Расстояние от бишкека до оша по дороге. Ближайшие аэропорты к пункту Ош

Продолжаем путь из Северной Киргизии в Южную, с того же места, где остановились .

То есть - на берегу Токтогульского водохранилища, заполнившего в 1970-е годы наверное некогда плодородную котловину у слияния Нарына с Чичканом. Собственно, вдоль последнего мы спускались с перевала, на выходе в долину миновали городок Токтогул (16 тыс., в советское время Музтор), неотличимый от крупных аилов, и поехали вдоль воды. Токтогульское водохранилище - крупнейшее в Средней Азии, а в Киргизии даже среди естественных озёр крупнее только Иссык-Куль. Вдобавок, водохранилище вытянуто с запада на восток, перпендикулярно трассе, так что объезжали мы его минут сорок:

Токтогул в Киргизии - это примерно то же, что Джамбул в Казахстане - бородатый акын из бедняцкой семьи, прославивший свой край на весь СССР.. Он родился где-то здесь в 1864 году, когда это была окраина Кокандского ханства, умер - в 1933, когда это была окраина СССР.

Вот и , в почти естественном русле - здесь он ещё быстр, но по сравнению с верховьями в одноимённом городе, порядком остепенился. Ведь, как уже говорилось не раз, Нарын - это верховья Сырдарьи, в которую он превращается, сливаясь в Ферганской долине с Кара-Дарьей.

Тут, как и , есть "сырные горы" - предгорье Таласского хребта:

Причальный кран за мостом... и лишь при написании поста до меня дошло, что это какой-то заводик стройматериалов, а не речной порт - Нарын не судоходен, да и от воды кран далековато:

Едем по левому берегу, пересекая узкие гряды, слишком крутые, высокие и геометричные даже для крепостных валов:

Водохранилище своей красотой даст фору многим натуральным озёрам:

Да и горы за ним не хуже, хотя и напоминают отвалы соляных шахт:

10.

У очередного придорожного кафе водитель остановился и предложил нам с darkiya_v выйти пофотографировать. Другие пассажиры эту идею поддержали: ведь позади уже больше трёхсот километров горных дорог и несколько часов пути - от бесконечной езды, поворотов и перевалов устали все, и это был лишь повод размять ноги.

11.

Забористое техногенное слово "водохраниолище" никак не ассоциируется с такой красотой. Пожалуй, это самый красивый в Киргизии памятник советской эпохи:

12.

Последний раз взглянем на Таласский хребет, типично среднеазиатский чинк, исполосованный оврагами:

13.

14.

Тут не Нарын, а очередной его приток Карасу - видимо, вдоль Нарына дорога затоплена, и поэтому с трассы не увидеть саму Токтогульскую ГЭС (1962-73) с её 210-метровой (!) плотиной. Для сравнения, ниже почти вдвое (хотя и втрое шире).

15.

Проезжаем насквозь местный "город энергетиков" Кара-Куль (22 тыс. жителей), встречающий самодельной церковью:

16.

Пятиэтажки в горах всегда смотрятся так странно... Кара-Куль был основан с началом строительства ГЭС, городской статус получил чуть позже её запуска, и ещё не растерял уюта и порядка.

17.

Всё-таки, даже зная, как нелегка тут жизнь, я не могу не завидовать тем, кто живёт в таких пейзажах:

18.

Выезжаем из города так же быстро, как въехали:

19.

А на реке, меж тем, уже другое водохранилище - Курпсайское, тихое, но лишь немногим более широкое, чем естественное русло Нарына:

20.

Ещё один блокпост. Как пояснил part7 в прошлой части, они стоят с обеих сторон потому, что дорога режимная - через перевалы выше трёх километров почему-то запрещён проезд "официальных" автобусов, а зимой-весной трассу иногда полностью закрывают из-за лавин. Именно поэтому так дешёв - даже в нищей Киргизии понимают, что в отсутствии альтернатив цену билета надо держать в доступных населению рамках. За блок-постом - целый караван-сарай всяких магазинчиков и столовых, и мы остановились в третий раз.

21.

Но - желание поскорее доехать сильнее желания передохнуть, поэтому гоним дальше. Дорога реально тяжела.

22.

Нарын течёт в глубоком ущелье, где удивительно, что вообще нашлось место для дороги.

23.

А три следующих кадра сняты в трёх разных тоннелях - совсем коротких (меньше километра), но на мой равнниный взгляд - весьма впечатляющих:

24.

25.

26.

И опять остановка - тут как бы небольшая "площадка" с киоском и деревьями, да очередной герой кокандских войн Сатыкей-батыр на постаменте. Главное - отсюда как на ладони Курпсайская ГЭС (1973-81), вторая по величине (высота 113м) и мощности (800 МВт) в каскаде.

27.

Впрочем, в гигантизме гор она кажется игрушечной:

28.

29.

Эрмегим элең эркелеп, кызым,
Колумдан кеттиң эртелеп, кызым.
Теңиңе кошуп узатып жатам,
Теңирим бакыт берсе деп, кызым .....
- очередной хит на киргизском языке сменяет песня на русском, но с отчётливым акцентом:
Марина.. Марина, я... Марина, ясная моя...
Марина, я сказал "Привеееет!"
Красотка... Красотка... Привеет...
Марина, сладкая моя...
- её я слышал и в Казахстане, и в Киргизии немеренное количество раз, а исполняет её, как оказалось, и вовсе какой-то армянин. Дальше опять по-киргизски, но теперь уже женским голосом
Сен мени жактырдың,
Сөз айтат көзүңдүн жалыны.
Сезим агымы сүйүү таңыбы?
Суктанып карайсың,
Көз менен сүйүүңдү арнайсың.
Мезгил тандайсың, үмүт байлайсың.
Хотя в целом тюркская (татарская, казахская, киргизская, узбекская и т.д.) попса не раздражает - видимо, специфика этих языков, что даже любая гламурятина на них звучит как хороший фолк.
Водитель поворачивает колёсико магнитолы:

Слезою дождя на мокром окне.

Ясный мой свет, ты напиши мне

Весенним лучом на белой стене .
- отечественную попсу из 1990-х в Киргизии тоже любят...

30.

Воткну-ка я лучше наушники....
С причала рыбачил апостол Андрей,
А Спаситель ходил по воде,
И Андрей доставал из воды пескарей
А Спаситель погибших людей...
----
Ой, смотри не промахнись, Атаман,
Чтоб не дрогнула рука невзначай,
Да смотри не заряди холостых,
Да не думай о петле палача...
----
Освежающий потоп, день Победы на Луне,
В потайном карма-а-а-не внеземные чудеса!
Но - миром правят собаки,
Тебя настигают собаки,
Тебя пожирают собаки,
И здесь останутся только собаки...
---

We don"t need no education

We don"t need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teacher, leave them kids alone...
---
Всё кончилось так, как должно было быть -
У сказок счастливый конец,
Дракон умирает, убитый копьём,
Царевна идёт под венец.
Негодяй торгует на рынке пером
И пухом из ангельских крыл,
А ангел летит высоко-высоко,
Такой же крылатый как был...

Но ни местная попса, ни Буланова, ни "Наутилус", ни Цой, ни Летов, ни Pink Floyd не в состоянии сделать эту дорогу короче! Лишь пейзаж гор скрашивает знойную усталость, одолевающую и шофёра, и всех пассажиров...

Вот внезапно ещё одна Таш-Кумырская ГЭС (1982-87), её плотина высотой всего-то 73 метра:

32.

И по правому берегу, за последним в Киргизии Учкурганским водохранилищем тянется город Таш-Кумыр (34 тыс. жителей). Его название в переводе значит "Каменноугольный" - месторождения над Ферганской долиной разведали ещё русские поселенцы (многие из которых сюда перебрались с шахтёрского Донбасса) в начале ХХ века, а в 1933 годуу сюда из Андижана протянули даже железную дорогу. Собственно, вот шахта "Северная" у её окончания:

33.

К 1943 году шахтёрские посёлки срослись в полноценный город, так что здесь хватает и сталинок, местами "перехлёстывающих" через реку. Таш-Кумыр тянется по правому берегу на добрых 10-15 километров, и его символ - пешеходный мост расположенной в горах на левом берегу шахты "Капитальная", запечатлён на заглавном кадре. Этой же "Капитальной" в городе то ли есть, то ли был парк, ДК и многое другое. Как дела на шахтах сейчас - увы, не знаю, но вряд ли радужно...

34.

Тоннель сквозь местную Сапун-гору. Такую дорогу и проехать-то не просто, а уж построить...

35.

А серые корпуса у подножья Крокодил-горы (прозванной так из-за формы) - не ЦОФ, как я было подумал, а пустые корпуса завода полупроводниковых материалов (1989) - неостоявшейся гордости Таш-Кумыра...

36.

Надо заметить, если бы я заложил на Южную Киргизию на день больше, мы и по Таш-Кумыру бы погуляли - через него лежит путь на красивейшее горное озеро Сары-Челек , маленькое, но очень глубокое.
Дальше железная дорога "перепрыгивает" Нарын и местами подходит к трассе совсем близко - но мне заснять её как-то не удалось. Помимо линии Каинды- - на Севере (несколько станций которой я показывал), киргизские железные дороги представлены лишь тремя тупиковыми ветками, заходящими из Узбекистана в угольные Таш-Кумыр и Кок-Янгак (через Джалал-Абад) и полустоличный Ош. Однако эта короткая ветка нанизывает на себя целых три города - ещё Учкурган на самой границе в 20-30км от узбекского Намангана и Шамалды-Сай, у окраины которого резко повернули на восток, оставив Нарын позади. Добро пожаловать в Ферганскую долину, в самое сердце Туркестана!

37.

Здесь, между Тянь-Шанем и Памиром, у истока Сырдарьи, на площади вдвое меньше Подмосковья живёт порядка 14 миллионов человек - это немногим меньше, чем весь Казахстан или то же самое Подмосковье вместе с Москвой.... вот только тут нет ни одного даже полумиллионного города, а в основном и вовсе кишлаки. Студент-узбек Бабур, которого я упоминал в прошлой части, говорил что это третье по плотности населения место Земли - после Явы и долины Нила... преувеличивает, конечно, но порядок сопоставимый - около 650 человек на квадратный километр против примерно 1000 в тех странах, и всё равно это гуще, чем в большинстве штатов Индии и провинций Китая. К Ферганской долине выходят три страны - Узбекистан, занимающий её "дно", Киргизия, которой достались восточные предгорья, и Таджикистан, которому отошла долина Сырдарьи и предгорья западные. Однако узбеки, таджики и киргизы, да ещё закинутые советской властью курды, турки-месхетинцы и многие другие народы коренные и пришлые здесь живут вперемешку, рисунок границ тут невероятно сложен, с обилием анклавов и полуанклавов, но прочертить границы так, чтобы никто не остказался на чужой земле, было попросту невозможно. Как результат. Ферганская долина стала "пороховой бочкой", и киргизы с узбеками начинали резать друг друга как минимум дважды - в 1990 и 2010 годах... По этому и отношения всех трёх стран на грани ввода войск (узбекских, разумеется, а затем российских - разнимать). Наверное, Советам стоило создать отдельную Ферганскую ССР, где в "застойные годы" между народами отладилось бы разделение полномочий, а местные кланы не лезли бы в Бишкек, Ташкент и Душанбе.... Но пока тихо, Ферганская долина заслуживает отдельного путешествия по всем трём выходящим к ней странам, которое я когда-нибудь ещё совершу.

38.

На кадре выше, где предложил остановить Бабур, здешние парадоксы прекрасно видны. Мы на самой границе - под ногами Киргизия, а внизу - Узбекистан, кишлак Избаксан, врезающийся в ущелье. В советское время дорога пересекала его насквозь, сейчас же огибает поверху. Внизу виден "вал" вдоль речки Майли-Сай - в 40 километрах выше по течению стоит одноимённый город у первых советских урановых рудников, про который я ещё расскажу в двух частях. А где-то вон там, опять же километрах в 30 отсюда - Андижан, в котором собирают знаменитые "Нексии":

39.

Хорошо видно, что узбеки - народ земледельцев, там внизу всё куда добротнее и вместе с тем ориентальнее: как где-нибудь в Индии, "возделан каждый клочёк земли". Наслышанный об узбекской фотопаранойе, я сфотографировал сторожевую вышку - но она оказалсь пуста:

40.

41.

В округе он известен своим придорожным базаром - это ни что иное, как "последний кабак у заставы", как можно заметить по прошлым кадрам двух постов, дальше на север базаров не будет до самых предместий Бишкека. Но тут ещё и цены ниже, поэтому каждый проезжающий притормозит купить гостинцев. Мы исключением не стали:

42.

По меркам Южной Киргизии базар тут совсем не колоритен, но этого типично восточного драйва тут куда больше, чем на базарах той стороны гор:

43.

Тут в кадре Даркия, изрядно потрёпанная 7 часами дороги:

44.

45.

Едем дальше. Шофёр останется в Оше ночевать, а на утром старует обратно в Бишкек. "День туда - ночь там - день обратно - ночь дома - день туда... Так жизнь проходит!" - сказал он мне дрогнувшим голосом. Киргизы всё-таки где-то в глубине души через одного романтики, и редкие в общем слова о нищете и рутине звучат у них как-то особенно грустно.

46.

Горы, между тем, отдаляются, а кишлаки и аилы стоят один за другим. Километров через 20 - ещё один город Базар-Коргон (в переводе - "Базар на холме"), который мы тогда проехали без остановок. Но позже мы 4 раза (в Майли-Сай и обратно и в Арсланбоб и обратно) проезжали тут на маршрутке. Автовокзал Базар-Коргона расположен не на трассе, а в нескольких километрах от неё, рядом с базаром, и маршрутка к нему добрых 15 минут ползёт по разбитой улице среди других машин вдоль речки Тастаксай (Каменный лог), осенью вполне оправдывающей своё название, зато по весне превращающейся в бурлящий поток. У автовокзала - тоже большой базар, а 80% населения Базар-Коргона - узбеки.

47.

В одном из кишлаков - такие вот полукустарные кирпичные заводики, подобные я видел в Средней Азии (например, ) не раз, и вряд ли их облик измнился за тысячелетия. Бабур сказал, что в Оше их есть целый квартал.

48.

И конечно знаменитый ферганский хлопок, "белое золото" Средней Азии. В полях я часто видел, как его собирают целые семьи от стариков до детишек. Безусловно, в Ферганскую долину надо ехать в хлопковый сезон - середине октября.

49.

В том же Базар-Коргоне я издалека видел хлопковую кучу высотой, наверное, с трёхэтажный дом. Но заснял лишь вот такую тележку на улице Джалал-Абада:

50.

Он уже близко, от Базар-Коргона лишь гряду перевалить, на спуске - памятник жертвам Великого Туркестанского восстания 1916 года. Оттуда открывается неплохой вид на само Джалал-Абад с нависающим элеватором и горой Аюб-тау... но я видимо сам слишком сильно устал и почему-то не сфотографировал их. Мы остановились у огромной придорожной чайханы, где народ сидел за низкими столиками на характерных для Южной Киргизии "подставках" (такие же были в большинстве придорожных кафе) за натуральным занавесом из капель воды. Звучная тюркская речь, аппетитный запах шашлыков, жара за 30 градусов в октябре... Мы в самой Самой Средней Азии.

51.

Рассчитались с шофёром, попрощались с Бабуром и другими попутчиками, и поспешили на маршрутку за "ворота" Джалал-Абада. Памятник Курманбек-батыру как бы намекает, что здесь вотчина "клана Бакиевых", "колыбель революции" 2005-го года, и я даже не знаю, слышали ли кто-нибудь про богатыря Курманбека до появления президента Курманбека? Жаль, что в кровавых революциях Киргизия среди постсоветских стран теперь не одинока...

52.

Однако наследство бакиевского правления - то, что Джалал-Абадская область и её центр - самые благоустроенные в Киргизии. Вот автовоккзал тут, конечно, занят мебельным магазином и окружён "лежбищами" частников, но со стороны перрона есть касса и курсирующие по расписанию (!) маршрутки-микроавтобусы. Более того, то же самое есть и в Базар-Коргоне, и в Кочкор-Ата, и в принципе пригородный транспорт тут удобен и продуман. Русских в Джалал-Абаде что-то около 3% населения, но зазывалой консультатнтом на платформе работает очень симпатичная, худенькая русская девушка, в обязанности которой входит объявлять маршрутки и подсказывать людям на перроне, на какую платформу идти. Отсюда мы ездили в Майли-Сай и Арсланбоб, и девочка нас уже узнавала и нам улыбалась, а на последний раз даже подошла поговорить - жаль теперь, что не сфотографировал...

53.

От автовокзала в город мы пошли пешком, чтобы размять ноги и спины. Позади чуть меньше 9 часов пути и больше 500 километров через горы. Впереди - совсем другой мир Южной Киргизии. Про Джалал-Абад - в следующей части.

С помощью нашего сайта Вы можете проложить маршрут движения Бишкек - Ош как на автомобиле, так и на общественном траспорте (автобус, поезд). Все маршруты формируются на основе карт сервисов Яндекс и Google. Мы рады, что наш сервис оказался Вам полезен и Вы смогли узнать как проехать на автомобиле из пункта Бишкек (Киргизия) в пункт Ош (Киргизия).

Расстояние между Бишкеком и Ошем

Если ехать по дороге на автомобиле, то расстояние между Бишкек и Ош составляет 596.9 км.

Время поездки
14 часов, 52 минут

без учета пробок и времени на отдых и питание
Расход топлива
при расходе 10 литров на 100 километров
Затраты на поездку
при стоимости топлива 35 рублей за литр
Расстояние по прямой
расстояние между центрами городов, поселков, деревень
Расстояние по дороге
по данным сервиса Яндекс Карты на 2015 год
Рассказать друзьям

Распечатать

	Начало маршрута
↓	Менее 1 минуты — 0 км
	Бишкек, Киргизия	Менее 1 минуты	0 км
↓	14 часов, 29 минут — 587.4 км
	поселок Сеит-Казы, Киргизия	14 часов, 29 минут	587.4 км
↓	2 минут — 1.4 км
	Базар-Коргон, Киргизия	14 часов, 31 минут	588.8 км
↓	21 минут — 8.1 км
	Андижан, Андижанская область, Узбекистан	14 часов, 52 минут	596.9 км

Распечатать

Калькулятор расхода топлива:

Авиабилеты

Мы подобрали несколько вариантов авиабилетов для данного маршрута. Поиск авиабилетов велся с учетом цены, времени вылета. Если Вы хотите купить недорого авиабилет Бишкек - Ош или на другой маршрут, то перейдите по ссылке .

(FRU) Бишкек → (OSS) Ош

ЖД Билеты

Нужны недорогие железнодорожные билеты в Оше или в Бишкеке? Мы поможем Вам в этом вопросе. Перейдите по ссылке. .

Билеты на автобус

Нужны недорогие билеты на междугородные или международные автобусы в Оше или в Бишкеке? Мы поможем Вам в этом вопросе. Перейдите по ссылке. Билеты на междугородние автобусы .

Ближайшие аэропорты к пункту Ош

Ош, Киргизия.
Андижан, Узбекистан.
Фергана, Узбекистан.
Наманган, Узбекистан.

Ближайшие аэропорты к пункту Бишкек

Бишкек, Киргизия.
город Алматы, Алматы, Казахстан.
Андижан, Узбекистан.
Ош, Киргизия.

Отели

Нужно подобрать и забронировать недорогой отель в Оше или в Бишкеке? На нашем сайте есть удобный ресурс онлайн бронирования отелей. Просто перейдите по ссылке .

Самым ярким воспоминанием от поездки в Кыргызстан в 2007 году был для меня проезд по дороге Бишкек - Ош. Страна эта находится, в основном, в горной местности, её географический центр приходится на различные хребты и отроги Тянь-Шаня. Густо населены лишь две территории. На севере - это Чуйская долина (район, прилегающий к Бишкеку), а на юге - киргизская (восточная) часть Ферганской долины с центром в Оше. Дорога, связывающая эти два города, является главной транспортной артерией страны.
В прошлый раз я уезжал от Ошского рынка. Но у этого варианта были минусы. Я тогда пришёл пораньше, т.к. дорога предстояла длинная, но
... из желающих уехать был я один. Сорваться, пока торговля на рынке в полном разгаре, для местных жителей всё равно, что для футбольного фаната уйти со стадиона перед серией послематчевых пенальти. Пришлось ждать несколько часов....
Поэтому сейчас я решил попытать счастья на автовокзале. Вечером предыдущего дня подошёл к группе водителей и осведомился о своих перспективах. Меня подвели к одному из мужчин:
- Этот едет...
Оказалось, что отправление в 8 утра, что меня вполне устраивало. Я сообщил о своих интересах:
- Для меня важны две вещи. Я еду со складным велосипедом, для которого нужно найти место в багажнике, и меня устроит только место рядом с водителем, т.к. я собираюсь фотографировать... - и ещё раз, более подробно остановился на этом моменте. - Я специально прибыл для того, чтобы проехать по данной дороге с фотоаппаратом. Мне не нужно место сзади...
- Хорошо. Поедете спереди...
На следующее утро я появился без опозданий, погрузил велосипед и стал ждать отправления. Осталось найти последнего пассажира. Вскоре водитель подошёл ко мне:
- Придётся Вам сесть сзади, т.к. та женщина поедет впереди...
- Откройте багажник, я возьму велосипед. Подожду следующую машину...
Он пошёл разговаривать с женщиной и вскоре вернулся:
- Садитесь вперёд, едем...
Расчёт произвели перед посадкой, и я оставил водителю часть сдачи:
- Пусть стоимость моего места будет выше. Оно же комфортней... Кстати, можете оценивать так и впредь...
Мы тронулись, достаточно долго машина шла по ровной местности вдоль гор, которые, кстати, хорошо просматриваются и с улиц Бишкека. Затем повернули налево и, через некоторое время, уткнулись в шлагбаум. После оплаты проезда почти сразу попали в горную часть страны. Шёл дождь...

Мужчины оказались жителями Оша. Приезжали на авторынок, приобрели машину, сейчас возвращаются домой. Чтобы окупить часть расходов на поездку, взяли попутных пассажиров. Ещё в Бишкеке с гордостью показали мне площадки, забитые автомобилями:
- На каждого киргиза приходится пять машин...
Страсть бывших кочевников к современным средствам передвижения бросилась мне в глаза уже в 2007 году.
...При всей небогатости киргизской жизни нужно сказать, что транспорт там неплохой. Обратил внимание, что после перехода на железных коней, местное население часто отдаёт предпочтение штутгартской породе... (В Штутгарте находится штаб-квартира "Мерседес-Бенц").
Сначала за рулём сидел молодой парень. Именно он и являлся покупателем автомобиля. Все разговоры велись на киргизском, что не слишком меня огорчало, т.к. передо мной стояла задача делать удачные снимки, что усложнялось постоянными поворотами и вечно залитым лобовым стеклом. Но вот прозвучал вопрос, обращённый ко мне:
- Не знаете, что это может означать?...
На приборном щитке загорелась красная лампа...
- Понятия не имею, понимаю только, что красный цвет предупреждает водителя о чём-то...
- Это и мы знаем... Что же это может быть?...
Через какое-то время я услышал знакомое слово "шиномонтаж" и вспомнил, что в багажнике не увидел запаски... Вскоре за руль сел тот мужчина, который со мной вчера договаривался:
- Дальше поведу машину я, т.к. путь мне хорошо известен...
Оказалось, что он занимается извозом как раз на этой трассе, и приглашён в поездку в качестве шефа-наставника-запасного водителя.
Какое-то время дорога шла вдоль речки Кара-Балта, изредка перепрыгивая с одного берега на другой, затем её русло пропало, передав проезжающие автомобили попечению густых белых облаков...

Т.к. мы поднимаемся всё выше, то скоро должны выйти из туч, и дождь прекратится... - попытался логически мыслить я...
- Да, наверное, - ответил водитель, и через некоторое время продолжил:
- Можно сказать, что в Бишкеке было лето. Затем мы въехали в осень. Но скоро попадём в зиму...
Его словам можно было верить, т.к. они недавно проделали этот же путь в противоположном направлении.

Сказанное сбылось достаточно скоро. Сооружение из железобетона предохраняет проезжающие машины от падающих камней.

Это и были те вершины, седины которых видны из долины...

Памятник в таком труднодоступном месте... Что могло случиться с человеком?... Разбился?... Замёрз?...

Какие-то сооружения. Скорее всего, для защиты от сходящего снега. На огромном склоне они выглядят просто несерьёзно. Если приглядеться, то что-то подобное видно и выше. Видимо, помогает...

Пару раз попадались строительные вагончики вдоль дороги, мелькнул дом на скале... Вот ещё один. Как-то здесь живётся?...

Всё это время мы взбирались по склону хребта Ала-Тоо, являющегося частью Тянь-Шаня. Но его вершину покорять не нужно, т.к. в горе прорыт тоннель длиной 3 км. В прошлый раз, когда мы подъехали к нему, возле въезда копилось множество машин. Выяснилось, что внутри тоннеля сломался Камаз, и его, в тот момент, вытягивали назад. На этот раз путь был свободен. Но остановка всё равно была сделана, т.к. именно здесь принято (да и удобно) снять накопившиеся за время езды физиологические проблемы...

Недалеко от выезда из тоннеля встречается первая торговая точка. По-моему, снег в районе перевала не тает даже летом. Невесёлое место...

Чуть дальше удаётся поймать в объектив пространство (это слово тут подходит очень точно), находящееся впереди. Это высокогорная долина Суусамыр, поднятая силами Природы на высоту 2200 метров над уровнем моря. (Высота хребта Ала-Тоо, в этом месте, около 3 км).

Рельеф местности резко поменялся. Уставшие от мотания по горным кручам водитель, пассажиры и автомобиль восприняли данные изменения крайне положительно.

Настоящий базар вдоль дороги.

Водитель останавливается и выходит. Спрашиваю у пассажиров:
- Что здесь продают?...
- Кумыс и изделия из молока. Дальше будет ещё и мёд...

А Вы знаете, что родина киргизов, вообще-то, Енисей? - потянулся неспешный разговор.
- Нет. Думал, что она где-то здесь...
- Часть киргизов ушла сюда, а часть осталась там. Они более светлые, чем здешние киргизы. Среди них много русоволосыхых, есть и рыжие... - мне сразу вспомнились разговоры о том, что самые матёрые грузины (евреи, армяне и т.д.) рыжие. В таком случае, может быть, рыжие у всех народов рождаются для каких-то особенных задач, тех, которые не по силам людям обычного окраса?...
- Вообще, учёные определили, что киргизы ближе всех к русским среди здешних наций... - не кончается тема киргизов. Она мне по душе, т.к. я люблю, когда люди относятся с уважением к своим предкам, пытаются понять их действия и судьбы и не укоряют в своих сегодняшних неудачах. Но говорить об истории киргизского народа я не готов, и разговор затихает...

Я помню эту долину с 2007 года. Тогда именно в этом месте я обратил внимание на музыку, звучащую в машине. То ли её включили только здесь, то ли на предыдущих участках пути я был поглощён созерцанием пейзажей... В этот раз произошло то же самое. Машина мчалась по равнине, все сидели расслаблено и удобно (по крайней мере, на двух передних сиденьях), за окном не кончался замечательный пейзаж. И снова песня привлекла к себе внимание... При том, что в Бишкеке я неоднократно слышал популярную российскую музыку, и в предыдущий, и в этот раз основную часть репертуара, предлагаемого хозяевами автомобилей, составляли киргизские песни. Лиричные, с небольшой примесью грусти, они действительно напоминали мне русские. А может быть, и правда?... Давным-давно предки русских добрались до Енисея, смешались здесь с местным населением и дали начало новому народу, который, испытывая неудержимое стремление идти вперёд, пошёл дальше, пока не уткнулся в стену Тянь-Шаня, да так и остался на его склонах, очарованный открывшимися видами?... Или наоборот, часть енисейских киргизов отправилась на запад, и остановилась на берегах Днепра, т.к. дальше было сложнее найти достаточное количество пастбищ для своих коней?... А мелодии так и остались прежними...

Опять стало раздаваться слово "шиномонтаж". Мы подъезжали к небольшой автостоянке в степи, состоящей из нескольких сооружений. Одним из которых была мечеть. Машина остановилась, мужчины пошли в мастерскую, а я вышел размяться и достал фотоаппарат. Мои попутчики вернулись быстро. Никаких действий над автомобилем произведено не было. И вот перед нами вновь вьётся бесконечная лента дороги...

Опять въехали в зиму... - в голосе водителя было слышно некоторое недовольство. На этот раз зима была ветреной, с мокрым снегом...
- Смотрите!... Тоже велосипедисты!...
Откуда-то из белой метели, из-за фуры, показались двое людей на велосипедах. Они с трудом крутили педали, согнувшись и полностью прижавшись к рулю, стараясь, таким образом, защититься от ветра. Сфотографировать их я не успел. Но мысленно отдал дань их мужеству и настойчивости.
"Тоже", конечно, относилось ко мне, поэтому пришлось отвечать.
- Да какой я велосипедист... Я только в городе езжу... А это настоящие спортсмены... Да и цели у нас разные...

Я пытался понять, чем живёт эта долина. Какое-то время вдоль дороги были видны разрабатываемые поля. Но их было немного. Косвенно это подтверждалось отсутствием какого-либо человеческого жилья, без которого присутствие людей было маловероятным. Несколько раз попались одиночные юрты, в которых, видимо, размещались пастухи, возможно, с семьями.

Животные паслись на склонах соседних гор.

Вскоре появились линии ЛЭП, идущие от Токтогульской ГЭС.

Следующим признаком приближения цивилизации стали коровы, движущиеся по дороге с явным нарушением ПДД.

Я помнил (вернее, мой желудок), что где-то здесь была чайхана. Размещалась она в небольшом домике, интерьер и техническое наполнение напоминали о старине. На большой низкий помост, размером примерно 2х2 метра, стелились одеяла и ставился маленький невысокий стол. На помост садились посетители, предварительно сняв обувь, а за маленьким столом ели. У данного варианта есть и плюсы и минусы. Плюс в том, что можно откинуться на спинку помоста (он напоминает широкую кровать), а минусом является необходимость куда-то определять ноги. В тот раз с нами также была женщина-киргизка. Мы сели, а она принесла нам еду и чай, короче, вела себя вполне воспитанно и достойно... Того маленького домика уже не было. Теперь здесь стояло приличное по размеру кафе, в котором стояли обычные столы и стулья. Несмотря на это, я всё равно рассчитывал на соответствующее отношение к мужчинам, основанное на древней культуре киргизов, но ехавшая с нами дама уже долгое время работала в России, а потому, видимо, растеряла то хорошее, что, надеюсь, впитала когда-то с молоком матери. Она села вместе со всеми и стала чего-то ждать. Тут из подсобки выскочила молоденькая девчушка и приняла заказ. После того, как все поели она же произвела расчёт, а водитель подошёл к стойке и расписался в каком-то журнале.
- Что это он, в книге почётных гостей расписывается? - мне стало интересно.
- Не знаю, - ответила мне наша спутница.
Но я понял, в чём дело. Здесь идёт борьба за каждого посетителя, и все они приезжают на машинах. Подошёл к водителю:
- Вы, наверное, едите здесь бесплатно? Т.к. можете остановиться и в другом месте. Хозяин должен это понимать...
- Да, я не плачу...
- А расписываетесь для чего?
- Чтобы владелец кафе знал, что я регулярно здесь бываю с пассажирами...
Вот такая взаимовыручка...
Сфотографировал скалы, нависающие над противоположной стороной дороги. Понравились очень, хотя, вроде бы, и не было в них ничего особенного. Но потом понял, что самые красивые горы - это те, которыми любуешься на сытый желудок...

Через некоторое время опять наткнулись на плотный слой коровьих задниц. Несмотря на крайне низкий уровень эстетичности данной картины, нельзя было ничего сделать. В ответ на продолжительные призывы сигнала разномастные красавицы только покачивали мощными бёдрами...
- Скажите пожалуйста, часто здесь скот давят?
- Бывает...
- Подобные случаи создают проблемы для водителей?
- Нет. Но, конечно, нужно стараться этого избегать...

Наконец подоспел пастух и стал освобождать проезд.

Мои спутники, со временем, а прошло уже несколько часов нашего совместного путешествия (не побоюсь использовать данное слово для характеристики этой поездки), стали проявлять больше внимания, да и уважения, к моему занятию. Было видно, им приятно, что человек проехал тысячи километров для того, чтобы увидеть и сфотографировать их Родину. Водитель иногда уже подсказывал:
- Сейчас, за поворотом, будет...
Но, к сожалению, из окна автомобиля фотографировать на ходу сложно. Особенно, если объектом съёмки являются горы, начинающиеся в нескольких метрах от обочины...

Приближался город Токтогул. Вдоль дороги опять появились сельхозугодья.

Сам городок невелик, жителей в нём 16 тысяч человек. Он известен своей ГЭС.

После строительства гидроузла на реке Нарын образовалось огромное водохранилище (самое большое в Средней Азии). Дорога огибает значительную его часть.

Вдоль водохранилища находятся какие-то посёлки. Их проскакиваем без снижения скорости. Водителя можно понять. Длина дороги 672 километра, чтобы проехать это расстояние нужен целый день.

Соотношение размеров представленных на фотографии объектов наглядно показывает величие местной природы.

Пристраиваемся в хвост какому-то джипу и длительное время следуем за ним. Видимо, чтобы отдохнуть, какое-то время, от необходимости совершать обгон. В 2007 году "бомбила" нёсся значительно быстрее, чем сейчас. Возможно, причина в том, что в этот раз автомобиль только что куплен, и неизвестно, как он себя поведёт в сложных ситуациях. То есть, сказать, что киргизы по трассе ездят недисциплинированно, я не могу. Но картина меняется в городе (в моём случае, в Бишкеке). Там ПДД соблюдаются значительно реже. Особенно хорошо нарушения получаются у водителей маршруток. Всё это сопровождается звуками автомобильных сигналов.
Основная часть моего велопути по Бишкеку пролегла по тротуарам и паркам. Но на дорогу тоже пришлось иногда выбираться. Проезжаю как-то перекрёсток по главной дороге в правом ряду. Второстепенная дорога примыкает к ней не под прямым углом, а по дуге. С неё на главную дорогу поворачивает маршрутка и прямо на перекрёстке начинает сигналить за моей спиной. Вообще-то, все средства сигнализации в автомобиле служат, в первую очередь, для того, чтобы с помощью их передавать другим участникам дорожного движения информацию о своих намерениях, чтобы избежать непонимания. Что можно понять, когда за твоей спиной давят на сигнал? Уйти вправо? Но он поворачивает справа и, возможно, хочет протиснуться между мной и поребриком. Уйти влево? Но, может быть, он собирается обогнать меня слева... Продолжаю ехать прямо... Маршрутка меня обгоняет слева и резко поворачивает вправо, выражая, таким образом, своё негативное отношение ко мне и, возможно, ко всем велосипедистам на свете. После этого движется дальше. Меня это возмутило сначала, и, если бы автобус остановился в тот момент, то можно было бы попытаться обсудить с водителем стиль его езды, но я быстро остыл, вспомнив, что не дома: "Пусть ездят в своей стране, как хотят..." Передвигаться по дорогам Бишкека было проще, чем по алма-атинским. Но связано это только с меньшей плотностью транспортного потока, культура же вождения, в обоих случаях, достаточно агрессивна.

Какое-то время просто еду и смотрю вперёд. Наслаждаюсь дорогой. И той местностью, по которой она проходит.

Ещё некоторое время машина движется рядом с Токтогульским водохранилищем. Все молчат и поглядывают вместе со мной в окна. Надеюсь, что моё присутствие заставило их лишний раз осознать красоту родной земли.