложенное конструктивное решение позволило сократить габаритные размеры спускового механизма арбалета. На опытном образце арбалета со спусковым механизмом согласно формуле предполагаемого изобретения было достигнуто усилие спуска 1,7 кгс при угле давления боевого взвода защелки на боевой упор шептала 45o и силе 40 кгс. При этом необходимо отметить, что предложенная конструкция позволяет в зависимости от назначения арбалета (при различных усилиях натяжения тетивы) осуществить подбор оптимального усилия спуска без изменения габаритных размеров спускового механизма заменой двух деталей защелки и шептала, выполненных с измененным углом наклона контактных поверхностей боевого взвода защелки и боевого упора шептала.

Это все понятно, но для достижения точности и совместимости деталей между собой нужны все-таки упомянутые выше станки. Вручную изготовлять и подгонять детали довольно долгое и утомительное занятие. Или же отдать чертежи специалистам, которые выполнят все в лучшем виде, за определенную плату естественно. В этом случае проще купить готовый .

Вот собственно и все. Выложенного материала вполне достаточно, чтобы изготовить самостоятельно вполне приличный арбалет. Наградой будет гордость за собственное упорство и умение, а также возможность испытать свои силы не только в изготовлении чужой разработки, но и внести что-то новое в изготовляемые механизмы. Может, вы изобретете, что нибудь оригинальное и запатентуете патент, разом став миллионером

Как сделать арбалет – этот вопрос волнует как охотников, так и любителей пострелять. Стрельба из арбалета, как из боевого оружия осталась далеко позади. Сегодня стрельбой из арбалета занимаются в основном профессиональные спортсмены, а также любители, желающие пострелять по мишеням. У стрельбы из арбалета имеется ряд преимуществ перед стрельбой из огнестрельного оружия. Во-первых, это бесшумность стрельбы, а во-вторых – доступность и сравнительная безопасность. Для арбалета не потребуется никакого разрешения и прохождения медкомиссии для его приобретения. Достаточно лишь купить готовый (за который вам придется отдать от нескольких сотен долларов и выше), либо же изготовить оружие самостоятельно. Именно поэтому ваш любимый сайт полезных советов сайт расскажет вам сегодня о том, как самому сделать арбалет.

Как сделать мини арбалет - инструкция

До начала изготовления арбалета в домашних условиях вам следует ознакомиться со структурой данного оружия. Он состоит из нескольких основных деталей: деревянного основания, называющегося ложе, лука с тетивой, а также с прицела и стремя.

Разновидности оружия и боеприпасов к нему

Специалисты различают две разновидности арбалетов – полевые и матчевые. Боеприпасом для обоих типов­ считаются оперенные стрелы. В продаже встречаются карбоновые и дюралевые оперенные стрелы. Учиться и соревноваться в стрельбе можно с помощью стандартной пятицветной лучной мишени, которая также есть в продаже. Стрелки из полевых арбалетов обычно соревнуются на дистанциях 35, 50, 65 метров (на воздухе) и на 10, 18 метров (в помещении). Стрелки из матчевых аналогов обычно соревнуются только в специальных помещениях – тирах на дистанциях 10 и 30 метров.

Охота с арбалетом – занятие для настоящих мужчин

Многие владельцы используют свои девайсы для охоты. Охота с арбалетом коренным образом отличается от охоты с ружьем – расстреливать животных с вышки, вертолета или загонять зверя большой толпой не всем по душе. Охота, напротив, любит тишину и уединенность. В чем-то этот вид охоты напоминает известную богатырскую забаву – хождение на медведя с рогатиной. В самом деле – для выстрела надо приблизиться к зверю на расстояние 50 метров и ближе. Не каждый сможет приблизиться к вепрю на такое небольшое расстояние, да и подойти к нему на такое небольшое расстояние требует особых охотничьих навыков. Что же, тем ценнее добыча!

Как выбрать

Все девайсы для охоты можно разделить на две категории – блочные и рекурсивные (классические). Рекурсивные не обладают повышенной мощностью, как блочные арбалеты, зато они намного проще в использовании, и отличаются повышенной надежностью. Сила их натяжения примерно равняется 50 кг. Из рекурсивных, охотятся на птицу, мелкого и крупного зверя. Для охоты на крупного и опасного зверя используют более мощные блочные модели. Стрелять из них по летящей цели почти бесполезно – попасть практически невозможно.

Мощность

Для охоты на птицу или мелкого зверя достаточно арбалета с мощностью натяжения в 50 кг. При мощности натяжения в 50-70 кг можно охотиться на крупного копытного зверя. Для охоты на кабана используются арбалеты с мощностью в 80 кг.

Какие боеприпасы можно использовать­

Охота на крупного зверя требует особых боеприпасов. Охотиться на крупную добычу нужно при помощи специальных профессиональных стрел из фибергласа либо карбона. Эти стрелы обладают достаточной прочностью и легкостью, они правильно отцентрованы, что гарантирует успешное поражение. В продаже также встречаются порою отличные стрелы из алюминия. Но такой боеприпас годится для охоты только на мелкого зверя или на птицу. Производители стрел предусматривают возможность превращения охотничьего боеприпаса в спортивный – для этого нужно лишь поменять наконечник стрелы. Резьбовое соединение позволяет это сделать очень быстро. Охотничья стрела весит от 30 до 35 грамм, длина такой стрелы – от 45 до 50 см. Как правило, длина оперения охотничьей стрелы больше, чем спортивной, ведь стреле необходимо быстрее стабилизироваться в полете для принятия боевого положения.

Для рыбалки

Некоторые стрелки применяют арбалет не только для охоты, но и для рыбалки. Для рыбалки с помощью арбалета используются стрелы-гарпуны специальной игловидной формы, позволяющей стреле передвигаться в воде. На конце стрелы для рыбалки имеется крючок, к которой привязывается леска. Другой конец лески привязывается в самому арбалету.

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

Присоединим пружину спускового курка на место.

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

Вставляем и закручиваем болты на М8.

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.

Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

Закручиваем саморез задника.

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

Устанавливаем оптический прицел.

Арбалет — одно из изобретений, изменивших историю. До его изобретения лучнику требовалось тренироваться в течение многих лет, прежде чем он становился эффективным воином. С арбалетом даже средний крестьянин мог быть солдатом. Кроме того, благодаря использованию механизма взведения, перекрестная сила больше не является ограничивающим фактором.

Вот моя инструкция как сделать арбалет из дерева с фото и чертежами.

Будьте аккуратны, потому что арбалет может убить или поранить вас, вашу собаку и т.д.

Шаг 1: Арбалетная дуга

Все, что вам нужно — это определиться с размерами.

Общая длина составляет 125 см с шириной 6,5 см в центре, сужающейся до 1,25 см по краям. Толщина составляет 1,1 см.

Крепеж для тетивы я сделал из штифтов из твердой древесины.

Также я покрыл дугу джинсовой тканью. Я просто положил кусок джинсы и пропитал клеем, раскатав скалкой.

Шаг 2: Ложа арбалета

Ложа была смоделирована в ProE. По сути, это два прямоугольника — один 7,5 х 50 см 14 х 37 см, другой 14 х 37 см.

Возьмите размеры с картинки и вырежьте две части из фанеры 2 см (я взял фанеру, потому что она была под рукой).

Как только две части готовы, они соединяются друг с другом винтами для дерева, потому что их нужно будет несколько раз разобрать.

Сейчас будет полезно использовать рубанок, чтобы выровнять верхние края двух частей. Если у вас нет рубанка (у меня не было), прикрутите ложу к доске и выровняйте края пилой. Верхние края обязательно должны быть плоскими и ровными.

Шаг 3: Спусковой механизм

1. Разберите ложу на две части.
2. Работайте на внутренней стороне одной из частей.
3. Отмерьте 50 см от длинной части, а затем спуститесь вниз на 5 мм. Это будет центром круга. Используя циркуль, нарисуйте круг диаметром 4 см.

Проведите линию от нижней части круга длиной 6 мм, затем опустите эту линию вниз до конца ложи. Сделайте ортогональную линию от конца линии внутри круга до конца ложи.

Внутри этой области будет ваш спусковой крючок. Вы можете увидеть на рисунке, где я набросал линии, чтобы обозначить отверстие.

Отверстие — это точка поворота для крючка.

Шаг 4: Продолжение спускового механизма

Здесь я использовал фрезерный станок по дереву чтобы прорезать дерево вглубь на 6 мм. Впоследствии я положил лист бумаги на вырез и сделал контур, чтобы перенести этот вырез на вторую часть ложи. В этот момент важно просверлить отверстие в центре круга, так как ваши отметки будут внутри после сборки.

Шаг 5: Сборка ложи арбалета

Склейте и привинтите две части ложи вместе, постарайтесь не залить клеем спусковой механизм. К верху ложи прикрепите 0,5 см кусок твердого дерева, я использовал клён. После того, как клей высохнет, используйте кольцевую пилу чтобы сделать отверстие 4 см там, где будет спусковой механизм.

Затем используйте шлифовальную машинку или наждачную бумагу, чтобы убрать заусенцы.

Шаг 6: Гайка

Гайка будет удерживать тетиву, когда арбалет взведен. Она должна быть прочной и крепкой. Я сделал гайку из фанеры красного дуба и склеил слои эпоксидным клеем. Честно говоря, пять слоев недостаточно, и здесь можно постараться лучше.

Во всяком случае, как только ложа арбалета высохла, нужно вставить гайку в отверстие.

Ширина гайки должна быть такой же, как и ширина ложи.

Нижняя половина гайки отрезается, чтобы сделать спусковой крючок. Верхняя половина отрезается наполовину, чтобы сделать засечки, которые будут держать тетиву. Также делается дополнительный надрез, чтобы стрела могла соприкасаться с тетивой.

Гайка будет удерживаться в ложе при помощи блоков с обеих сторон.

Шаг 7: Спусковой крючок

Вам нужно взять лист бумаги, на котором вы отмечали вырез на ложе. Это поможет определить место, где будет сидеть спусковой крючок.

Верхний край спускового крючка должен быть прямым. Просто сделайте крючок достаточно прочным и достаточно маленьким, чтобы выдерживать вес арбалета и заставлять гайку вращаться.

Я использовал кусок лиственной фанеры. Это плохой выбор, так как она крошится. Чтобы исправить это, я укрепил деталь ковровым гвоздем.

После того, как вы сделали спусковой крючок так же, как на фотографии, завершите сверление поворотного отверстия и убедитесь, что крючок может вращаться.

Шаг 8: Присоединение арбалетной дуги

Чтобы упростить присоединение, я использую болт, который проходит сквозь дугу в ложу и закрепляю гайкой, спрятанной в крестовине.

Шаг 9: Тетива

Я сделал тетиву из пеньки из 16 нитей длиной 122 см. Это не очень хорошая тетива, но для первого раза пойдет.

Шаг 10: Заключение

Деревянный арбалет, сделанный своими руками готов, что осталось сделать?

• Так как это фанера, я, вероятно, покрашу арбалет.
• Нет никаких механизмов безопасности.
• Мушка, чтобы стрелять прямо.
• Сделайте держатель для стрелы, если вы наклоните арбалет, стрела выпадет.
• Тетиву нужно сделать лучше.
• Различные фиксаторы.
• Я измерил кинетическую энергию. Выстрел дает энергию в 28 Дж, что ниже рекомендуемого минимума 33 Дж для охоты, поэтому нужно сделать более сильный самострел.

Получился довольно мощным, как для учебной стрельбы. Тут используется двойные плечи, что увеличивает жесткость лука и позволяет метать с высокой скоростью стрелы из дерева. В качестве наконечника для стрел автор использует саморезы, но вы можете проявить фантазию и придумать чего поинтереснее.

Материалы и инструменты, которые использовал

Список материалов:
- брус;
- ПВХ-труба;
- два самореза;
- крепкая веревка;
- деревянные стержни для стрел;
- клейкая лента (для оперения).

Список инструментов:
- ножовка или маятниковая пила;
- лобзик;
- ленточная шлифовальная машина;
- дрель;
- маркер;
- рулетка;
- шуруповерт;
- строительный фен;
- тиски;
- масло для обработки дерева;
- краска для покраски лука (по желанию).

Процесс изготовления арбалета:

Шаг первый. Вырезаем заготовки
Первым делом разрежем деревянный брус, он будет использоваться для изготовления основы . Еще нам понадобиться разрезать трубу. У вас должно получиться две части, длиная и короткая. Размеры смотрите на фото.

Шаг второй. Изготавливаем ложе
Ложе делаем из деревянного бруса. Первым делом сделаем необходимую разметку с помощью маркера. Ну а далее вырезаем лишние части, используя лобзик, отлично с этой задачей справится электролобзик.

Шаг третий. Изготовим лук
Лук у нас состоит из двух частей, что увеличивает его жесткость. Делается все из ПВХ-труб, которые нужно сделать плоскими. Для этого нам понадобятся тиски со вставкой из дерева, чтобы на трубах не оставалось отпечатков. Греем трубу строительным феном до тех пор, пока она не станет мягкой, а потом сжимаем в тисках. Пошагово нагреваем участки и сжимаем. В завершении формируем нужный профиль лука.

Шаг четвертый. Крепление лука
Для крепления лука ищем его центр, а затем сверлим два отверстия, как автор. Для крепления используем два самореза, а также шайбы. Но не крепите пока лук намертво, его нужно еще доработать.

Шаг пятый. Дорабатываем лук
Суть доработки в том, чтобы проделать на концах плечей канавки, к которым можно будет привязать тетиву. Делаем разметку и вырезаем лишние части с помощью электролобзика. Что касается короткого плеча, то тут на концах нужно сделать канавки, чтобы тетива не слетала.

Шаг шестой. Установка тетивы
В качестве тетивы используем синтетическую крепкую веревку. Отрезаем два куска нужной длины и заплавляем концы с помощью зажигалки. Ну а далее привязываем основную тетиву к концам плеча с небольшим натяжением. Что касается дополнительного плеча, то чтобы его задействовать, будет нужна еще одна веревка. Как все соединяется, можно увидеть на фото.

Шаг седьмой. Обустройство спускового механизма
Спусковой механизм является триггерного типа. Он состоит из двух деталей, одна это курок, а вторая представляет собой деталь с зубчиками, одним из которых она удерживает тетиву, а другим упирается о курок. Эти детали можно вырезать из фанеры, используя электролобзик.

Шаг восьмой. Изготовление стрел
Стрелы делаем из деревянных стержней. Для стабилизации полета сделайте для них оперение, автор использовал для этого клейкую ленту. Ну а на конец стрелы нужно установить какой-то грузик, автор завернул туда саморез. При желании можно срезать головку и наточить стержень.

Шаг девятый. Испытания
Можно испытать арбалет! У автора он показал отличные результаты. Довольно неплохая мощность для такого маленького арбалета прекрасно сочетается с высокой точностью.

Шаг десятый. Завершающие штрихи
В завершении нанесите на древесину масло, покрасьте или покройте ее лаком. Так дерево не будет пачкаться и впитывать влагу, что негативно на него действует. Что касается частей из ПВХ, то их тоже можно покрасить, к примеру, с помощью баллончика. Теперь далеко не каждый отличит ваш арбалет от покупного, да и стреляет от ничем не хуже.

Вот и все, самоделка готова. Используйте подобные вещи только в благих и учебных целях. Лучше всего для испытаний брать его с собой в лес, где нет людей и животных. Надеюсь, проект вам понравился. Удачи и вдохновений при изготовлении своего собственного арбалета! Не забывайте делиться своими наработками с нами!