Выбор лыж и палок. Для чего нужен подбор лыжных палок по росту

Скандинавская (нордическая) ходьба стала пользоваться популярностью давно, благодаря тому, что начать заниматься ею можно в любом возрасте, без подготовки. Адаптироваться к нагрузкам следует постепенно, увеличивая их по графику. Многие могут сразу не понять, чем такая ходьба отличается от обычной? На самом деле отличается сильно. Во время обычной ходьбы тренируются только мышцы ног. Даже если вы возьмете в руки гантели, вы добавите работы рукам. При нордической ходьбе давление равномерно распределяется на все системы, поэтому прорабатывается практически каждый мускул, при этом не перегружая суставы. Но чтобы тренировка проходила правильно и качественно, важно правильно подобрать инвентарь, а именно — палки для скандинавской ходьбы. Как их выбрать, на что обратить внимание при покупке, какая фирма лучше – об этом и пойдет дальнейший разговор.

будет зависеть от купленного инвентаря. Главное – корректно подобрать палки для скандинавской ходьбы по росту. Они будут служить опорой, на которую придется не меньше нагрузки, чем на весь организм в целом.

Хороший инвентарь должен обладать следующими качествами:

  • Быть легким.
  • Достаточно упругим.
  • С правильной рукояткой, которую удобно держать в руке.
  • С прорезиненной насадкой, не позволяющей ей скользить на разном дорожном покрытии.
  • Из прочного материала, высокого качества.

Только тогда инвентарь будет способствовать оздоровлению организма и выдержит все предстоящие нагрузки. Зачем нужны палки во время занятий скандинавской ходьбой? Они помогают укрепить сердечную мышцу, нормализовать вес, перераспределить нагрузку на весь мышечный каркас, тем самым снизив общую усталость. Поэтому нужно подходить ответственно к покупке инвентаря. Использовать лыжные палки, а также трекинговые не рекомендуется, так как они не учитывают всех потребностей данного вида тренировок. Лыжные не приспособлены к ходьбе по твердому покрытию, тем самым не компенсируют ударную нагрузку. А трекккинговые палки слишком тяжелые и длинные.

Как подобрать высоту палок?

Опора позволяет не только снизить нагрузку в процессе, но и увеличить коэффициент полезного действия от занятия. Происходит перераспределение давления на мускулы, нуждающиеся в разработке, регулируется работа костной системы и ей сопутствующих органов, минимизируется давление на связки и сухожилия.

Длина палок для скандинавской ходьбы – это один из ключевых факторов, о которых зависит весь процесс. Подбирают ее индивидуально, ориентируясь на рост. Формула расчета очень проста, и выглядит следующим образом.

  • Вычисляется точный рост человека.
  • Данные умножаются на число 0,68.
  • Полученное округляется и получается нужное значение.

Этот коэффициент достаточно обобщенный и применяется для тех, у кого нет серьезных нарушений или патологий, и хорошая физическая форма. Так же во внимание принимаются и иные факторы. Например, возраст человека. Высота палок для скандинавской ходьбы пенсионерам вычисляется путем умножения исходной величины на 0,66. Число подходит для страдающих болезнями суставов. А вот кто занимается чаще в летний период, лучше брать число 0,72. Определить, что палка была выбрана правильно не трудно. Если держать ее прямо, то локоть образует угол в 90 градусов.

Существует еще одна методика как подобрать высоту палок по росту. Нужно воспользоваться уже подсчитанным значением, относительно роста. Если не удалось рассчитать значение самостоятельно, то помочь может таблица.

Рост Высота палок
140-145 см 95 см
145-150 см 100 см
155-160 см 105 см
160-165 см 110 см
170-175 см 115 см
180-185 см 120 см
185-190 см 125 см
190-195 см 130 см
200 см 135 см

Как видно разрыв между вариантами составляет 5 см, что позволяет подобрать подходящую палку не только по росту, но и принимая во внимание вес, наличие заболеваний. Например, человеку с больной поясницей лучше, чтобы палка была чуть ниже положенного. То есть угол в локте был больше 90 градусов. В этом случае, будет соблюдена техника – и туловище совсем немного примет наклон вперед во время передвижения.

Если в области спины или поясницы появилось перенапряжение или боль, то это является сигналом, что выбор сделан неправильно. Поэтому следует провести расчет еще раз или вместе со специалистом. Для всех людей размер палок будет индивидуальным.

Используемый материал в производстве

Из чего производится инвентарь? Ответ будет однозначным — из качественного сырья, позволяющего заниматься этим спортом с максимальной пользой. На рынке представлены в основном всего три вида:

  • Алюминиевый сплав.
  • Композиционный состав (карбон).
  • Сплав стекловолокна с карбоном.

Разобраться какая разница между ними не сложно. Самым качественным является карбон, но и стоимость его на порядок выше, чем на остальные. Этот сплав представляет собой углепластик, который получился в результате переплетения нитей углерода. Для него характерна гибкость, высокая надежность и невесомость. При этом изготовленные из него палки становятся эластичными, что принципиально для сухожилий и связок при интенсивных нагрузках. С ними легче ходить всем, кто страдает ожирением, так как они поглощают возникающее вибрирование и минимизируют давление на плечи, кисти.

Палочки, изготовленные из стекловолокна, имеют важное отличие от других аналогов, это более низкая стоимость. При этом также хорошо гасится вибрация, и прочность не уступает любым другим. Можно ли с ними заниматься скандинавской ходьбой? Инвентарь, выполненный из этого сырья, прекрасно подходит для скандинавской ходьбы и прослужит не один десяток лет, даже при регулярных тренировках.

Самыми бюджетными считаются алюминиевые палки. Но в отличие от остальных они имеют тяжелый вес. К тому же они не очень прочные и не способны погасить вибрацию, особенно это хорошо чувствуется на асфальтовой дороге.

Конструкция палок

Подбор инвентаря для нордической ходьбы должен включать изучение представленных конструкций. Покупателям в любом спортивном магазине, предложат всего два вида, которые называются:

  • Цельные (фиксированные).
  • Телескопические.

Оба вида отличаются рядом характеристик. Точного ответа, какие лучше, не существует. Выбирать стоит исходя из своих потребностей.

Так, палки телескопические могут становиться длиннее или короче, подстраиваясь под нужды пользователя или особенности рельефа. Основным достоинством является возможность сложить инвентарь, уменьшив его размер в несколько раз, и транспортировать, даже упаковав в багаж. В них есть блокатор, который выдерживает давление, сохраняя фиксацию. Такой вид легко отрегулировать, как только в этом возникает потребность.

Их рекомендуют использовать новичкам в этом деле, которые только начали заниматься и осваивать особенности спорта. С ней можно точно понять, какая высота будет подходящей для комфортных тренировок. Но ее часто используют и опытные мастера, ведь их так легко сложить и перевозить на дальние расстояния даже в общественном транспорте.

Фиксированные палки не меняют свою высоту, и пользуются популярностью среди тех, кто постоянно занимается ходьбой. Они подходят тем, кто ходит по городу или только по лесу, так как с ними увереннее чувствуешь себя на твердой почве. Они мало чем отличаются от лыжных, поэтому их часто с ними путают. Монолитные палки простые, отличаются высокой надежностью и прочностью.

Какой бывает комплектация?

Подбирая палку, нельзя обойтись без пристального внимания к таким элементам, как ручки, наконечники и темпляки. Принципиально важно, какое сырье использовалось для их изготовления. Обратить внимание нужно также на то, подходят ли для использования в данных климатических условиях или слишком частых тренировок. Попробуем разобраться в каждом виде подробнее.

Насадки и наконечники

Какими должны быть скандинавские палки определить можно только посмотрев на комплектацию. Обычно производители предлагают в комплекте ряд наконечников, которые можно использовать при ходьбе по песчаному грунту, земле, рыхлой почве, твердому покрытию.

Насадки и кончики от известных производителей практически не стираются во время эксплуатации, к тому же они отлично обеспечивают сцепление с любой поверхностью. Однако для экстремальных случаев лучше подобрать подходящий вариант. Например, твердый металлический наконечник применяется для ходьбы по льду, песку или мягкому грунту. А вот для перемещения по брусчатке или бетону лучше приобрести бесшумную насадку из мягкой резины.

Существуют также специальные насадки, которые необычно выглядят. Не редко их величают «когтями» или «шипами». Чем отличаются они от остальных – материалом. Обычно их производят из карбида вольфрама. Использовать их можно только холодной зимой. Движение по городу или лесной местности в теплое время, если дорога не покрыта снегом, невозможно. Их обычно защищают специальными наконечниками, чтобы шипы не стирались.

Ручки

Область охвата палки должна быть прорезиненной, с достаточным количеством ребер для надежной фиксации кисти. Скольжение может серьезно помешать в процессе, поэтому его вовсе не должно быть. Производители обычно выполняют эту часть из натуральной пробки или похожего по структуре сырья. Преимуществом является невесомость в очистке и продолжительный срок службы.

В вариантах по слишком низкой цене используется пластмасс, он хуже справляется с поставленной задачей и нередко выскальзывает из рук. К тому же ручка должна выдерживать любые погодные условия и резкую смену температур.

Темляки

К ручке обычно прикреплен темляк (капкан), как он выглядит можно увидеть на фото. Он представляет собой полуперчатку, которая подгоняется под нужный размер за счет наличия ремней. Но можно встретить и модели, у которых уже есть капканы с самыми распространенными размерами. Перед покупкой лучше померить и убедиться, что она идеально сидит и не давит.

Это еще одно существенное отличие, которым могут похвастаться палки для скандинавской ходьбы, в отличие от лыжных, где темляк заменен петлей. Подгонять его под нужный размер можно за счет «липучек», что удобно малышам. Одним движением их можно снять или надеть на руку.

Какого производителя палок выбрать?

Покупая любую продукцию, ориентироваться нужно на компанию, которая занимается производством. Палки для нордической ходьбы не исключение. Хорошо зарекомендовали себя на рынке финские, австрийские, германские фирмы. Их товар хорошего качества и надежный:

  • EXEL . Один из самых раскрученных брендов, которые стали одними из тех, кто основал Международную федерацию финской ходьбы. Продукция этой компании отличается от остальных долговечностью и безопасностью. Но по сравнению с остальными цена на них всегда выше.
  • Leki . Продукция из Германии ничуть не уступает остальным по качественным характеристикам, к тому же каждый год они выпускают интересные инновационные разработки, которые могут учитывать индивидуальную технику передвижения, например. К комплектации всегда много вариантов наконечников на все случаи жизни.
  • KV+Adula . Производители палок из Италии отличаются легкостью и широким ассортиментом. К ним предлагаются множество съемных деталей, резиновые наконечники и разные рукоятки.

Дополнительные советы по выбору инвентаря можно посмотреть в следующем видео.


Как видно, универсального ответа, как выбрать палки для скандинавской ходьбы – нет, так как во внимание принимается множество индивидуальных факторов, к примеру, возраст человека, наличие хронических болезней, регулярность тренировок, планируемая нагрузка. Решившись осваивать , стоит узнать, как правильно ходить.

В зимнее время года лыжи - это любимый многими вид спорта. Помимо того, что лыжные прогулки связаны с длительным пребыванием на свежем воздухе, они ещё и обеспечивают физическую нагрузку, укрепляют мышцы и развивают выносливость. Да это просто весело и здорово - отправиться в зимний лес всей семьёй за незабываемыми впечатлениями. Чтобы ребёнок полюбил такие поездки, нужно правильно подобрать ему лыжный комплект.

В каком возрасте стоит покупать лыжи

Возраст, в котором ребёнка можно ставить на лыжи, конечно, строго не определён. Это зависит от желания самого ребёнка и терпения и упорства родителей. Малыш, едва научившийся держать равновесие на ногах, вряд ли получит удовольствие от катания.

Комплект для маленького горнолыжника

Некоторые родители приучают детей к активным видам спорта уже с 2 лет и 5 месяцев. В этом возрасте Вы уже можете выводить малыша на первые лыжные прогулки, однако будьте готовы, что Вам придётся часто снимать с него лыжи, катать его, развлекать играми и т.д.

У ребёнка 3 лет уже гораздо более развита концентрация, упорство и нацеленность на результат. Дети 4–5 лет легко проводят на лыжне около получаса, с удовольствием катаются с небольших горок.

Горные или беговые

Начинать катание рекомендуется с беговых лыж. В них проще и безопаснее научиться держать равновесие и освоить навыки скольжения. Однако родители, активно катающиеся с гор, часто ставят своих детей сразу на горные лыжи. На горнолыжных спусках сегодня нередко можно увидеть юрких лыжников, быстро скользящих по склону, при этом ростом они едва ли по колено взрослому человеку. Постоянно стремящийся к обучению и освоению нового пространства ребёнок часто проявляет упорство, завидное для взрослого человека. Поэтому при выборе типа лыж нужно руководствоваться не только собственными предпочтениями, вопросами безопасности, но и склонностями ребёнка.

Если в рельеф местности позволяет выбирать между двумя типами лыжной езды, возможно, стоит первое время не торопиться с приобретением лыж, а предложить ребёнку попробовать оба вида нагрузок, взяв инвентарь напрокат.

Выбор лыж для детей разного возраста

До трёх лет

В этом возрасте лыжи выбираются короткие и широкие. Пока ещё ребёнку не нужно развивать скорость, оттачивать технику или вписываться в виражи. Он должен научиться держать равновесие и освоить скольжение. Длинные лыжи только затруднят выполнение толчков и прохождение поворотов.

В качестве первых подойдут короткие (40 см) широкие (8 см) пластиковые лыжи с закруглёнными концами. При обретении уверенности можно перейти на равные по длине росту ребёнка деревянные или пластиковые лыжи. Пластик является более универсальным материалом, так как подходит одинаково для влажного и сухого снега.

Лыжи для самых маленьких

В раннем возрасте приобретение специальных ботинок вряд ли является целесообразным. Размер ноги ребёнка быстро меняется. К тому же из первых лыж он успеет вырасти за один-два сезона. Поэтому лучшим вариантом считаются металлические крепления с резиновыми ремнями. Подобная конструкция легко крепится на удобную привычную зимнюю обувь ребёнка.

Имейте в виду, что палки в таком возрасте приобретать не нужно, поскольку главная цель в этом возрасте - обретение равновесия при лыжной ходьбе и освоение принципов скольжения.

От 4 до 10 лет

Если Вы покупаете лыжи ребёнку, который к этому возрасту уже научился кататься на простейшей модели, имеет смысл приобрести более спортивный вариант. Выбираются более узкие (шириной в 5 см) и длинные лыжи. Длина лыж рассчитывается по формуле: рост + 15 см.

Детские лыжи с полужёстким креплением

Возраст 11–15 лет

Детям подросткового возраста лыжи выбираются не только из расчёта веса и роста, но и в зависимости от предпочитаемого стиля.

Различаются три вида беговых лыж:


Качественные лыжи не отличаются друг от друга по массе, длине и ширине. Убедитесь, что на скользящей стороне имеется ровный жёлоб, нет царапин и трещин.

Важно! Детские лыжи обязательно должны быть мягкими. Жёсткие лыжи не позволят совершать комфортные толчки и могут превратить присутствие на лыжне в пытку.

Типичная ошибка - покупка лыж «на вырост». Имейте в виду, что лыжи большей длины имеют и большую жёсткость. Значит, будут трудны в управлении для маленького ребёнка.

При выборе материалов предпочтителен пластик. Во-первых, он долговечнее, прочнее и устойчивее к изменениям погодных условий, чем дерево. Во-вторых, деревянные лыжи постепенно уходят с рынка, и найти их скоро совсем не удастся.

Таблица правильной длины лыж в зависимости от роста и веса ребёнка

Рост ребёнка, см Вес ребёнка, см Длина лыж, см
100–110 20–25 105–115
110–125 25–30 115–135
125–140 30–35 135–165
140–150 35–45 165–180
150–160 45–55 180–195
160–170 55–65 195–200

Крепления

Типы креплений для детских лыж:



Ботинки и крепления старого типа стоят значительно дешевле современных, но подойдут только для классического хода.

Какие купить ботинки

Если ребёнку не более 6 лет и он не проявляет настойчивого желания превратить лыжные гонки в любимое занятие, вопрос о приобретении ботинок можно не поднимать. Раздвижные полужёсткие крепления позволят пользоваться лыжами несколько сезонов, даже с учётом постоянного роста ноги и изменения размера обуви. Если в лыжных занятиях ребёнок показывает завидное постоянство и упорство, то можно купить специальную обувь.

Ботинки, предназначенные для креплений старого типа, имеют ряд от 28 размера. Отличаясь относительно невысокой стоимостью, они не могут похвастать универсальностью: для конькового хода такая обувь не подойдёт.

Современная обувь, оснащённая креплениями SNS и NNN, стоят значительно дороже. Учитывайте, что обуви и креплений ребёнку хватит на один-два сезона.

Как выбрать лыжные палки

Мы уже определились, что самым маленьким детям, делающим на лыжне первые шаги, палки не нужны. Когда ребёнок усвоит принцип скольжения, отталкивания и чередования шагов, тогда можно вести речь о палках, которые придадут дополнительную скорость и уверенность на трассе.

Детям 3–7 лет выбираются палки, доходящие до подмышек. Модель должна быть оснащена прорезинеными ручками и ремешками, чтобы палки не ронялись и не терялись при ходьбе. Наконечник палки не должен быть острым. Насадка наконечника - в форме кольца или звёздочки.

Детям постарше палки выбираются с учётом стиля езды. При коньковом и классическом стиле используются палки принципиально разной длины. Если для классики нужно выбрать палки не выше подмышек, то для конька они должны достигать высоты плеча.

Таблица расчёта длины палок

Видео: как подобрать лыжи для ребёнка

Выбор лыж для ребёнка - дело несложное и приятное. Разнообразие современного рынка позволит подобрать то, что не только подойдёт по росту и размеру, но и придётся по душе. Прежде чем отправиться за лыжами для ребёнка, оцените, насколько часто он намеревается ими пользоваться. Если зимние прогулки происходят в Вашей семье от случая к случаю, возможно, целесообразнее будет и вовсе отказаться от покупки, пользуясь услугами проката.

Лыжные палки - важный атрибут лыжного спорта, именно поэтому к их выбору необходимо подходить с умом и знанием дела. Для более комфортного катания важно уметь выбрать тип, материал и форму, а также подобрать правильную высоту, подходящую под собственный рост должным образом.

От материала зависит многое. В изготовлении могут использоваться различные металлы и сплавы, но существуют самые распространенные материалы лыжных палок, которые продаются в спортивных магазинах чаще всего. Материал на каждую деталь берется разный, поэтому рассмотреть нужно четыре позиции.

Древко

Древко - основа лыжной палки. Важнейшими критериями отбора в данном случае будут выступать прочность и вес. Легкость и износостойкость зависят напрямую от состава, поэтому каждый из пунктов стоит разобрать отдельно.

1. Углекомпозит

Одним из лучших станет именно этот вариант. Изделия, в составе которых лидирует углекомпозит - легкие и жесткие, а также прочные и удобные. Плохо проводят холод, а значит, руки лыжника останутся более теплыми. На рынке модели с подобной характеристикой стоят весьма дорого.

2. Алюминий

Золотая середина - алюминий. И все по причине того, что в изделиях, в составе которых есть алюминий, сочетают в себе как небольшой вес, так и надежность. Хорошо проводят холод, отчего руки могут замерзать быстрее и сильнее. Также подобный тип палок весьма жесткий, отчего упругость стоит под вопросом: палки гнутся, а не ломаются. Сам процесс сгибания каждый раз приближает палки к износу, но не стоит беспокоиться - срок годности этих материалов весьма продолжителен. Стоит помнить, что этот вариант не из дешевых и может влететь в копеечку.

3. Карбон

Считается самым легким среди большинства вариантов. На рынке редко продается из чистого материала, наиболее часто добавляются сторонние примеси, отчего напрямую зависит ценовая политика модели. Покупают палки с подобным составом чаще всего.

4. Композит

Полукровка от мира лыжных палок. В составе имеет как стеклопластик, так и углекомпозит. Цены разнятся в зависимости от количества одной из характеристик: высокая концентрация углекомпозита делает модель дороже. Гибкие, но достаточно быстро выходят из строя.

5. Стеклопластик

Лучший среди худших. Имеет низкую стоимость, но является плохим выбором для знатоков и профессионалов. Подобные изделия критически быстро ломаются и чаще всего не выдерживают падения и удары, что случаются во время лыжного спорта достаточно часто, особенно во время учебы у новичков.

Рукоять

Рукоять - это держатель или ручка, обычно приспособленная под руку лыжника. Варьируются цены в зависимости от удобства ручек, их приспособленности к ладони и пальцам.

Рукоять должна лежать в обеих руках складно, удобно. Самые популярные и удобные рукояти состоят из резины и пробки. Прорези в держателе также важны, в них пальцы не должны сильно скользить как на голую руку, так и на ладонь в перчатке.

Темляк

Темляк для лыжных палок - это специальная петля для того чтобы держать палку было комфортнее и проще. У самых дешевых моделей это практически бесполезный аксессуар, а у дорогостоящих - целое вспомогательное средство (капкан).

Темляк в виде петли распространен среди тех, кто не ставит расстояние ладони и рукояти превыше всего. Более сложный темляк - капкан, используется среди тех, кому необходим крепкий обхват.

От мягкости темляка зависит то, будет ли натираться рука во время катания. Не забывайте про это, так как это важный критерий, особенно если вы катаетесь без перчаток и рукавиц.

Длина темляка должна быть такая, чтобы рука лыжника лежала на нем, а не на рукояти. Лучше всего выбрать темляк с регулируемой длиной.

Опорное кольцо

А также «снежные кольца» и «лапки» находятся ниже всех выступающих частей. Важным критерием для опорного кольца является его размер. Новички часто используют широкие лапки по причине их более сильной устойчивости. Профессионалам в таком случае подходит меньший размер, так как из-за него снежное кольцо не мешается во время катания.

Но размер опорного кольца зависит не только от профессионализма лыжника, но и от самого снежного покрова: большие лапки используются на рыхлом снегу. Производят снежные кольца как пластиковые, так и кожаные, деревянные.

Наконечники для лыжных палок

Наконечник - острый конец палки. Некоторые производители выпускают изделия со сменными наконечниками, которые в последствии можно будет заменить на сторонние. Для новичков чаще всего подбирают версии без использования металла, благодаря которым пораниться практически невозможно. Опытные лыжники предпочитают использовать твердосплавные и металлические наконечники.

Типы и разновидности лыжных палок

Про то, какие виды беговых лыж существуют, читайте в . А сейчас поговорим о видах палок.

Спортивные

В первую очередь исполняют функцию передвижения.

Опорное кольцо небольшое, ориентированное на лыжников с опытом.

Форма конусовидная, зауженная к низу. Производители стараются уделять внимание балансу лыжника, поэтому спортивная вариация палок имеет легкий конец, отчего нагрузка в итоге перемещается на область рукояти.

Туристические

Имеют одну толщину по периметру, что снижает хрупкость изделия.

Опорное кольцо большого диаметра, рассчитанное на рыхлый снег.

Горнолыжные

Первоначально исполняют функцию баланса для выдержки равновесия при подъеме и спуске по горным склонам.

Подобные изделия имеют телескопическую форму, используемую для склонов разной крутизны.

Беговые (равнинные)

Используются для передвижения по снежной равнине, исполняют функцию отталкивания.

Вид зависит от типа бега.

Длина палок для разных типов и стилей катания

Классический

  • ниже на 25–30 см от роста лыжника.

РОСТ (см)

ДЛИНА (см)

150 120-125
155 125-130
160 130-135
165 135-140
170 140-145
175 145-150
180 150-155
185 155-160
190 160-165
195 165

Коньковый

  • ниже на 15–20 см от роста лыжника.
Если вы в первый раз на лыжне, или как потратить минимум денег и получить при этом максимум удовольствия от катания на лыжах.

Вводная часть. Для кого эта статья. Для чего эта статья.

В интернете есть конференции, посвященные беговым лыжам. Периодически люди, заходящие в эти конференции, в основном новички в лыжах, задают мне вопросы по выбору инвентаря. С течением времени накопились ответы, которые захотелось как-то оформить.

Эта статья должна ответить на основные вопросы, которые возникают у человека, решившего купить лыжи для себя и своей семьи, и не имеющего большого лыжного опыта, за исключением катания на лыжах на уроках физкультуры в школе. Как правило, после этого проходит много времени, меняется инвентарь, технологии, смазки, и человек перестает ориентироваться в этом современном изобилии. К сожалению, в магазинах не всегда есть квалифицированные продавцы, способные обстоятельно ответить на возникающие вопросы. Как писал один из тех, кому я помогал советом, - "Был вчера в магазине ААА. Ни на один вопрос не получил ответа. У них нет каталога и консультантов." или "Был летом в магазине БББ. Час "пытал" продавца. Ничего не узнал кроме цены." К тому же, одна из задач продавцов, что бы ни говорили, - "раскрутить" покупателя на покупку более дорогого инвентаря, это сидит в подсознании даже у самых добросовестных продавцов. Поэтому, приходя за покупкой, вы должны четко знать что вам нужно.

Я постараюсь рассказать как потратить минимум денег и получить при этом максимум удовольствия от катания на лыжах для себя и своей семьи.

Выбор лыж

И все-таки пластик...

Сначала лирическое отступление о деревянных лыжах. Сейчас в основном продаются лыжи с пластиковой скользящей поверхностью (хотя дерево продолжает использоваться в конструкции лыжи). Человек, катавшийся на деревянных лыжах, при переходе на пластиковые обычно сталкивается с очень неприятным явлением - сильнейшей отдачей, которое превращает катание из удовольствия в настоящее мучение. Человек недоумевает - на деревяшках я уже давно бы уехал на N километров, а тут вынужден еле передвигать ноги, и зачем я купил этот пластик. Особенно обидно, если такой человек покупает пластиковые лыжи не себе, а своему ребенку, превращая для него уроки физкультуры в унизительное ползанье, навсегда прививающее отвращение к лыжам. В чем же дело? Дело в том, что пластиковые лыжи намного более скользкие, чем деревянные. Во-первых, дерево при трении о снег изрядно взлохмачивается, чего практически не бывает с пластиком, а потом вспомните, как раньше мазали деревянные лыжи - ДЕРЖАЩЕЙ мазью по всей длине, только под колодку иногда добавляли мазь чуть теплее. Эти два фактора и обеспечивали отсутствие ощутимой отдачи. Теперь же, покупая пластиковые лыжи, многие люди наивно полагают, что их не нужно мазать, или же кладут под колодку мазь, соответствующую температуре на градуснике за окном, как привыкли мазать деревянные. Так вот, отдачи на пластиковых лыжах можно избежать, но об этом подробнее поговорим в разделе, посвященном смазке. А по скользящим качествам пластик гораздо лучше дерева. Кроме того, пластиковая скользящая поверхность намного долговечнее. И если на деревянных лыжах не стоит и пытаться выходить в плюсовую температуру, то на пластике ваш сезон сможет стать гораздо длиннее. Так что не бойтесь покупать пластиковые лыжи.

Начните с классики

При выборе лыж многое зависит от того, на каком уровне вы катаетесь, и каким стилем собираетесь в основном бегать, классикой или коньком. К сожалению, разные стили требуют различного инвентаря. Есть так называемые "универсальные" лыжи, но если выбрать их длину и жесткость оптимальными для классического хода, то коньком на них будет кататься, скажем так, неудобно. Кроме того встанет вопрос смены системы смазки - у классических колодка мажется держащими мазями, и для того, чтобы мазь дольше держалась, колодка обычно шкурится. Коньковые требуют гладкой скользящей поверхности по всей длине, и целиком смазываются смазками скольжения (парафинами). А у классических смазывать колодку парафином противопоказано. Если потом на этот парафин (или даже его остатки) нанести держащую мазь, то она очень быстро сойдет. В общем не стоит совмещать несовместное. (Но при этом не стоит шарахаться от слова "универсальные" - это совершенно нормальные лыжи, просто подбирайте длину и жесткость соответственно стилю катания).

Поэтому, если есть желание попробовать оба стиля и позволяют средства, лучше брать два комплекта, а если не позволяют, то остановитесь на классике. Конек требует широких подготовленных трасс, а их немного. А лыжню для классики народ прокладывает в любом лесу или парке. То есть мест для катания во много раз больше. Еще учтите, что подготовленные коньковые трассы проложены чаще всего по сложному рельефу с большими подъемами и спусками - по холмам и оврагам, и рассчитаны на подготовленных спортсменов. Такую трассу новичку одолеть непросто, можно "встать" после второго-третьего подъема. И семью по такой трассе с собой не потащишь. (Если же рядом с вами есть хорошая (и несложная) трасса для конька, считайте что вам повезло. В таком случае коньковый стиль обязательно стоит попробовать.)

Какие лыжи выбрать начинающему?

Сначала о ценах. Гоночные лыжи, стоящие на вершине модельного ряда известных марок, таких, как Фишер, Атомик, Мадшус, Россиньол и т.д. обычно стоят от 200 до 350 долларов. Недорогие отечественные, такие как STC, Карелия (Sorsu) могут стоить менее 35 долларов. Массовые (любительские) модели известных марок стоят в районе 70-100 долларов. Если вы новичок, берите наши лыжи, если, конечно, вы не озабочены вашим "имиджем". Вы сможете уложиться в 30-35 долларов при вполне достойном качестве. А когда вы приобретете опыт и спортивную подготовку, то сами поймете что вам нужно и куда двигаться. Исключение - если у вас большой вес, скажем, свыше 70 кг. Главная беда недорогих лыж - очень трудно подобрать среди них подходящие под ваш вес. Тут придется перемещаться в другой ценовой диапазон, и выбирать массовые модели известных марок. К этому вопросу мы еще вернемся ниже.

Чем отличаются фирменные лыжи от сделанных у нас, в России? Качество топ моделей известных марок, конечно, для нашего производителя пока недосягаемо. Такие лыжи, предназначенные для соревнующихся лыжников высокого класса, изготавливаются в специальных цехах, как правило, в странах, где находится сама фирма. Конструкция таких лыж достаточно сложна и моделируется на компьютере. Перед запуском в производство новые разработки тщательно тестируются квалифицированными спортсменами. При изготовлении применяются дорогие материалы, часто пришедшие из авиационно-космических отраслей. Культура производства на таких фабриках очень высока, все лыжи проходят расширенное тестирование на специальных компьютеризированных стендах. Все это в совокупности позволяет выпускать лыжи экстра класса. Подробнее узнать о производстве лыж вы можете узнать прочитав журнал "Лыжный спорт" №№ 17, 10 и другие номера. Тем не менее, основные деньги производители зарабатывают на лыжах для массового рынка, которых требуется гораздо больше, чем для лыжников элиты. И тут ситуация совершенно другая. Приведем аналогию с компьютерной техникой. Не секрет, что комплектующие для массовой продукции даже таких известных фирм как IBM, Hewlett-Packard и других в большинстве своем изготавливаются в Юго-Восточной Азии, например, на Тайване. С массовыми лыжами похожая история. Владельцам торговых марок выгоднее размещать заказы на производство там, где это дешевле, а самим заниматься разработкой лыж и производством топ моделей. Соответственно, есть огромные фабрики, выпускающие лыжи разных брендов, в том числе и под собственной торговой маркой. Такие фабрики есть в Чехии, Эстонии, на Украине (Мукачево, принадлежащая фирме Фишер), и у нас в России - фабрика STC. Последняя, например, выпускает лыжи по заказам Madshus, Karhu, Peltonen. Так что большинство дешевых лыж этих марок у нас в стране сделано в России, также как недорогие лыжные палки Madshus и Karhu. И собственные лыжи и палки под маркой STC отличаются от них в основном внешним видом и меньшей ценой.

Теперь подробнее об отличии профессиональных гоночных лыж и массовых, предназначенных для любителей. Дороговизна технологий и материалов, применяемых в гоночных лыжах, продиктована стремлением производителей обеспечить наивысшие технические параметры, позволяющие добиваться побед на соревнованиях. Часто эти параметры трудносовместимы, как, например, вес лыжи и их жесткость. Это вынуждает использовать материалы с улучшенными характеристиками, но стоящие значительно дороже - углепластик, сотовую начинку, дорогой акриловый пенопласт. Для скользящей поверхности применяется высокомолекулярный полиэтилен с различными добавками, получаемый из порошка в процессе спекания под давлением и при высокой температуре. Такой пористый пластик тверже, и способен впитывать гораздо больше парафина, что позволяет смазке держаться на протяжении длинных дистанций. Кроме того, разные погодные условия и подготовка трассы предъявляют к лыжам различные требования. Поэтому в мире гоночных лыж распространена специализация, позволяющая достигать наилучшего скольжения в определенных условиях, но заставляющая при этом иметь несколько пар лыж. Выпускаются модели специально предназначенные для мокрого и сухого снега, или для жесткой и мягкой трассы, или даже, как у фирмы Madshus, 4 варианта: мягкие для сухого и мокрого снега и жесткие для сухого и мокрого (умножайте еще на 2, поскольку лыжи выпускаются для конька и для классики). Кроме того конструкторы соревнуются в таких параметрах лыж, как жесткость на скручивание, стабильность на курсе, гашение вибраций и управляемость лыжи при быстром скольжении на спусках и других. Здесь уместна аналогия с миром автомобилей. Есть много хороших автомобилей, позволяющих быстро и комфортно ездить по различным дорогам в разную погоду. Но как только речь идет о соревнованиях, где цена победы очень высока, например, в Формуле-1, там сразу возникает потребность в исключительных конструкторских решениях и специализации. Это дорогостоящие материалы, резина для конкретных покрытий и погодных условий, точная настройка подвески под каждую трассу и резину, и масса других технических нюансов. Соответственно, гоночные машины и лыжи лучше всего проявляют свои исключительные качества на специально подготовленных трассах. Как сложно представить себе гонки на макларене по подмосковным дорогам, так и от гоночной лыжи не стоит ждать супер скорости на разбитой рыхлой лыжне, протоптанной в ближайшем лесу. Здесь уместнее модели попроще.

Любительские (массовые) лыжи универсальны, и подходят для большинства погодных условий. В них используются более дешевые материалы. Поэтому они немного тяжелее. Например, если вес пары гоночных лыж составляет около 1 кг, то любительские весят в среднем 1.4 - 1.5 кг. Недорогой экструдированный пластик скользящей поверхности впитывает меньше парафина, и, соответственно, смазка не так долго держится на лыже. Но это не имеет особого значения, если ваша обычная "норма" не превышает 10-15 км. Как написано в статье Ивана Кузьмина "Родителям подрастающих лыжников" в ЛС №8, принято считать, что весовой прогиб лыжи определяет 60% скользящих свойств лыж, 20% определяются материалом, состоянием и структурой скользящей поверхности лыж и последние 20% определяются смазкой лыж. Поэтому, удачно подобрав лыжи под свой вес, вы получите прекрасные ходовые качества, даже если их скользящая поверхность сделана не из самого дорогого пластика.

Еще один аргумент в пользу недорогих лыж - если вы будете в основном гулять по лесу с семьей, то такие лыжи будут служить вам верой и правдой много лет. А если вы захотите совершенствоваться как лыжник, и купите себе гоночные модели, то эти простенькие лыжи останутся вам на первый и последний снег, по которому драть дорогие лыжи жалко.

Есть лыжи с насечкой под колодкой. Они вроде неплохо держат на мягком снегу. И привлекательны тем, что, как часто полагают покупатели, их не нужно мазать. (На самом деле их все равно нужно смазывать - так рекомендуют производители). Но я бы такие не советовал, если только уж совсем не хочется со смазкой возиться. Почему? Во-первых, по ходовым качествам обычные безусловно лучше. А во-вторых, лыжи без насечки универсальнее. Насечка будет хорошо работать на средне-мягкой лыжне, но не на укатанной жесткой (или ледяной) и не на рыхлой. А обычные лыжи можно легко приспособить к изменившимся условиям путем смены держащей мази и изменением длины смазанной колодки. Кроме того, со временем насечка будет снашиваться, и держащие свойства будут ухудшаться. Но в общем брать или не брать лыжи с насечкой - это дело вкуса.

Как выбирать лыжи

Как написано выше, весовой прогиб на 60% определяет ходовые качества лыжи. Поэтому подбор лыж по этому параметру - главное в процессе выбора. Весовой прогиб или жесткость отдельных частей лыжи на протяжении ее длины определяют распределение давления лыжи на снег под весом лыжника. Эту характеристику еще называют эпюрой лыжи. Вот типичная картинка для классических лыж (ATOMIC ARC Cap Classic K, рисунки взяты с сайта www.ernordic.com):


В верхней части рисунка показано распределение давления на снег при нарастающей нагрузке примерно при половинном весе лыжника, когда лыжник едет на двух лыжах. В нижней части распределение давления при толчке одной ногой, когда колодка с держащей мазью вдавливается в снег. Для коньковых лыж картина будет другая, поскольку у них при толчке не должно быть максимума давления под колодкой (ATOMIC ATC Racing Skate):

То есть коньковые лыжи должны быть жестче классических для того же самого лыжника.

Хорошая лыжа должна сгибаться равномерно, пропорционально приложенным усилиям. Иначе в отдельных зонах лыжи может появляться избыточное давление на снег, что приведет к торможению лыжи и быстрому сходу смазки в этих зонах. Вот рисунки из статьи В.Смольянова (Журнал ЛС №…).

Проверить эпюру лыжи можно только на довольно сложном оборудовании. Поэтому в магазине вам придется использовать другие приемы, косвенно определяющие качество весового прогиба лыж.

Итак, вы пришли в магазин... Предположим, что вы уже определились со стилем катания, ценовым диапазоном и, возможно, моделями лыж.

Порядок действий может быть таким:

1. Присмотрите несколько пар лыж подходящей вам длины. Для классических лыж длина должна составлять рост лыжника + 25-30 см, для коньковых рост лыжника + 10-15 см.

2. Проверьте геометрию лыж. (Если они кривые, то дальнейшие процедуры не имеют смысла, отложите их в сторону). При этом не полагайтесь всецело на репутацию известной марки. "Доверяй, но проверяй". Посмотрите вдоль лыжи со стороны скользящей поверхности. Лыжа не должна быть изогнутой в продольном направлении (желобок должен быть прямым), не должно быть "винта" - линии поперек носка и пятки скользящей поверхности должны быть параллельны.

Поверните лыжу боком, глядите вдоль - скользящая поверхность должна иметь равномерный плавный изгиб без бугров, впадин или резких перегибов.

3. Подберите лыжи по жесткости.
Для классики самое правильное определение жесткости такое: найдите приблизительно центры тяжести для каждой лыжи (держите лыжу двумя пальцами за боковины). Положите их параллельно друг другу на РОВНЫЙ пол скользящей поверхностью (если позволят это сделать в магазине, на всякий случай возьмите подстелить газеты). Если лыжи с прямой геометрией, то есть ширина лыжи однаковая по всей длине (не side cut), и боковина плоская (лыжи сделаны не по технологии CAP (кап)), то проверить пол просто - положите лыжу на бок, она должна плотно прилегать к полу. Затем встаньте на лыжи двумя ногами так чтобы центры тяжести приходились на начало носков ботинок. А дальше цитирую "Краткий курс дисциплины Лыжный Спорт" РГАФК: "Подходящими лыжами с учетом веса спортсмена считаются те лыжи, скользящие поверхности которых под грузовой частью (расстояние 3-5см ниже пятки ботинка и 10-15 см выше крепления (значит около 20 см от носка ботинка)) не касаются пола, когда спортсмен стоит на них обеими ногами. В том случае, когда лыжник переносит вес тела на одну из лыж, вся скользящая поверхность лыжи должна прилегать к полу." На практике это проверяется просто - один человек стоит на лыжах, а второй ведет под колодкой тонким листом бумаги. Когда вы стоите на обеих лыжах, то места, где бумажка перестает двигаться определяют границы колодки. Если перенести вес на одну лыжу, то бумажка под ботинком не должна двигаться, лыжа прижмет её к полу. Затем перенесите вес на вторую лыжу, она тоже должна прижать листок к полу. Проверку с листом бумаги можно сделать и одному человеку, только следите, чтобы вес был равномерно распределен на обе лыжи, когда определяете длину колодки.

Если применить такой метод не позволяют условия, то приблизительно определить жесткость можно так: аккуратно сложить лыжи скользящей поверхностью друг к другу и сжать их одной рукой на 3 см ниже центра тяжести. Между лыжами должен остаться зазор около 1-1,5 мм (сила кисти примерно соответствует весу человека, но сжимать лыжи одной рукой не очень удобно). Только учтите, что сила кисти не обязательно соответствует вашему весу (например, если вы регулярно упражняете кисть с помощью эспандера).

В больших магазинах иногда бывают специальные стенды для проверки лыж. В таком случае можно попросить использовать такой стенд, сказав свой вес.

Известный лыжник, чемпион мира Александр Завьялов описывает еще один "народный" способ определения жесткости. Среднестатистический человек (не гимнаст и не штангист) должен двумя руками задавить лыжи до полного касания скользящего пластика под колодкой. Если не задавливает, значит, лыжи однозначно жестки для него.

Для коньковых лыж зазор при сжатии одной рукой должен быть больше - 1,5 - 2 мм. А если определять на полу с листком бумаги, то под самым ботинком бумажка должна немного двигаться или легко выдергиваться, если вы перенесли вес на одну лыжу.


Если вам не удалось подобрать по жесткости классические лыжи - те что есть оказались мягковаты, то спокойно можете посмотреть на лыжи чуть длиннее. Как правило, чем длиннее лыжи, тем они жестче. Например, фирма Фишер в массовых моделях вообще перешла к прямой зависимости длины лыж от веса лыжника. Конечно, с коньковыми такой номер не пройдет, а для классических лыж длина не так критична.

Учтите, что начинающим и детям можно брать относительно мягкие лыжи, поскольку не обладая хорошей техникой, они не смогут полноценно толкнуться на жестких лыжах. (Имеется ввиду мягкие в разумных пределах, то есть немного мягче, чем диктуют описанные методики, а не такие, которые можно сжать двумя пальцами.)

Затем проверьте равномерность сжатия лыж. Тем самым вы косвенно проверите качество весового прогиба, который в основном определяет ходовые качества лыжи. Сжимая лыжу двумя руками на 3-5 см ниже центра тяжести, смотрите на равномерность сжатия - зазор сверху и снизу должен уменьшаться пропорционально усилию и равномерно. Обычно носки лыж немного мягче пяток, поэтому вначале зазор между носками лыж уменьшается быстрее, чем между пятками, это нормально. В итоге последним должен исчезнуть зазор под колодкой, приблизительно в месте сжатия. При этом лыжи должны плотно прилегать друг к другу на всем протяжении, зазора между ними быть не должно. Носки лыж по мере сжатия не должны расходиться. Кроме того каждая из лыж должна сгибаться одинаково. (Бывает, что лыжи не подобраны по жесткости и при полном сжатии одна слегка прогнута, а другая выгнута.) После сгибания у вас должно остаться ощущение, что носовая и хвостовая часть лыжи соответствуют определению "эластичные".

Вот полезная выдержка из статьи И.Кузьмина "Родителям подрастающих лыжников" в ЛС №8:
Типичные случаи не очень хороших лыж:

  • Лыжа сжимается с заметным усилием с самого начала.
  • Лыжа сначала сжимается очень легко, а потом наступает "стоп", у такой лыжи при многократном частом сжатии можно услышать стук в передней части колодки.
  • При сильном сжатии владельцем лыжи соприкасаются под колодкой.
  • При сильном сжатии владельцем под колодкой остается зазор более 2 мм (кроме лыж на лед).
    (Здесь имеется ввиду сжатие одной рукой).

(Вообще при подборе лыж предпочтительнее сначала использовать сжатие руками - так вы сможете быстро отобрать несколько подходящих пар, заодно проверив равномерность сжатия. А затем, если есть возможность, окончательно отберите вашу пару с помощью листочка бумаги, или проверив их более придирчиво.)

4. Проверьте совпадение центров тяжести. Определите центр тяжести каждой лыжи из пары. Затем сложите лыжи вместе, пятки лыж на одной линии. Центры тяжести в идеале должны совпадать, но расхождение порядка 1-1.5 см не смертельно. (Когда вы будете ставить крепления, придется определить центр тяжести поточнее, например, положив лыжу на тыльную сторону ножа или торец тонкой линейки.)

5. Проверьте скользящую поверхность. Она не должна быть вогнутой или выгнутой в поперечнике, а обязана быть плоской, за исключением желобка.

В противном случае подготовка лыж будет очень затруднена - утюг и скребок не будут прилегать ко всей поверхности лыжи. (Небольшие отклонения можно исправить. Для этого лыжу нужно будет отциклевать, что требует опыта и лыжного станка.) Для проверки приложите плоский предмет в начале, в середине и в конце лыжи, он должен плотно прилегать к скользящей поверхности.

Не должно быть явных и крупных повреждений пластика - ям, бугров, отслоения и т.п. . Мелкие огрехи - небольшие царапины, заусенцы не так важны как весовой прогиб (эпюра или жесткость). На это можно закрыть глаза (и можно исправить). К тому же лыжи не должны быть совершенно гладкими. Гладкая лыжа скользит хуже. Поэтому почти все лыжи имеют "структуру" на скользящей поверхности - специально нанесенную на фабрике шероховатость. Заусенцы по краям новых лыж снимаются мелкой шкуркой легкими движениями от носка к пятке лыжи. А царапины появятся в любом случае после первых же месяцев катания.

6. После того, как пара лыж успешно прошла эти проверки, можно, наконец, посмотреть и на их отделку.

Если вы, все-таки, не смогли найти подходящую пару в данном магазине или среди данных моделей и марок, то примите к сведению следующее:

Фабрика STC использует для производства лыж легкое дерево типа тополя или осины, и силовую нагрузку несут в основном пластины ламината и стекловолокно. Поэтому лыжи в основном получаются мягкие. Когда я подбирал себе под вес 60 кг недорогие тренировочные классические лыжи производства STC (под маркой Madshus), я перепробовал более 15 пар, и остановился на одной, которая была длиннее чем надо на 5 см, у которой был небольшой пузырь пластика на носке лыжи, и несколько косметических дефектов. Зато жесткость у них была что надо. В итоге пузырь я снял шкуркой, и лыжи получились очень удачные. STC выпускает также дешевые лыжи под марками Peltonen и Karhu. Кроме того за звучными названиями типа Viking, Sable, Magnum тоже прячутся лыжи STC.

Лыжи Карелия (Sorsu) и Тиса обычно пожестче, дерево в них используется попрочнее, но зато эти лыжи тяжелее, чем продукция STC в том же ценовом диапазоне. Среди этих марок вы скорее подберете лыжи, если у вас вес выше среднего. Тиса выпуска 2001 года сделана очень культурно, но и стоит дорого.

Если же средства позволяют, то можно смело брать продукцию известных брендов - Фишер, Атомик, Мадчус, Россиньол и т.п. Среди лыж стоимостью 80-100 долларов меньше разброс параметров и проще выбор. Но все основные этапы выбора необходимо повторять и с такими лыжами.

Выбор лыжных ботинок

Если позволяют средства, то берите ботинки на подошве Ротефелла NNN или Salomon SNS. Это гораздо удобнее старых систем с рантами. Конечно, крепления этих систем недешевы. Но они того стоят. Если вам покажется, что ваш бюджет не позволит потратить 40-50 долларов на гоночные крепления, то учтите, что есть отличные прогулочные крепления, которые стоят 20-25 долларов. Диапазон цен на ботинки простирается примерно с 50 долларов за ботинки туристического класса до примерно 200 долларов за гоночные ботинки. Как и в случае с лыжами, туристические ботинки универсальны, и изготовлены из более дешевых материалов. Собственно на скорость бега на лыжах ботинки оказывают немного влияния, поэтому гнаться за топ моделями необязательно. Но если вы намерены попробовать себя в коньковом стиле, то берите модели для конька, с высокой жесткой манжетой, охватывающей голеностоп. Или комбинированные, похожие с виду на коньковые, но с возможностью снимать пластиковую манжету, после чего в них можно бегать классикой. Специализированные модели среднего класса будут стоить подороже, чем ботинки туристического класса. При выборе обращайте внимание прежде всего на удобство ботинка. Разные производители применяют разную колодку, какая-то может идеально подходить для ваших ног. Можно брать ботинки моделей прошлых сезонов - они гораздо дешевле при практически таком же качестве, разве что не все размеры остаются. Для катания по лесу подойдут ботинки туристического класса, например, Россиньол X1 - X4, или Альпина и Саломон того же уровня. Только крепления берите под соответствующую подошву (NNN или SNS). У ботинок с такой подошвой по сути есть всего один недостаток. Если много ходить в них по асфальту, то пластик подошвы на носке ботинка стирается практически до металлической скобы, которая входит в паз креплений. Вывалиться скоба скорее всего не сможет - она довольно глубоко заделана в подошву, но прочностные характеристики заделки ухудшатся, и товарный вид ботинок потеряет. Народные умельцы применяют различные способы защиты дорогих ботинок, если нет возможности одевать их рядом с лыжней. Один из вариантов - резиновые галоши, надеваемые на ботинки. Лучше галоши с мягкой тканью внутри. Просто резиновые оставляют следы на светлом ботинке или сдирают краску. Когда я приезжаю на место, то снимаю галоши, засовываю их в полиэтиленовый пакет, чтобы в них не набился снег, и закапываю в снег под какой нибудь елкой. На обратном пути одеваю. Второй способ описан в ЛС №16. Кусок резиновой трубки/шланга с внутренним диаметром примерно соответствующим диаметру скобы и длиной равной длине открытой части скобы разрезается по спирали и надевается (накручивается) на скобу. Перед одеванием лыж трубка снимается и кладется в карман.

Выбор лыжных палок

Большинство современных палок делается из углеволокна и стекловолокна в разных пропорциях. Палки из 100% углеволокна легкие и жесткие, зато и стоят в несколько раз дороже стекловолоконных (до 200 долларов). Соответственно 100% стекловолоконные палки не такие жесткие, легче гнутся и ломаются, и весят немного больше. Палки среднего класса могут делатся из смеси стекловолокна и углеволокна. Чем больше процент стекловолокна, тем палки дешевле. Стекловолоконные вполне подойдут для детей и начинающих, не обладающих большой силой и весом.

Пластиковые (композитные) палки иногда ломаются. Это может произойти при падении на палку или при опоре на палку всем весом при потере равновесия, правда не всегда. Приходилось ломать дешевые стекловолоконные палки даже сильным толчком - не попал усилием точно в ось палки - и готово.

Если ваш вес велик, то берите более прочные палки с большим процентом углеволокна. Или алюминиевые. Они имеют мало общего с теми алюминиевыми гнущимися палками с большими кольцами, которые выпускались лет эдак 10-20 назад. Современные алюминиевые палки с виду такие же как композитные палки.

Неплохо себя зарекомендовали отечественные палки производства STC (они же выпускаются как недорогие Madshus, Karhu - наклейки разные, см. http://stc-ski.ru/content/view/29/45/lang,ru/) и УЭХК (Уральский Электро Химический Комбинат). Для любителя также неплохой выбор - балаковские палки, они подешевле, но качество у них хорошее (выпускаются под маркой "Волжанка"). Приличные отечественные палки стоят от 300-400р.

Рост, см Конек, см Классика, см
150 130 120
152 132 122
155 135 125
157 137 127
160 140 130
165 145 135
170 150 140
172 152 142
175 155 145
178 157 147
180 160 150
182 162 152
185 165 155
187 167 157
190 170 160
192 172 162
195 175 165

Смазка лыж

Сначала пара слов для совсем несведущих в смазке лыж. Смазки бывают двух основных видов: смазки скольжения и смазки держания. Для классического хода носовая и пяточная часть лыжи смазываются смазками скольжения, обычно парафинами. А центральная часть лыжи (колодка) смазывается держащей мазью, чтобы не было отдачи. Длина колодки примерно 50 см от пятки ботинка, поставленного в крепление, вперед к носку лыжи. Для начинающих можно удлинить колодку еще на 10-15 см к носку лыжи. (Доводилось слышать, как людям рекомендовали чтобы не было отдачи мазать заднюю часть (!!!) лыжи.)

Лыжи для конькового хода смазываются по всей длине смазками скольжения.

Выбор и покупка смазок и инструментов для смазки зависит от того, как вы собираетесь кататься. Если основная цель - походы по выходным дням, то арсенал средств и, самое главное, затраты времени на подготовку лыж сильно уменьшаются. Если собираетесь гоняться, то тут придется вкладывать деньги и драгоценное время.

Если вы читали материалы Swix или других фирм, посвященные подготовке лыж, то можете оценить сколько времени потребует минимальная профессиональная подготовка одной пары: очистка мягким парафином (нанесение, снятие пластиковым скребком, вычистка щеткой), затем наложение 1-2 слоев погодного парафина (нанесение, остывание лыжи до комнатной температуры не менее 10 минут), снятие пластиковым скребком, вычистка щеткой, полировка). То есть полчаса минимум вы будете возиться с одной парой. Плюс дополнительные "удовольствия" - запах (впрочем несильный), соскребаемый парафин на полу. Если на полу у вас лежат ковры - конец коврам. Мы один раз с приятелем готовили лыжи у него дома, свернули палас, потом, разумеется, все убрали, но какие-то остатки парафина, видимо, остались на полу, и палас начал дико скользить… Вспоминаются добрые слова его жены… Короче, нужно место где развернуться и никому не мешать в течение минимум 30-40 минут, иначе остатки парафина ногами разнесут по всей квартире, особенно зимой, когда из-за сухости и статического электричества эти остатки норовят ко всему прилипнуть. Бывает, что пока возишься с подготовкой, у домашних пропадает все желание кататься. Это только для "повернутых" лыжников-фанатиков. К счастью есть альтернативные варианты, дешевые и неплохие по результатам, про них будет написано в следующих разделах.

Для того, чтобы иметь представление о процессе профессиональной подготовки лыж, прочитайте статью А.Грушина "Как подготовить лыжи?" из журнала "Лыжные гонки" №5. Или возьмите в магазине Фишер брошюру SWIX Nordic ski preparation.

Лыжные мази скольжения

Смазки скольжения бывают разных видов. Чаще всего используются парафины, а в профессиональном спорте используются еще и ускорители (порошки или спрессованные), эмульсии, пасты, и т.п. Такие смазки стоят довольно дорого, а расходуются достаточно быстро. Поэтому, если вы не собираетесь гоняться профессионально, то не берите дорогие импортные смазки. В большинстве случаев отечественные не хуже, а часто и лучше (разве что некоторые быстрее сходят, чем импортные). Срок годности у парафинов практически неограничен. Но много брать нет смысла. И много разных марок и типов тоже не нужно -неизбежно встает проблема выбора - что на сегодняшнюю погоду лучше… В профессиональной смазке это решается откаткой парафинов, но любителям мучить себя выбором ни к чему.

Если климат в местности где вы живете влажный, то вам лучше купить фторированные парафины. Например, для Москвы, где влажность воздуха зимой чаще всего выше 50%. Если влажность, как правило, ниже 50%, то вас вполне устроят парафины без фтора.

Из недорогих отечественных можно упомянуть парафины Уктус, Луч, ВИСТИ, МВИС, ФЭСТА. Для Москвы можно взять комплект МВИС Марафон - вполне вас устроит. (Эти смазки откатываются как раз в Московском регионе, и неплохо там едут). Стоит недорого (чуть ли не 50-60 рублей), а катит хорошо в большинстве случаев. Это комплект легкофтористых парафинов (с небольшим содержанием фтора) на три температурных диапазона. Еще стоит взять таблетки - ускоритель МВИС. Есть у них на солнечную погоду №238 на температуру -9+5, держится до 100 км. Не часто бывает солнечная погода, при которой он действительно хорош, но и в пасмурную он поедет, хотя и похуже. На мой взгляд, главное его достоинство для любителя - простота нанесения и долговечность смазки. Раз намазал холодным способом - можно месяц кататься. Стоит около 350 рублей, но расходуется очень экономно - хватит на многие годы.

Для влажного климата хороши фторированные гели, пасты, спреи или эмульсии. Наносятся на скользящую поверхность с помощью ватного тампона или распыляются, высыхают или прогреваются феном, затем полируются. Быстро и удобно. Недостатки: дороговато, быстро расходуется, держатся до 10-15 км.

Лыжные мази держания

Держащие мази бывают твердые (в баночках) и жидкие (в тубах). Держащая мазь должна удовлетворять двум требованиям. Первое - мазь должна позволить толкнуться. При толчке под колодкой создается дополнительное давление на снег, и кристаллы снега входят в слой держащей мази, лыжа "прилипает" к снегу, что позволяет толкнуться. После толчка кристаллы должны выйти из мази, что позволит лыже скользить. Когда лыжник скользит на одной лыже, то давление под колодкой также присутствует, но при этом мазь должна позволять скользить на одной лыже и "тормозить" только в момент толчка. Поэтому подбор оптимальной держащей мази, обеспечивающей наилучшее сочетание держания и скольжения, в профессиональном спорте дело непростое. Применяется чередование слоев разных мазей, наложение их в шахматном порядке и другие приемы.

Любителям можно мазаться проще. Чтобы не морочить голову, приведу максимально простое правило: для большинства минусовых погодных условий и недорогих держащих мазей (Уктус, МВИС, ВИСТИ, недорогие (без фтора) импортные SWIX,START, RODE и т.п.) нужно класть мазь, нижняя граница температурного диапазона которой на 3-4 градуса выше текущей температуры. Например, если сейчас -5, то кладите мазь -1+1 или -2-0. Поскольку состояние снега, а значит и держание, зависит не только от температуры, но и от влажности воздуха, ветра, старого или нового снега, и даже региона, то всегда берите с собой пластиковую растирку (так называемую "пробку") и мазь более теплую и более холодную, чем та, которую намазали дома. Если вы не попали в мазь, то если чрезмерно тормозит - положите сверху более холодную, плохо держит - более теплую. (Для улучшения держания также можно удлинить зону смазки колодки вперед к носку лыжи.) Перемазаться - пара минут, и будете с удовольствием кататься все оставшееся время. Поскольку снег везде разный, то для конкретного региона это правило может быть скорректировано в части значения сдвига температуры мази относительно температуры воздуха. Не бойтесь экспериментировать, и вы быстро обнаружите оптимальный вариант.

Для любителя хватит 3-4 баночек мази, перекрывающих температурный диапазон от +3 до -15 градусов. Если вы мажетесь дома, то перед наложением новой держащей мази желательно снять остатки старой мази пластиковым скребком. Накладывать мазь лучше в 2-3 тонких слоя, растирая каждый пробкой.

Жидкие мази чаще называют клистерами. Наносится клистер тонкой полоской по обе стороны желобка и разравнивается пластиковым скребком (на холоде это трудно сделать, лучше дома).

Клистер может понадобиться для плюсовых температур. Но он сильно пачкается. Перед тем как положить лыжи в чехол, когда идёте кататься, заверните их в полиэтилен, чтобы не испортить чехол. Кроме того после катания клистер оттаивает и если лыжи стоят вертикально, то он начинает медленно стекать по ним вниз. Так что после катания клистер лучше сразу снимать с помощью смывки (бензина, или даже скребка и сухой тряпки).

При минусовой температуре твердые мази обычно работают хорошо. Но при определенных погодных условиях вы можете столкнуться с некоторыми проблемами:

  • Подлип. При переходных температурах (около 0 градусов) и при свежем, особенно при падающем, снеге вы можете столкнуться с "подлипом" - снег будет прилипать к мази и превращаться в толстый снежный ком под колодкой.
  • Обледенение (подмерзание) мази. При отрицательных температурах (чаще при переходных -2 -0, но случается и при -25) может начаться "обледенение" мази - кристаллы снега вместо того, чтобы полностью выходить из слоя мази после толчка, начинают обламываться, оставляя кончики в мази, и на ее поверхности появляется ледяная корка. Чаще это связано с тем, что мазь мягче (теплее) чем нужно. Также это может произойти, если вы начнете кататься на сразу после выхода из дома, когда лыжи еще теплее окружающего воздуха.. Если температура водуха ниже 0 градусов, но снежинки на лыже превращаются в воду - кататься рано. К тому же, неостывшая мазь может быстро сойти. Дайте лыжам (и мази) остыть до окружающей температуры 10-15 минут.
  • Состояние снега в лыжне и вне ее может быть разным, поэтому мазь, которая позволяла нормально катить в лыжне, при выходе из нее может сильно тормозить. Также вы можете почувствовать разницу в держании и скольжении при катании на солнечных участках и в тени, например, в лесу.

Необходимые инструменты для подготовки лыж и их заменители

Теперь о необходимом наборе инструментов. Если посмотреть руководство SWIX (или другой фирмы) по подготовке лыж, то создается впечатление, что к лыжам нужно дополнительно закупить целый чемодан всяких инструментов и материалов. Для профессиональной подготовки лыж это действительно необходимо. Но любитель может обойтись гораздо более скромным набором инструментов. Если вы берете лыжи с гоночной базой (так иногда называют скользящую поверхность), которая сделана из высокомолекулярного спеченного (sintered) пластика, то основной инструмент - лыжный утюг, остальное можно изобразить из подручных средств. Дело в том, что у бытового утюга очень большая петля гистерезиса у терморегулятора - парафин то дымится, то еле плавится. А при высокой температуре вы автоматически пережигаете базу (скользящую поверхность), то есть заплавляете поры, и парафин перестает впитываться в базу. И смысл покупать дорогие лыжи пропадает (см. статью Стива Поулина "Используйте утюг правильно" в ЛС №…). Хороший лыжный утюг можно купить за 60-70 долларов.

Новые лыжи, вне зависимости от того, будете вы потом использовать горячее наложение парафинов или нет, все таки лучше в первый раз обработать с использованием утюга. На крайний случай можно обойтись и бытовым утюгом (только хороший не губите, возьмите старый кондовый, без дырок в подошве). В этом случае будьте осторожны - имейте под рукой большую влажную тряпку. Если вдруг парафин задымился - можно быстро снизить температуру подошвы утюга, приложив к ней тряпку, и избежать пережога пластика. Первичная обработка выполняется мягким плюсовым парафином без фтора, температура плавления у которого 65-75 градусов, что также снижает риск пережога. Выставьте терморегулятор утюга на минимум при котором парафин нормально плавится, и начинайте прогревать лыжу, плавно и без нажима передвигая утюг от носка к пятке лыжи. Внимательно следите за тем, чтобы он не перегревался, и чтобы между утюгом и лыжей все время был слой парафина. Бытовой утюг лучше вести боком, широкой частью подошвы. Такой вариант подойдет, если вы не планируете постоянно наносить парафины утюгом.

  • Пластиковый скребок для снятия излишков парафина. Можно купить фирменый за 3-4 доллара, а можно заменить обломком прозрачной школьной линейки, оргстекла и т.п. толщиной 2-4 мм. В этом случае нужно сделать следующее: положить на ровную поверхность мелкую шкурку абразивом вверх, и подровнять на шкурке линейку, чтобы грани были острые и прямые, и не было заусенцев и неровностей. Кроме того углы линейки обточите на шкурке полукругом (грани при этом должны оставаться острыми). Подгоните эти углы под желобок ваших лыж, чтобы потом снимать парафин из желобка. Если у вас несколько пар лыж, то углы подгоняйте под разные пары. Посмотрите в магазине на фирменные скребки, чтобы представлять, что должно в итоге получиться.
  • Нейлоновая щетка, используется для снятия остатков парафина после снятия его скребком. Если вы будете использовать горячее нанесение парафина, то щетка, достаточно жесткая необходима. Приходилось для этого использовать бытовые щетки типа "утюжка" или щетку для рук с жесткой нейлоновой щетиной. "Песок - неважная замена овсу", но снять излишки парафина тоже можно.
  • Грубый Fibertex (фибертекс), например, SWIX T265 - нужен при подготовке новых лыж для снятия ворса с пластика, остающегося после машинной шлифовки скользящей поверхности. (На самом деле остаточный ворс снимется сам после нескольких месяцев катания). Стоит фибертекс не слишком дорого. Примерно такие же по виду хозяйственные абразивные пластины могут содержать не такой абразив, и только добавлять ворс. Но бывают и практически полные аналоги. Но покупать его или не покупать… Наверное, не обязательно.
  • Fiberlene (фиберлен) - нетканый материал, применяется для окончательной полировки лыж. В общем-то не нужен, отполировать лыжи можно старым капроновым чулком. Или куском войлока. Наконец, старым шерстяным носком.
  • Наждачная бумага SWIX № 100, используется для зашкуривания колодки для классических лыж, чтобы мазь лучше держалась. Не нужна. Любая бытовая шкурка сойдет соответствующей зернистости. А вообще шкурить под колодкой нужно, если вы бежите более 20-30 км или по льду.
  • Бритвенный скребок Swix T-89, используется для снятия ворса - любителю не нужен.
  • Цикля металлическая. Вряд ли вы будете циклевать сами - процесс требует навыка, и, самое главное, лыжного станка, в котором жестко крепится лыжа. Современные лыжи выпускаются с нанесенной структурой, циклевать которую не стоит. Цикля нужна разве что для снятия пережженного пластика. А испортить лыжу при циклевании проще простого - дрогнула рука - и вот волна или царапина. Любителям не нужна.
  • Накатка, используется для нанесения структуры на скользящую поверхность. Любителям не нужна. Универсальная структура, нанесенная на фабрике достаточна.
  • Медная щетка, нужна для снятия морозных парафинов. Если вы готовы смириться с небольшим ухудшением скольжения, используя более теплый парафин, то не нужна. Если будете наносить твердый морозный парафин, придется брать. Или применяйте гель или ускоритель на мороз, наносящиеся очень тонким слоем, и не требующие применения жесткой щетки.
  • Смывка, используется для удаления держащей мази под колодкой. Также сгодится для смывания скользящего парафина, если нет возможности использовать горячую очистку лыж. Желательно. Это вообще полезная в быту вещь - что только не приходилось ей отчищать.
  • Растирка (пробка), используется для разравнивания держащих мазей. Пластиковая лучше подходит для мазей. Пробковую можно использовать для нанесения ускорителей. Понадобится обязательно.

Дополнительные аксессуары для лыж

Еще одна желательная вещь - лыжный чехол. Во-первых, будет где хранить лыжи, а,самое главное, - вы не перепачкаетесь держащей мазью пока будете добираться до лыжни. Отчистить ее с одежды без растворителя или смывки очень трудно. Хорошие отечественные чехлы стоят от 200 рублей. Берите чехол на 2-3 пары. В нем помещаются и лыжи и палки.

Неплохо взять лыжные связки на липучках. Меньше риска, что скользящая поверхность лыжи при перевозке будут повреждена палками или креплениями другой пары. Если идти до лыжни недалеко, то в таком случае можно нести лыжи без чехла. О лыжи, скрепленные связками, сложнее испачкаться. Связывают лыжи таким образом, чтобы мягкая прокладка связки оказалась между скользящими поверхностями лыж, они не должны соприкасаться.

Тряпки. Для обработки лыж вам понадобятся старые хлопчатобумажные тряпки. Ими вытирается насухо подошва утюга после нанесения парафинов, очищаются скребки и другие инструменты, снимается держащая мазь с использованием смывки, смахиваются остатки парафина после прохождения скребком и щетками, и так далее. Даже отполировать лыжу после нанесения парафинов, на худой конец, можно тряпкой без сильного нажатия.

Как хранить лыжи

Поскольку в большинстве моделей лыж, особенно массовых, используется дерево, то не стоит хранить лыжи вблизи источников тепла или на солнечном балконе. Мой приятель поставил на лето чехол с лыжами на застекленный балкон на солнечной стороне. И одну пару лыж "повело", хорошо, что она была недорогая. Смазки тоже не стоит хранить вблизи источников тепла или на солнце.

Упрощенные технологии смазки лыж

Про тонкости нанесения смазок горячим способом (с использованием лыжного утюга) можно прочитать в статье Стива Паулина "Используйте утюг правильно" из ЛС №… В частности, он не рекомендует использование бытовых утюгов для этой цели - можно легко пережечь пластик дорогих лыж. Но можно нанести смазки скольжения и без утюга.

Можно попробовать такой способ (экспериментрировал): возьмите металлический ковшик с крышкой, скажем, литровый. Это должен быть не эмалированный, а чисто металлический ковшик с гладким ровным днищем, лучше алюминиевый - у него высокая теплопроводность. Скипятите воду, налейте 2/3 ковшика, больше не надо, чтобы случайно не ошпариться. Закройте ковшик крышкой, чтобы не обжечься паром. Такая комбинация заменит утюг при использовании мягких парафинов при первичной обработке лыж или при смазке на тепло и легкий минус. Как правило, у таких парафинов температура плавления существенно ниже 100 градусов Цельсия. Парафин должен быть предварительно натерт толстым слоем на скользящую поверхность, а лыжа должна лежать горизонтально, вверх скользящей поверхностью, например, на двух табуретах.

Кипятка и хорошо проводящего тепло ковшика хватает чтобы растопить легкоплавкий парафин. Конечно, морозный парафин так не положишь, зато будет 100% гарантия от пережога базы. По мере остывания сменяйте воду. Сделайте несколько медленных проходов с носка к концу лыжи. Но учтите, у этого способа есть существенный недостаток - можно случайно перевернуть ковшик и ошпариться. Поэтому для постоянного использования лучше все-таки приобрести лыжный утюг.

Еще один способ. Парафин можно нанести с помощью интенсивного растирания. Прежде всего очистите лыжу. Если на лыже лежит явный слой старого парафина, то легко пройдите пластиковым скребком и/или нейлоновой щеткой. Чистую лыжу натрите очень тонким сплошным слоем бруском парафина (это удобно контролировать смотря на отблеск лыжи от окна). Даже не обязательно совершенно сплошным слоем. Затем берете пробковую растирку и интенсивно растираете в обе стороны 1-2 минуты. Выделяемого тепла хватает для частичного вплавления парафина в базу. Затем пройдите слегка щеткой движениями от носка к пятке лыжи. Затраты времени минимальны. Грязи практически нет, станка не требуется. На обычном снегу будет держаться не менее 10 км.

Есть такая штука - терморастирка от фирмы ТОКО - это кусок плотного войлока с мелкой структурой, наклеенного на губчатую резину. Такая комбинация якобы выделяет достаточно тепла для нанесения ускорителей холодным способом. Имитируется стелькой из плотного синтетического войлока, обернутой вокруг небольшой плоской деревяшки. Тоже можно использовать как альтернативу пробковой растирке при нанесении парафинов холодным способом.

Какие лыжные мази купить для подготовки лыж

В зависимости от уровня вашей подготовки и толщины вашего кошелька можно выделить три комплекта смазки, которых достаточно для катания.

Минимальный.


Этого комплекта вам вполне хватит для комфортных прогулок по лесу на пластиковых лыжах без отдачи и подлипа. Совсем не обязательно покупать парафины, утюги, щётки и прочие инструменты. Вполне достаточно купить комплект держащих мазей (например, ВИСТИ или Свикс) и мазать лыжи только под колодкой, растирая их пробкой, чтобы не было отдачи. Для прогулок, поверьте, этого вполне достаточно, скользить лыжи будут и без парафина.

Вот что входит в состав необходимого минимального комплекта:

3 - 4 баночки (брикета) держащей мази , перекрывающих температурный диапазон от 0 до -15 градусов (скорректируйте в зависимости от региона), и одна пробковая или синтетическая растирка.


Мази и растирка обойдутся вам в 100 - 200 рублей. Если позволяют деньги, купите дополнительно пластиковый скребок (около 90 рублей) и бутылочку фирменной смывки (около 300 рублей). Впрочем, про скребок и его заменители было написано выше. Можно обойтись и без смывки. Как вообще без таковой, то есть снимать старую мазь скребком, так и заменив ее флаконом керосина или бензина. (Почистить лыжи начисто, что, в общем-то, совершенно необязательно, можно кусочком ваты, смоченной в бензине. А основное "бытовое" достоинство смывки - в отсутствии сильного запаха.)

Только, пожалуйста, имейте в виду, что с такой смазкой (твердые мази) вам не стоит выходить на лыжню при плюсовой температуре, потому что при плюсе вам понадобятся жидкие держащие мази (клистеры).

Достаточный.


Этот комплект позволит вам грамотно и полноценно ухаживать за лыжами. Этого комплекта за глаза хватит не только для комфортного катания по лесу в любую погоду, но и для участия в большинстве массовых лыжных гонок типа "Лыжня России". В него входит то же, что в минимальный комплект, плюс набор недорогих парафинов, утюг, щётка, банка смывки, пластиковый скребок, комплект недорогих жидких мазей. Обойдется такой комплект в более существенную сумму - от 3000 рублей. Весьма желательно к этому комплекту добавить специальный лыжный станок - он позволит вам не только весьма прилично готовить свои лыжи, но и получать от этого процесса удовольствие. (Станок при желании можно сделать самому из подручных деревяшек, обрезков туристского коврика или чего-нибудь подобного, и нескольких железок и винтов для закрепления лыж).

Продвинутый.

Этот комплект может понадобиться уже достаточно продвинутому и подготовленному лыжнику, так что во многом нижеследующая информация ему может быть уже известна из предыдущих публикаций в "Л.С.", от тренера или из каких-то иных источников. Тем не менее, мы приводим и этот список. Ко всему вышеперечисленному вы можете прибавить комплект держащих мазей с содержанием фтора (твёрдых и жидких), а также парафинов с содержанием фтора (такая смазка особенно эффективна в условиях повышенной влажности). Вы можете также купить парафины-антистатики (нужны для удаления со скользящей поверхности лыж статического напряжения), ускорители (порошкообразные и в виде таблеток чистые фторуглероды), накатки (для нанесения на скользящую поверхность соответствующей погоде структуры), спреи и эмульсии. Кроме того, имейте в виду, что продвинутые лыжники стараются иметь в своём арсенале смазки разных фирм, поскольку в разную погоду хорошо работают мази зачастую совершенно различных производителей. В общем, этот комплект - уже для продвинутого лыжника, и его стоимость многократно возрастает по сравнению со стоимостью первых двух комплектов, вместе взятых.

    Чтобы правильно подобрать классические лыжи и палки для них, вы должны отталкиваться от своего роста.

    Для этого к своему росту вы должны прибавить от 10 до 20 см. Вот, например, мой рост 170 см, значит лыжи я выбираю где-то 190-195 см. Что касается палок для лыж, то тут надо наоборот, выбирать на 15-20 см меньше, чем рост. С моим ростом мне нужны палки около 150 см.

    Выбирали дочери лыжи, пришли в магазин и консультант подсказал что лыжи должны быть ростом с ребенка, плюс 10-20 см, а вот палки должны быть высотой примерно до подмышке, вытянув руки, пальцы должны держать палку в захвате.

    Подбор лыж и лыжных палок зависит от стиля катания на лыжах. Для катания коньковым ходом нужно поставить лыжи рядом перед собой, их длина должна быть на 15 см выше Вашего роста, а лыжные палки должны быть на 15-20 см ниже Вашего роста. Для классического катания для лыж прибавьте 25-30 см к своему росту, высота палок должна быть на 15-20 см ниже Вашего роста. Для прогулок длина лыж не должна превышать больше чем на 15-25 см выше Вашего роста. Выбирая экипировку обратите внимание на ее вес и жесткость - она должна быть жесткой и легкой.

  • Лыжи и палки.

    Лыжи и палки бывают для классического и конькового бега.

    для классического бега длина лыж должна быть на 10-25 сантиметров больше роста человека, а длина палок наоборот должна быть на 20-30 сантиметров ниже роста человека

    для конкового бега длина лыж и палок должна практически совпадать с ростом человека.

  • Есть простой способ подобрать длину лыж. Нужно взять лыжи и поставить их рядом с собой вертикально. А самому поднять вверх руку. Удобные лыжи должны быть длиной от пола до основания пальцев руки. А лыжные палки должны быть длиной от пола до плеча. Но это, так сказать, советы для любителей. А для профессионалов существуют таблицы длины лыж и палок в зависимости от роста и от вида катания.

    Я когда в школе училась, то нам подбирали палки и лыжи таким образом. Палки подбирались таким образом, чтобы при они достигали подмышек(ни больше, ни меньше), а длина лыж должна быть такой, что если поставить их перед собой вертикально, то их высота должна равняться высоте вытянутой вверх руки. Вс просто.

    Чтобы подобрать лыжи и палки по росту , нужно сначала определиться, какие именно лыжи Вам нужны. Как правило, лыжи покупают для лыжных прогулок . Прогулочные лыжи нужно покупать длиной на 15-25 см больше Вашего роста. Но при этом еще нужно учитывать вес. Чем полнее человек, тем длиннее лыжи ему нужны, чтобы не проваливаться в снег.

    Лыжи для конькового бега должны быть короче - всего на 10-15 см длиннее тела. А вот палки для конькового бега, наоборот, должны быть сантиметров на 10 длиннее классических.

    Классические лыжные палки должны быть на 25-30 см ниже Вашего роста.

    Лыжи должны быть выше человека, однако при этом он должен иметь возможность легко доставать кончиками пальцев до верха лыжи, стоящей рядом с ним вертикально, вот так:

    Что касается палок, то они должны доставать до подмышек и даже быть чуть-чуть повыше.

    При этом есть некоторые отличия между классическими и коньковыми лыжами, разница наглядна видна по следующей таблице:

    Коньковые лыжи отличаются большей гибкостью и упругостью, за счет них можно набрать большую скорость. Классический инвентарь более мягок, размеры габаритнее.

    Также есть лыжи с насечкой и без. Я бы порекомендовала покупать лыжи без насечек, с ними скольжение лучше. Хотя если хотите просто ходить - покупайте с насечками, они тормозят ход.

    И да, не забывайте смазывать лыжи специальной мазью.

    Если имеется ввиду подбор лыж для классического бега, то их подбирают по росту человека по вытянутой кисти руки, а лыжные палки подбирают по плечо человека. Если рост 155 см палки должны 130см и лыжи 170см, для пробега коньком лыжи и палки должны на 10-15см выше, то есть палки 140 см, лыжи 185 см.

    А горные лыжи подбирают по весу человека и его росту и зависит кто пришел покупать лыжи- новичок или профессиональный человек.

    Ширина лыжи должна составлять 1/2 размера обуви, длина лыжи должна быть 1,5 роста человека, лыжные палки необходимо подобрать из расчта 2 штук и длина их должна быть равна ширине разведнных по сторонам рук, человека подбирающего палки.



mob_info