Что нужно знать, чтобы правильно сделать арбалетную стрелу. Как сделать арбалетный болт своими руками
В любом хобби существуют так называемые расходники. В оригами необходима бумага, в моделировании не обойтись без клея, а вот у тех, кто увлекается различным оружием, всё гораздо сложнее: их расходники - пули, стрелы, дротики - отнюдь не такие дешёвые, как хотелось бы. Что же делать, чтобы не разориться на «снарядах» для своего любимого оружия? Правильно, конструировать своими руками. Поэтому сегодня попробуем самостоятельно сделать арбалетный болт.
Что это такое?
Начнём с теории. Арбалетный болт - это специальный снаряд, который используется при стрельбе из специфического и редкого оружия. От баланса болта, его длины, материала, который использовался при изготовлении, зависят и дальность стрельбы, и её точность.
Стоит отметить, что выбор стрелы зависит не только от модели арбалета, но и от самого стрелка, поэтому не стоит жалеть времени на подбор правильного снаряда. Стоит также учитывать тот факт, что и при самом аккуратном пользовании болтами со временем изнашивается их оперение, наконечник, да и древко может сломаться - именно поэтому рекомендуется останавливаться на тех стрелах, в которых легко можно будет заменить одну или несколько составных частей.
Кроме того, ни в коем случае нельзя пытаться заменить болты для арбалета на более лёгкие стрелы, используемые при стрельбе из лука. Во-первых, существенно пострадает точность выстрелов, ведь арбалет приспособлен для более мощных снарядов, а во-вторых, такая недонагрузка отрицательно скажется на самом арбалете, поэтому не стоит рисковать оружием в попытке сэкономить.
Выбор материала
В комплекте с каждым арбалетом обычно идёт заводской набор болтов. Но при стрельбе стрелы и теряются, и деформируются, и совсем ломаются. Именно поэтому рано или поздно перед многими любителями стрельбы встаёт вопрос самостоятельного изготовления снарядов - заводские болты не всегда по карману тем, кто расходует большое количество стрел.
Одним из первых встаёт вопрос выбора материала. Прежде чем задумываться, как сделать арбалетный болт из алюминиевой трубки, стоит вспомнить про то, что даже этот, казалось бы, универсальный металл не так уж и долговечен: из-за его мягкости стрелы быстро деформируется.
Что касается карбона, гораздо более дорогого и прочного, то болт вряд ли выдержит удар не о специальную мягкую мишень, а о твёрдую цель. Дерево - материал эстетов, которые добиваются максимальной близости современных болтов к их историческим аналогам. При постоянном использовании дерево быстро ломается, что при довольно высокой его стоимости - далеко не самый лучший вариант, кроме того, ему необходимы специальные условия хранения и транспортировки, да и специальный уход также необходим.
Ещё один вариант - пластик, наверное, именно он считается оптимальным: да, болты из него быстро изнашиваются, но материал совсем недорогой, поэтому заменить древко не составит труда.
Ещё немного теории
Что значит "арбалетные болты спортивные" и "болты охотничьи"? Разница между ними заключается в материале древка: в случае охотничьей стрелы оно более тяжёлое, тогда как в спортивном болте - полое. Что касается наконечника, то в охотничьих стрелах он имеет гораздо больше граней и зазубрин, чем в спортивных.
Оперение спортивных болтов короче, чем охотничьих: в последнем случае стреле необходимо быстро стабилизироваться, а обеспечивает это качество длинное оперение, изготовить которое можно как из пластика, так и из обычных перьев.
Параметры идеального болта
Теперь, когда у нас уже есть определённая информационная база, узнаем, как сделать арбалетные болты своими руками. Начнём с параметров изделия: его длина должна быть 30-40 сантиметров при диаметре 6-9 миллиметров. Что касается оперения, то его длина не должна превышать 7 сантиметров. Готовый болт должен весить от 15 до 40 граммов. Обычно болты изготавливаются небольшими, но всё же партиями, например, по пять снарядов за раз. В таком случае важно, чтобы они были максимально идентичны - именно это гарантирует одинаковые результаты при стрельбе. Стоит помнить, что чем тоньше древко и чем короче оперение, тем лучше аэродинамические качества болта.
Болт из пластика своими руками. Что понадобится?
Итак, как сделать арбалетный болт своими руками? Попробуем сконструировать простейший дротик пистолетного типа. Для этого понадобится трубка пластиковая от воздушного шарика, держатель к ней (круглый, надевается на палку и помогает поддерживать положение шарика), заклёпка, гвоздь (длина - 12 см, ширина - 4 мм), пластик на оперение (толщина - 0,3 мм, а длина и ширина - 70 и 18 мм соответственно).
Из инструментов понадобятся канцелярский и термонож (последний - модификация паяльника, на кончик которого крепится лезвие, а разогреваемое паяльником, оно отлично послужит для прорезания отверстий для оперения), дрель со сверлом (диаметром 5,5 мм), напильник и силиконовый клей. Обязателен и шаблон, по которому будут вырезаться перья.
Инструкция по изготовлению
Начинается всё с затачивания заклёпки. Для этого нужно зажать её в дрели и постепенно с помощью напильника заострить. После этого палочка от шарика разрезается напополам поперёк, а потом в получившихся трубочках делаются надрезы для вставки оперения - проделывать эти операции лучше всего термоножом.
В держателе для шарика срезается верхняя его часть, которая крепится на палку, разрезается напополам и рассверливается с помощью сверла - это будущее окончания хвостовика болта. Естественно, болт необходимо утяжелить, для этого у гвоздя отрезается шляпка, потом он сам разрезается напополам, а после этих манипуляций одна из половинок вставляется в пластиковую трубку (гвоздь должен занять 2/3 будущего болта). После этого наступает черёд оперения: из пластика вырезаются своеобразные трапеции.
Теперь, когда все детали готовы, можно собирать болт. Сначала в пластиковую трубку примерно на треть длины вставляется наконечник, смазанный силиконовым клеем. Потом с обратной стороны вводится также смазанный клеем гвоздь, он должен опереться в заднюю часть заклёпки. После этого в прорези для оперения вклеиваются пластиковые трапеции-лопасти, а завершает изготовление болта вырезанный из держателя для шарика наконечник, приклеиваемый к заднему концу палочки.
Замена пластика на алюминий
Изготавливая арбалетные болты своими руками, можно использовать в качестве материала для древка алюминий. О свойствах дротиков из этого материала уже говорилось выше - он относительно мягок, поэтому с течением времени неизбежно деформируется.
Вместе с тем использование металлической трубки при изготовлении болта по той же схеме, что представлена выше, поможет существенно усилить конструкцию, прибавив ей вес и прочность.
Арбалетный болт из дерева
В заключение хотелось бы вернуться к классическим деревянным дротикам. Арбалетный болт, фото которого представлено ниже, изготовлен из дерева. Идеальным материалом в этом случае будет берёза, которую хоть и непросто обрабатывать, но болты из неё получатся очень прочные. Штапик, который и идёт на древко, чаще всего квадратный, но порой встречаются и так называемые шканты - уже закруглённые палочки.
В случае с изначально квадратными древками с помощью рубанка придётся придать им восьмигранную форму, а потом наждачной бумагой, всё менее грубой, постепенно отшлифовать древко до идеальной гладкости.
В данном случае оперение лучше изготавливать из алюминиевого скотча - оно достаточно прочное, к тому же придаст болту так необходимый для дальнего полёта вес.
Из вырезаются прямоугольники, которые потом обклеиваются другим, ярким скотчем, который поможет найти стрелу в траве. При этом с одной стороны на получившейся конструкции с помощью шаблона вырезаются идентичные перья. С помощью того же силиконового клея они закрепляются в вырезанных в древке проёмах.
Для создания безопасного наконечника к верхнему концу древка изолентой прикрепляется монета. Сверху на неё выдавливается немного монтажной пены, а потом вся конструкция обтягивается тканью. Такой наконечник в мишень не вонзится, но вместе с тем он не нанесёт никакого вреда при неосторожном использовании. Итак, арбалетный болт из дерева готов.
Заключение
Стрельба из какого бы то ни было оружия - хобби необычное и опасное. При тренировках с арбалетом или луком всегда стоит помнить, что снаряды в ваших руках представляют собой реальную опасность, поэтому соблюдайте технику безопасности.
Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.
Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.
Пункт 1. Изготовление ложе.
Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.
Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.
С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).
Должно получиться примерно вот так.
С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.
Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.
За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.
С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.
По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.
Обрабатываем все стороны напильником.
Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.
Должно получиться примерно так.
Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.
Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.
На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.
Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.
Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.
Присоединим пружину спускового курка на место.
Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.
И как после выстрела.
Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.
Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".
Отпиливаем острый конец гвоздя.
Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.
Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.
Теперь они хорошо прилягут к корпусу.
Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.
Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.
Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.
Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.
От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.
Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.
Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.
Собираем половинки корпуса вместе.
Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.
Вальцуем.
Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.
Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.
Устанавливаем на место.
И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.
Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.
Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.
Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.
Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.
После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.
Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.
Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.
Готовые направляющие устанавливаем на ложе.
Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.
Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.
Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.
С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.
Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.
Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).
Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.
По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.
Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).
Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).
Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.
Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.
Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.
Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.
Вставляем и закручиваем болты на М8.
Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.
У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.
Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.
Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.
В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.
Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.
Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.
Пункт 6. Верхняя часть замка.
От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).
Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.
Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.
На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.
Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.
Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.
Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.
Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.
Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.
Закручиваем саморез задника.
Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.
Устанавливаем оптический прицел.
Успех в охоте зависит от навыков стрелка, качества оружия, правильно подобранных стрел, их длины, очень важен материал изготовления, оперение. Если стрельба из арбалета не является развлекательной или спортивной, а охотничьей, длина стрел должна составлять не менее 40 см, так как сделать стрелы для арбалета несложно, в домашних условиях можно изготовить подходящий запас. Для изготовления приобретают твёрдые породы древесины или трубки из дюралюминия, текстолита, диаметр трубки 5-9 мм, на трубке (стержне) создаётся оперение из 3-4 перьев. Для изготовления сменного наконечника на конце стрелы нарезается резьба, стержень закрепляется в плашке, плашка вставляется в вороток, резьба нарезается осторожными движениями вручную. Резьба не должна быть перекошена, следят за тем, чтобы стрелы и плашки совпадали, если стержень деревянный, его покрывают составом, защищающим от влаги.
Для пропитки деревянных стержней подойдёт воск, парафин; стержни, выполненные из текстолита, дюралюминия, фибрагласа не обрабатываются данными составами. Создаётся наконечник, он делается из жести, представляет собой пластину длиной до 5 см при длине стрелы 40 см, на торце стержня по всему диаметру делается пропил, куда вставляется готовая деталь. Конструкция для надёжности обматывается проволокой, наконечник перед монтажом промазывается суперклеем, следующим шагом в изготовлении стрелы является формирование оперения. Оперение производят из тонких материалов (фанера, пластик), для стабилизации стрелы в полёте делают 2-4 элемента оперения, внешне элемент напоминает трапецию, длины оснований 8 и 12 см. Для монтажа элементов в стреле делается ровная прорезь лобзиком или ножом глубиной 1 мм, прорезь промазывается суперклеем, в неё вставляются заготовки.
Следующим этапом в формировании арбалетных стрел (болтов) является балансировка, которая достигается регулировкой длины стержня, сначала стрелу балансируют путём укладки её середины на указательный палец, добиваются баланса хвостовой и носовой части. Такая балансировка производится, если планируется выстрел на небольшие расстояния, стержень во время полёта будет держаться параллельно земле. Если планируется выстрел на большое расстояние, наконечник стержня утяжеляется, к задней его части или к наконечнику приматывают тонкие полоски свинца, стрелу пускают в мишень и контролируют полёт, в зависимости от полёта свинец добавляют или удаляют. Выстрел производят выше мишени, стержень при тяжёлом наконечнике в полёте идёт по дугообразной траектории, стрелы для арбалета готовы к применению.
В домашних условиях нетрудно выполнить стрелы для арбалета-пистолета, для этого необходим шестигранный карандаш, древко от детского флажка, ветка дерева, напильник, острый нож, ножовка, полотно для нарезки металла, зубило, болгарка, ножницы для резки металла. Ветка нарезается на заготовки и просушивается несколько суток на воздухе, материал должен хорошо высохнуть, поскольку только на сухом материале будет держаться клеевой состав. Заготовку превращают в четырёхгранник длиной примерно 10 см, ножом раскалывается заготовка на 4 части, из каждой части получится по стержню, элементы следует отесать ножом и напильником, отёсывание необходимо для придания стержням округлой поверхности. Следующим этапом работы является изготовление наконечников, данные элементы производят из листового металла толщиной 0,7 мм, для нарезания деталей применяются ножницы по металлу.
Детали должны иметь вид треугольников с закруглёнными углами на основании, детали дорабатываются напильником, снимаются заусенцы, после этого берут ножовку по металлу, делают прорези в передней части стержней. Получились пазы для стержней, в них заливается клей, монтируются наконечники, конструкцию обматывают нитками, слой ниток обмазывают эпоксидным или полимерным клеевым составом. Если есть возможность, то наконечники изготавливаются на токарном станке, после чего их вставляют по принципу гвоздя, элементы легко сделать из гвоздей, в стержне просверливается отверстие под гвоздь, распиливается, крепёж монтируется, стягивается нитками.
Теперь необходимо сформировать оперение, его создают из пластиковых бутылок, создаются детали в форме трапеции с основаниями 3,5 и 2,5 см, для установки элементов в заднюю часть стержня в нём формируется прорезь глубиной 1 мм. В прорезь наливается клей, вставляются элементы оперения, края пластика загибаются, создаётся упор, элементы пришиваются, упор разрезают на 2 части, для придания жёсткости пластиковому оперению пластик загибают в разные стороны.
Опытные лучники предпочитают покупать отдельные элементы для сбора стрел под себя, комплектуя их теми наконечниками, трубками, оперением и хвостовиками, которые наилучшим образом подходят для конкретных нужд стрелка.
В магазине луков и арбалетов Интерлопер вы можете купить клей для оперения, клей для инсертов и клей для хвостовиков и пероклейку, которая позволяет ровно и правильно наклеить оперение на стрелу. Купить пероклейку стоит для того, чтобы иметь возможность клеить перья на стрелу с соблюдением углов без какой либо предварительной разметки стрелы и возможность не держать приклеиваемое перо руками. 
У пероклеек, как правило, бывают три опции наклеивания оперения для стрел: левая спираль, правая спираль, прямая наклейка. Для охоты с луком и соревнований по 3D наиболее популярным вариантом наклейки оперения является правосторонняя спираль. Если вы решите использовать натуральные перья, убедитесь, что перья с того же крыла, что и направление прищепки пероклейки (правосторонняя спиральная наклейка требует перьев с правого крыла). Пластиковое оперенье не имеет ориентации, поэтому может быть использовано с любой пероклейкой. Современные пероклейки весьма разнообразы по конструкции и позволяют приклеивать одновременно несколько перьев. Стрелы с тремя перьями обычно имеют одно выделенное другим цветом перо, для однообразного помещения стрелы на тетиву.
Карбоновые трубки для стрел
Обратите внимание, что в магазины Интерлопер в продажу поступили трубки широкого спектра жесткости, подходящих для луков с различным усилием натяжения и растяжки, и комплектующие для самостоятельной поклейки стрел под себя.
Карбоновые трубки для стрел Фокус (стоимость - 530 руб.*) для самостоятельной поклейки выполнены из высококачественного карбонового волокна и имеют крайне низкий допуск по прямизне и могут конкурировать по этому параметру со стрелами ведущих зарубежных производителей, поставляются в четырех различных жесткостях:
- длина 30 дюймов (76 сантиметров)
- диаметр внутренний - 4.2 мм
- доступные жесткости: 350, 400, 500, 600.
- длина 30 дюймов
- диаметр внутренний - 8 мм
- доступные жесткости: 350, 400, 500.
Инсерты для стрел и пины для хвостовиков
Инсерт для наконечника представляет из себя вставку с резьбой в карбоновые и алюминиевые трубки, в которую потом просто вкручивается спортивный или охотничий наконечник, что значительно облегчает починку или замену. В магазине луков и арбалетов Интерлопер вы всегда можете купить инсерты для лучных и арбалетных стрел, а также пины для крепления хвостовиков.
На фото слева - алюминиевые инсерты для арбалетных и лучных стрел Вектор (40 руб.*), справа - пин для лучных стрел Толстяк (50 руб.*) и Фокус (25 руб.*)
Хвостовики для стрел
Хвостовик - часть стрелы, фиксирующая стрелу на тетиве. Хвостовик стрелы предназначен для фиксации стрелы на тетиве, а также для передачи усилия тетивы на стрелу. Хвостовик вкупе с оперением стабилизирует полет стрелы. Хвостовик стрелы для лука изготавливается из легкого пластика. Устанавливаются хвостовики так, чтобы паз для тетивы был перпендикулярен направляющему перу. В магазине луков и арбалетов Интерлопер вы всегда можете купить хвостовики для лучных и арбалетных стрел.
На фото крайний справа - хвостовик под пин для стрел Фокус и Толстяк INTERLOPER- стоимость 35 руб.*
Оперение для стрел
Оперение стрелы служит для стабилизации стрелы в полете и бывает различных цветов, форм и размеров. Однако основное различие оперения - материал, из которого оперение для стрел изготовлено:
- оперение для стрел пластиковое - аэродинамика пластиковых перьев для стрел несколько выше, чем у натуральных той же длины, более прочное и срок его службы гораздо больше, чем у натурального, также оно водонепроницаемое и может использоваться при стрельбе во время дождя.
- оперение для стрел натуральное - натуральные перья для стрел немного легче, чем пластиковые перья для стрел той же длины, поэтому начальная скорость стрелы с натуральным оперением будет выше, чем с пластиковым.
На фото - третье справа - натуральное оперение для традиционных стрел, 4 дюйма, оранжевый или белый цвет на выбор - 60 руб.*
Наконечники для стрел
Спортивные наконечники, как правило, имеют пулевидную, конусную или закругленную форму. Это необходимо для того, чтобы наконечники обеспечивали стреле наименьшее сопротивление в полёте, были наименее зависимыми от ветра и имели не очень большую проникающую способность, чтобы легко извлекаться из мишени. Для одного комплекта спортивных стрел следует купить спортивные наконечники одной массы и вида, это важно, поскольку наконечник существенно влияет на аэродинамику стрелы, следовательно, на стабильность попаданий в цель. Тренировочные наконечники помогут стрелку набрать форму. В магазинах Интрелопер вы можете купить спортивные наконечники и охотничьи наконечники для стрел.
На фото второй справа - наконечник INTERLOPER Break-off 80-120 - алюминиевый наконечник с изменямым весом: путем отделения частей наконечников можно снизить вес с 120 гран до 80 - стоимость 80 руб.*
*Стоимость указана на 15.05.2016 - актуальные цены и ассортимент - на сайте Интерлопер arbalet.ru
Арбалеты, блочные луки, традиционные луки, стрелы и аксессуары
вы всегда можете купить в ИНТЕРЛОПЕР - официальный дистрибьютор и дилер арбалетов и луков лидеров мирового арчери-рынка.
Ранее на тему:
Стрела для арбалета своими руками. Арбалетная стрела своими руками. Как сделать стрелу для арбалета своими руками. Как сделать стрелу.
Два месяца назад приобрел арбалет СКОРПИОН, о котором писать не буду. Задался я целью смастерить для данного арбалета стрелы… ибо цена на них у нас 150 рубликов за штуку… Дело встало за материалом для основания самой стрелы… однако после обзванивая многих магазинов мне повезло купить 10 прутков алюминиевой трубки 8*1мм годной для изготовления 50! стрел всего за 300 рублей. Оперение пришлось купить по 10 руб. За штуку… наконечники и законцовки сам выточил… Попробовав клеить вручную… плюнул - все вкривь и вкось.Но зайдя в магазин где брал арбалет увидел, что они привезли пероклейку…
И цена у этой гнутой железки....2500руб… да я лучше дуги запасные усиленные куплю… Пришлось ваять самому, что из этого вышло, хочу представить вашему вниманию. Итак лепил из того что было под рукой.
Первое-приспособление для запрессовки наконечника стрелы в *тело*.
Все просто -зажимаем трубку и задавливаем наконечник на место…
Приспособление второе-сама пероклейка… ни такая изящная как в магазине… но работает… Итак общий вид…
Делительная головка-опора хвостовика…
Опора-направляющая для трубки…
Вставляем трубку в оправку…
Затем зажимаем оперение в прижим…
Намазываем клеем-использовал вначале обычный суперклей за 6руб… но он иногда если трубка слишком гладкая отскакивал… проходилось делать поверхность шероховатой… потом прижимаем и фиксируем на пазах с помощью винтов.Опытным путем установил, что лучше дать застыть клею в таком положении 4-5 часов.Поверхность прижимки обклеил скотчем-к нему клей не липнет…
И так три раза…
