Как повесить турник на стену в квартире. Как закрепить распорный турник между стен
– один из наиболее популярных спортивных снарядов, используемых в домашних условиях. Повышенный спрос обусловлен надежностью конструкции и возможностью самостоятельной установки турника. Крепление снаряда, как уже становится понятно из названия, осуществляется непосредственно на стену. От прочности основания зависит общая безопасность всего сооружения, в идеале стена должна быть бетонной или кирпичной, но никак не гипсокартонной.
Анкерные болты, которые зачастую идут в комплекте со снарядом, большинство специалистов советуют применять 8 или 10 мм анкера;
Строительный уровень, позволяющий расположить перекладины снаряда вровень, неправильное положение турника будет негативно сказываться на состоянии позвоночника;
Дрель со сверлом в 8 мм, если используются анкера того же размера;
Грифель для обозначения мест расположения отверстий;
Керн и молоток, с помощью которого осуществляется первоначальная установка сверла.
Инструкция по установке настенного турника:
1. Расчет необходимой высоты места расположения снаряда и разметка отверстий.
В идеале турник должен располагаться на таком расстоянии от пола, чтобы до перекладины можно было достать, немного подпрыгнув, но при этом, выполняя подтягивания не доставать головой до потолка. Выбор правильной высоты – вопрос индивидуальный, здесь все зависит от роста человека и габаритов самого жилища. В крайнем случае, исходить нужно из расстояния до потолка, ноги всегда можно подогнуть в коленях. Определившись с высотой, делаем отметки грифелем.
2. Создание отверстий и крепеж турника.
Теперь наступает время создания верхних отверстий в намеченных на стенах местах. Сначала к отметке прикладывается керн, с помощью ударов молотком по нему делается лунка, которая и служит основанием для установки сверла. Для фиксации турникета зачастую достаточно отверстия глубиною около 8 мм, все зависит от выбранных анкерных болтов, поэтому использовать можно сверло с победитовым напылением. Оно справится даже с бетонной стеной и создаст необходимую глубину.
Когда отверстие готово с помощью анкера осуществляется крепление турника, фиксация должна быть не плотной, чтобы снаряд мог «ходить». Выравниваем турникет с помощью уровня и отмечаем место расположения второго отверстия, ход работ по его созданию остается таким же. Когда с верхними креплениями покончено, переходят к нижним, под них тоже создаются отверстия. Когда все анкера установлены, их хорошо затягивают ключом. Вот и все, тренажер готов к использованию.
Ассортимент настенных турников достаточно велик, можно найти складные снаряды, усиленные, с разным уровнем хвата, разборные и цельной сварки. Делать выбор, необходимо исходя из собственных потребностей и характера будущих тренировок. Наиболее надежными считаются цельносваренные снаряды, которые рассчитаны на вес более 150 кг, такие турники используются даже в спортивных залах. Некоторые считают, что настенный турник можно крепить и на потолке, конечно, сделать это вполне реально, но учитывая симметричность конструкции, лучше фиксировать снаряд исключительно на стене, для потолка существует отдельный вид. Перед установкой турника стоит убедиться в надежности своих стен, а перед сверлением удостовериться, что на месте будущего отверстия не проходит электрическая проводка.
Потолочный турник - это приспособление для занятий спортом, которое доступно практически каждому. Такой тренажер можно приобрести в специализированном магазине или же изготовить самостоятельно. Приспособление позволит ежедневно выполнять упражнения для поддержания тела в форме в домашних условиях.
Разновидности турников для дома
На данный момент существует множество разновидностей потолочных турников. Благодаря широкому ассортименту, каждый может подобрать для себя идеальный тренажер. Турник может быть:
- Настенный. Такая конструкция фиксируется анкерными болтами на стене. При выборе такого тренажера особое внимание уделяется не только допустимой нагрузке, но и длине плеча, и расстоянию от поверхности стены до перекладины.
- Распорный. Такой турник устанавливаются в дверных проемах. Установка подобного тренажера не вызывает особых затруднений. Однако после демонтажа конструкции в остаются дырки.
- Распорный между стен. Устанавливается тренажер данного типа в узких проходах. Для фиксации применяются анкерные болты.
- Навесной. Крепится тренажер на или же прочие спортивные снаряды.
Если слабые стены
Если в доме слабые стены, то можно установить потолочный турник. Бетонные или гипсовые перегородки не способны выдержать большие нагрузки при интенсивных занятиях. В результате такие стены могут просто треснуть. Потолочный турник не подойдет только тем, у кого натяжной потолок или же конструкция, изготовленная из гипсокартона.
Что нужно для установки
Потолочные турники для дома - это идеальное решение для тех, у кого тонкие стены. Что же потребуется для установки конструкции? Список инструментов и метизов:
- Бур с соответствующим диаметром.
- Перфоратор.
- Болты анкерные, диаметром от 10 до 12 мм.
- Гайка и ключ.
- Молоток.
При необходимости конструкцию можно установить самостоятельно. Следует учесть, что данный процесс требует определенных навыков и аккуратности. Устанавливать нужно правильно.
Процесс установки
В первую очередь необходимо определиться с местом монтажа конструкции. Оно должно быть удобным для занятий. Не стоит размещать турник вблизи предметов интерьера. При интенсивных занятиях можно что-нибудь сломать.
Вешать тренажер следует на высоту не более 2,2 метра от пола. От поверхности потолка конструкция должна располагаться на расстоянии от 35 до 40 сантиметров. Длина же перекладины должна составлять полтора метра.
Для начала в потолке следует проделать отверстия при помощи перфоратора. Стоит учесть, что в бетонных перекрытиях имеются пустоты, а также армирующие элементы. Лучше в них не попадать. Если же это произошло, то стоит просверлить новое отверстие.
Для фиксации тренажера требуется 4 анкерных метиза. Именно такие крепежные элементы предназначены для монтажа конструкций на поверхности из камня, кирпича и бетона. способны выдержать достаточно большие нагрузки.
Применение химических анкеров
Остается при помощи метизов и гаек следует зафиксировать потолочный турник. При желании закрепить тренажер можно химическими анкерами. Для этого готовые отверстия следует заполнить на две трети специальным составом. В данном случае стоит использовать полимерную смолу или же Спустя сутки, когда состав застынет, можно закрепить потолочный турник при помощи гаек.
Использование механических анкерных болтов
Если крепление конструкции осуществляется при помощи механических анкерных метизов, то использовать специальный клеящий состав нет необходимости. Принцип фиксации у таких болтов совершенно другой, чем у химических. Надежная фиксация достигается благодаря расклиниванию внутри отверстия втулки метиза.
Для монтажа конструкции следует просверлить отверстия необходимого диаметра, а затем очистить их. Через деталь, которая устанавливается на потолок, необходимо просунуть анкерный болт. Забивать метиз нужно до тех пор, пока гайка, расположенная на его конце, не упрется в фиксируемую часть турника. В данном случае следует быть осторожными. Второй конец анкера, попав в бетон или кирпич, расклинится. Благодаря этому тренажер надежно зафиксируется. Таким способом можно закрепить турник потолочный усиленный.
Говорят, полезно висеть иногда на турнике, чтобы растягивать позвоночник.
Поэтому я решил установить турник в квартире, чтобы можно было висеть почаще. Долго выбирал и долго думал, как его закрепить - боялся ошибиться, т.к. опыта в этом деле не было.
Единственное, что я в процессе обдумывания точно понял - надо вешать на балконе. Остальное, даже не представлял, как и что делать. Взявшись за дело, обнаружил кое-какие интересные детали.
Но сначала - в чем мне здесь опять несправделиво повезло.
Ну и Заратустра... опять меня простил.
- В продаже удалось найти почти всё, что нужно.
- Никому ничего не сказал, и поэтому меня никто не отговаривал, и не мешал.
- Отодвинул все дела и не спеша, не жалея времени, посвятил этому делу несколько дней (вечеров).
Выбирал долго, и долго не мог решиться. Была мысль сделать сам турник своими руками. Вроде бы и работы тут немного, - взять кусок водопроводной трубы и закрепить как-нибудь на стене... Еще, в гараже валялась хромированная спинка от металлической кровати - тоже, чем не вариант? Посещала так же идея купить гриф от штанги. Думал также о шведской лестнице и пр. т.п. Когда окончательно понял, что вешать турник нужно только на балконе (по причине высокого потолка и свежего воздуха, который важнее чем многие думают), начало вызревать решение и начал исследовать интернет-магазины.
Вообще, первые "набеги" делались давно. Как мне тогда казалось, - из праздного любопытства. Смотрел что есть в продаже, прикидывал и... забывал на несколько месяцев. Потом опять возвращался к этим мыслям, опять искал по интернет-магазинам что есть, и опять забрасывал. Увидев турник на улице - подходил к нему, мерял руками (шире, уже), пробовал висеть...
Вообщем окончательный выбор был таким - готовый (а не самодельный) простой турник, без всяких фишек, вроде поперечин, накладок или насечки (см. фото).
У этого турника порошковое покрытие - в меру гладкое. Сделан он из очень толстого металла, без малейшего намека на то, что будет "играть", шататься, прогибаться и т.п. Конструкция и покрытие производит впечатление надежности и прочности. Мне понравилось. :) А еще я понял (уже когда купил), что сам я что-нибудь подобное вряд ли смог бы сделать.
Почему именно на балконе?
Не только потому, что там свежий воздух , что играет решающую роль для организма (может быть даже более важную чем всё остальное). Дело в том, что балкон - единственное место в квартире, где выше потолок . Это означает, что сам турник можно повесить настолько высоко, что можно будет не подгибать колени, когда висишь на нем.
И конечно - вешать нужно над балконным дверным проемом, чтобы можно было не только висеть, но и свободно болтать ногами. :)
Крепление турника - выбор способа
Это было самое сложное, т.к. я боялся, что не рассчитаю крепеж и турник вырвет из стены (и я покалечусь). Поэтому я долго изучал все возможные варианты. Ситуацию усугубляло то, что в купленном турнике в верхней части было всего два отверстия для крепления (справа и слева) - ведь именно на них ляжет основная нагрузка. Нижние отверстия играют только поддерживающую роль. Диаметр отверстий - 10 мм, и мне казалось, что это мало. Тем более, когда висишь, то неплохо бы покачаться из стороны в сторону. В этом случае в какие-то моменты почти весь вес будет приходиться на одну сторону (т.е по-сути - на один болт/шпильку).
Кроме того, стена, где должен был быть закреплен турник - из полого кирпича, а нижние отверстия упираются в бетонную балку (которая проходит над окном и над дверью балкона). Т.е. основная нагрузка приходится на полый кирпич (который сверху), а вот нижние отверстия (которые в бетонной балке) можно сделать как-раз неглубокими (позже стало понятно, что сверлить нижние отверстия в балку не получится, но об этом ниже).
Вообщем, изучив обычные пластмассовые дюбеля, я понял, что не доверяю им, несмотря на то, что они бывают довольно длинными и встречаются достаточно качественные. Примерно по этой же причине, для верхних отверстий, я отбросил анкерные болты. Неизвестно в какую часть кирпича попадет его конец (а если в полость?), и неизвестно как вообще поведет себя кирпич.
Хотя для нижних, поддерживающих креплений, обычный анкер, по-видимому - лучший вариант.
В процессе поиска вариантов, натолкнулся на т.н. "химический анкер " (еще его иногда называют "химический дюбель ", а по-английски это будет "injection anchor "). Это очень интересный вариант, особенно для кирпичей с полостями. Отверстие заполняется специальной смесью (смешивающие насадки "носики" на баллон - одноразовые!), которая потом обволакивает, например вставляемую до упора в отверстие шпильку, заполняет все отверстие, выдавливается немного наружу и, в таком виде - застывает. Позднее мне подвернулся случай потрогать эту смесь после застывания - она становится твердой как камень (об этом подробнее чуть ниже). Для кирпичей с полостями предусмотрена специальная сетчатая трубка/гильза (заглушенная с одного конца), которая предварительно вставляется в отверстие перед подачей смеси и удерживает смесь от продавливания в полости внутри кирпича (хотя через ячейки сетки она все-же частично продавливается, но совсем немного, и это только дополнительно укрепляет всю конструкцию). В интернет можно найти много информации, картинок и даже видео посвященное химическим анкерам.
Найти сразу эти сетчатые гильзы или трубки-фиксаторы для химического анкера я почему-то не смог (нашел позже, когда уже было поздно), и это повлияло на окончательный выбор способа крепления другим, еще более надежным способом.
Итак, решение было принято - последний вариант, на котором и остановился - пробить капитальную стену (из балкона в комнату) и просунуть в отверстия длинные шпильки насквозь (позже я пожалел, что так легко сдался, но в конечном итоге всё оказалось к лучшему - об этом чуть ниже).
Кстати балкон у меня узкий, и бур с перфоратором упирался тыльной стороной в окно напротив (как раз в глухое, как назло) - не влазил. Я уже собирался разбирать окно и снимать стекло, но потом осенила гениальная мысль:), и я пробил часть отверстия коротким буром такого-же диаметра, после чего вставил в это отверстие основной длинный бур, насадил на него перфоратор (как раз хватило места, даже осталось еще пару сантиметров между ручкой перфоратора и балконным стеклом) и закончил начатое коротким буром отверстие.
КСТАТИ . Когда я уже пробил отверстия длинным буром и всё подготовил, то в одном из строительных магазинов увидел в продаже сетчатые фиксаторы для химических анкеров (и саму смесь в баллоне, а так же пример крепления в кирпиче на стенде - там я его и потрогал, ощутив каменную твердость смеси). Но было уже поздно:). Впрочем жалеть особо было не о чем, т.к. баллон со смесью химического анкера стоит около 20$, сетчатые фиксаторы-трубки - тоже не очень дешевые и... хотя жаль:), - все-таки хотелось бы попробовать эту технологию в деле.
Вообщем все было решено, отверстия пробиты и я начал изучать шпильки.
Шпильки
Когда я пришел в ближайший строительный магазин посмотреть - что они из себя представляют, то меня опять начали одолевать сомнения. Выдержит ли шпилька с резьбой M10 необходимую нагрузку?
И тогда я опять полез в Интернет (переписав с ярлыка магазинной шпильки адрес сайта поставщика).
Оказывается почти все шпильки, которые продаются в строительных магазинах, имеют класс прочности стали 4.
Шпильки "из магазина" скорее всего имеют класс прочности стали - 4.
Обычно класс прочности обозначается двумя числами с точкой между ними (например "4.8"). Первое число - это прочность, второе - "текучесть". За подробностями отсылаю в поисковик:). Скажу только что класс прочности 4 означает, что предельная нагрузка на разрыв 40кгс/мм 2 (для подсчетов суммарной предельной прочности, может так же понадобится формула площади окружности S=r 2 , где =3,14; r=радиус, из которого нужно не забыть вычесть нитку резьбы).
Мне удалось найти через Интернет фирму, которая продавала такие шпильки но из стали с классом прочности 8 (в два раза больше, чем у обычной шпильки!). К счастью они даже были с покрытием - оцинкованы. Такая шпилька имеет на торце специальную желтую метку. Стоит 4$ (за 2-х метровую). Ее-то я и купил.
КСТАТИ На той-же фирме, где я взял шпильку, мне сказали, что у них бывают шпильки с классом прочности 10 (!), к сожалению без покрытия. Но их не было в тот момент, и ждать уже не хотелось. К тому-же продавец заверил меня, что такие шпильки применяются только там, где уже совсем запредельные нагрузки. Позднее, когда уже всё было сделано, я узнал, что можно было поискать такие шпильки в автомагазинах .
Там же я купил огромные широкие шайбы с отверстием 16 мм из толстой стали, и чуть поменьше - с диаметром отверстия 10 мм.
Установка турника
Высота турника
Высота подбиралась по уличным турникам, которые были не слишком высокими, и не слишком низкими. Важно было не поднимать свой турник слишком высоко, т.к., если вдруг захочется подтянуться (а не просто повисеть), то желательно головой не биться об потолок.
На практике это вылилось примерно в следующее. Если стать под турником на полную подошву (в тапочках) и поднять руки (обе! ) ровно вверх без усилия , то от кончиков пальцев раскрытых ладоней до турника остается около 5 см. Если, продолжая стоять на полной подошве , начать тянуться пальцами к турнику, то почти на максимуме вытягивания рук вверх, как раз касаешься кончиками пальцев середины перекладины.
При этом, если упереть голову в потолок напротив турника, то ось перекладины оказывается напротив ямочки под кадыком внизу шеи (вверху грудной клетки).
Если кому-то важно в первую очередь подтягивание, то можно повесить турник чуть ниже (на сантиметров 5 например), чтобы выше подниматься в верхнем положении, но тогда в нижнем положении придется немного подгибать колени, чтобы не касаться пола. Для меня было важно хорошо висеть:), не касаясь пола, - так, чтобы максимально растягивать позвоночник, поэтому я выбрал вариант повыше, насколько это было возможно без ущерба для случая, если вдруг захочется разок подтянуться.
В цифрах мой вариант выглядит так: от верхнего края перекладины (не оси, а края!) до потолка - ровно 30 см.
Верхние отверстия
Верхние отверстия - самые главные. На верхние крепления, по-сути, приходится вся нагрузка. Именно поэтому я искал шпильку с высоким классом прочности , и именно поэтому значительно перестраховался, установив сквозные шпильки через всю стену. Впрочем, если бы я выбрал вариант с химическим анкером, то это было бы тоже достаточно надежно.
Начинать сверлить сквозные отверстия нужно конечно со стороны турника.
Мне пришлось вынуть две дощечки вагонки, чтобы обнажить капитальную стену со стороны балкона в местах креплений. Стена была кривая, и, в дальнейшем, кое-где пришлось подкладывать шайбы.
Со стороны квартиры - штукатурка и обои. Первоначально в моих планах было поставить со стороны квартиры металлическую планку между верхними отверстиями, но потом решил обойтись купленными ранее огромными шайбами. Это позволило сделать небольшие надрезы на обоях, снять аккуратно небольшую площадку штукатурки до кирпича, вставить упомянутые выше огромные толстые шайбы и, завернув назад надрезанные обои, максимально спрятать место крепления, оставив только торчащие концы шпилек.
Очень важно выставить входные отверстия (с той стороны, где сам турник) точно по уровню. Я использовал длинный уровень (1 м. длиной). Наметил сначала одно верхнее отверстие (просверлив на глубину около 10 см), приложил турник, поставил на него уровень, и фломастером поставил точку напротив второго верхнего отверстия. Из за того, что перфоратором в дробящемся кирпиче непросто соблюсти точность, некоторый наклон все же случился - одно отверстие оказалось ниже на 2 мм. Но вися на турнике, это, к счастью, не ощущалось.
Тот факт, что на выходе я попал в верхнюю балку внутри квартиры (о которой не подозревал , когда начинал сверлить) и не попал в арматуру в ней в обоих отверстиях, когда сверлил, означает только то, что мне просто повезло .
Чтобы не рисковать с повреждением арматуры в балке, наилучший вариант был бы все же - ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ!
Итак, сначала шпильку нужно вставить, а потом отрезать.
Отрезать шпильку лучше для каждого сквозного отверстия отдельно. Т.к. если сделать их одинаковой длины, ориентируясь по одному из отверстий, то кусок шпильки для второго отверстия может быть короче/длиннее, поскольку стена неодинаковой толщины.
Диаметр бура 10мм (а шпилька M10). Поэтому вставляется она с трудом. Пришлось забивать тяжелым молотком, нанося удары аккуратно в торчащий торец (потом пришлось болгаркой аккуратно подпилить деформированные молотком концы шпильки).
Вставлял с внутренней стороны (со стороны комнаты). Перед этим несколько раз прошелся буром и вставил в отверстие пылесос.
Поскольку с внутренней стороны стены была еще одна балка (к счастью она относительно легко просверлилась, т.к. бур был зафиксирован отверстием, которое он до того сделал в кирпиче), то пришлось дополнительно пройти коротким буром диаметром 12 мм сквозь эту внутреннюю балку, а потом еще раз "прочистить" всё отверстие длинным буром на 10 мм.
Нет худа без добра - эта внутренняя балка окончательно сняла вопрос о необходимости установки укрепляющей металлической планки между отверстиями с обратной стороны (со стороны квартиры), поскольку прочность этой балки позволяла обойтись крупными шайбами и меньшими поверх них (см. фото шайб выше).
Нижние отверстия
Нижние отверстия, хотя и не несут основной нагрузки, а только поддерживают конструкцию - тоже очень важны.
К сожалению они оказались напротив балки и, когда я начал их сверлить, оказалось, что они попали точно напротив арматуры (см. фото ниже).
После этого у меня наступил перерыв в процессе на неделю - я консультировался с кем мог, в т.ч. с друзьями, специалистами и Интернет:). Мнения были разные (перебивать арматуру или нет), но в конечном итоге остановился на том, что это крайне опасно.
ВНИМАНИЕ! Арматуру в балках (особенно в длинных) трогать ни в коем случае нельзя!
Пару дней думал как решить проблему и остановился на том, что нужно в конструкции турника просверлить дополнительные отверстия, которые прошли бы над балкой, но не напротив кирпича, а в цементный шов между кирпичом и балкой. Это означало, что намечать отверстия нужно по месту , т.к. шов не ровный. В результате одно из нижних отверстий оказалось чуть выше, второе - ниже. Края отверстия в турнике я закрасил краской - чтобы не ржавели.
Дополнительные отверстия намечаются по месту - напротив швов. Края отверстий закрашиваются краской.
Ниже на фото видно как выглядит турник в сборе после просверливания доп отверстия напротив цементного шва (в котором лучше держится анкер, чем в полом кирпиче).
Гайки ни в коем случае нельзя перетягивать - вполне достаточно затянуть с небольшим усилием, т.к. необходимости в сильной затяжке нет никакой, а на длинной перемычке это может плохо отразиться.
За сим всё.
Главный вывод - турник лучше всего вешать все же на химические анкеры.
Подтягивание на турнике - не такая уже и сложная штука. Для этого нужно знать, как правильно это делать и постоянно тренироваться. Ну а если лень идти в тренажерку, и не хочется мерзнуть на дворовых снарядах , мы расскажем, где можно повесить его прямо в твоей квартире.
Турник в дверной проем
Турник в дверной проем - классика жанра домашней тренажерки. Если у тебя такого не было, ты явно видел его у кого-то из друзей. Но часто такие занятия в домашних условиях заканчиваются шишками на лбу, так как иногда слишком усердные ребята бьются лбом о верх дверной коробки. В таких случаях вешай снаряд в коридоре - будут целее не только мышцы, но и голова. Максимальный вес нагрузки на крепления перекладины - до 150-ти килограммов.
Настенный турник
Турник на стену - еще одно практичное решение для тех, кто решил качаться дома. Это специальный снаряд, который позволяет подтягиваться широким хватом и часто оснащается проушинами, на которые можно повесить даже грушу. Максимальный вес нагрузки на снаряд - 200 килограммов.
Турник с брусьями
Надоели упражнения на турнике? Чередуй их с подтягиванием на брусьях. Для этого понадобится специальная конструкция, которую можно приколотить к любой из свободных стен твоей квартиры. Так накачаешь не только спину, но и плечи, трицепсы, и даже грудь. Важная деталь: стены должны быть бетонными или кирпичными. Если же это пеноблоки или гипсокартон - однажды твоя тренировка закончится печально.
Чтобы было что устанавливать и Вы не просто так читали эту статью:)
2. Для установки настенного турника (или спортивных брусьев) Вам понадобятся:
- Стена (бетон, кирпич - самые подходящие материалы стены)
- Сам турник настенный и крепеж к нему - анкерные болты
- Инструмент:
- Перфоратор (ударная дрель) с буром (победитовым сверлом) 8 мм - для сверления стены
- Строительный уровень - для выведения перекладины турника в уровень, чтобы занятия на этом турнике не приносили вред Вашему здоровью (конкретно - позвоночнику).
- Карандаш, ручка или маркер - для разметки положения отверстий
- Кернер и молоток - для разметки начальной установки сверла
3. Подбор удобной для занятий высоты турника и брусьев. Разметка отверстий.
Для турников - подбирается удобная для выполнения упражнений высота турника. В идеале необходимо соблюсти 2 условия:- закреплять так, чтобы при выполнении подтягиваний не биться головой об потолок
- подвешивать на такой высоте, чтобы доставать перекладины турника в легком прыжке, чтобы ноги не касались пола.
Наибольшая высота подъёма головы получается при выполнении подтягиваний узким параллельным хватом (если он имеется на Вашем турнике), поэтому исходить нужно именно из этого вида подтягиваний. Обычно хватает запаса в 30-35 см от перекладины до потолка.
Для брусьев - высота брусьев обычно принимается чуть ниже уровня плеч, чтобы на них можно было вскочить с пола. Если у Вас модель брусьев с регулируемой шириной, то расстояние между брусьями обычно принимают по ширине плеч или чуть больше. Но тут уже хозяин - барин.
4. Начинаем дырявить стену. Первое отверстие
После удачного подбора нужной Вам высоты (или ) намечается и сверлится одно верхнее отверстие Ø8мм и глубиной примерно 80 мм (если использовать наш крепеж - анкера 8х85 мм, с учетом толщины петли и шайбы). В готовое отверстие "прибиваем" тренажер анкером и затягиваем ключом на 10, но не полностью, чтобы тренажер мог вращаться вокруг этого болта.О том, как дырявить те или иные виды стен, прекрасно написано , не вижу смысла повторяться.
5. Намечаем второе верхнее отверстие
Выводим плоскость тренажера в горизонтальный уровень и отмечаем карандашом место для второго отверстия.
Затем та же песня - керним, сверлим, крепим и вуаля - 2 основных отверстия есть!6. Заканчиваем насиловать стену
После закрепления второго отверстия сверлятся отверстия под нижние крепления тренажера (диаметр отверстий в крепежной полосе тренажера имеет небольшой запас для свободного прохождения сверла) и также закрепляются анкерными болтами.7. Завершение установки настенного турника (брусьев) для дома
Все болты протягиваются по кругу и тренажер готов к использованию. Удачных Вам тренировок!8. Примечания:
- Тренажер следует устанавливать на как можно более крепкую стену (в идеале - бетон). Т.е. чем крепче Ваша стена, тем большую нагрузку выдержит тренажер. Тренажер надежно сварен в шаблонах с правильной геометрией полуавтоматом (в среде защитного газа) из толстостенных труб, поэтому помните, что максимальная нагрузка на тренажер в большей степени определяется крепостью стены и правильностью закрепления!
- Установив тренажер - первым делом делайте фото и выкладывайте их с парой комментариев или в
